魅力的なブランドが、腕時計のフロントラインに帰還した。久しぶりの日本再上陸を果たしたのは、スイスきっての老舗ファーブル・ルーバ。旗艦モデル的な存在の「ハープーン」は、異色のクールさを見せるタフなダイバーズ・ウォッチである。　

ケースからして、すぐに目を惹く。極上の60年代デザインを彷彿とさせるような、肉厚なクッションシェイプのケース。陽極酸化処理（アルマイト加工）を施したベゼルの色と艶、文字盤の深いブルー、発光アプライド・インデックス。すべての形と仕上げが、実に明快である。その一方で、表示形式は特許を取得したきわめてユニークなテクノロジー。時刻表示と連動した分針を、回転するアワー表示のディスクが追いかける。複雑な機構だが、時分は常に一目瞭然だ。酸素の残量を測る分表示が何よりも大切なダイバーズのために、その一点にアテンションを集中させる新機軸。奇をてらったのではなく極限まで考え抜いた末の終局的な表示機能は、ほとんど複雑機構のレベルに達した傑作である。その一本の針を象徴するかのような、クジラも射抜くモリの意味をもつ「ハープーン」のネーミングも秀逸である。文字盤カラーは、ブルーのほかにスパイシーなオレンジを挿し色に利かせたブラックが用意されていて、メタルブレスの設定もあり、全4型。　　

そもそもファーブル・ルーバといえば、1737年にル・ロックルに創業したという、伝説的な時計メーカーである。バーゼルワールドの常連であり、日本へのディストリビューションも行われていた。その名を懐かしむオールドファンも少なくないだろう。「ハープーン」は、前身モデルが60年代に遡る大看板である。ブランドとスタイルはクオーツ・クライシスの中で減速していったのだが、世界的な機械式腕時計ブームが華麗な復活を可能にした。その潮流を支えた一大勢力である日本のファンの前に、ファーブル・ルーバは戻ってきたのである。

カールF.ブヘラの「マネロ」は、現代の高級時計が描くひとつの理想像に見える。上質で上品、控えめでスタイリッシュ、現代的な機構とクラシックな佇まい。望ましいが難しい要素を統合することができるのは、腕時計を見つめ続けた伝統の為せる技なのだろう。忘れてはならないのが、カールF.ブヘラは著名な高級時計店を母体に誕生したブランドだということだ。プロの審美眼とつくり手の倫理観が結実した最新作が「マネロ ペリフェラル」である。正調ラウンド形の輪郭線を描く、クラシカルなスタイルのケース。スモールセコンド3針の伝統的な形式に日付表示を配し、くさび形のアプライドインデックスに、ファセットカットを施したドルフィン針が似合う。　

そもそもの「腕時計店のブランド」は、本格的な時計のつくり手としても、最初から最高峰を目指した。単なる腕時計ブランドではなく、自社製ムーブメントをもつマニュファクチュールであろうと決めたのである。しかも、最初の自社製ムーブメント〝CFBA1000〞は、ペリフェラルローターを備えた両方向巻き上げの画期的な機構で世界を驚かせた。巻き上げローター＝回転錘は、ムーブメントの真ん中につながれるのではなく、外周の無限軌道を走る。ムーブメントの美を鑑賞する視線を一切遮らない、シースルーバック時代の夢の新機軸は、多くの腕時計ファンを魅了した。「マネロ ペリフェラル」は、稀代の名ムーブメントの最進化形である〝CFBA2050〞を搭載する。フリースプラング方式のバランスホイールが施された、最新鋭メカニズムの集積である。一方で、端正なコート・ド・ジュネーブ仕上げが施されたムーブメントの美しさも絶品だ。　

機械として優れ、革ストラップ仕様が似合うノーブルなドレスウォッチであり、しかもブレスレット・モデルでは現代的ニュアンスが加わる。オンにもオフにも魅力的な、万能の一本なのである。

モリッツ・グロスマンはここ数年、急速に知名度と評価を上げているドイツの高級時計ブランドである。19世紀の伝説的な時計師の名跡を再興し、旗揚げしたのが2008年。すべてを手仕上げするジャーマン・クラフツマンシップの権化のような時計は、10年かからずに世界の時計マニアに認められた。そのブランドが日本だけに向けた、20本だけの特別な限定モデルが「ベヌー・ピュアジャパンリミテッド」である。　

自社製手仕上げの手巻きムーブメントを搭載した最高級ドレスウォッチを、あえてスチールでつくってみせたのが本来の「ピュア・シリーズ」。それを限定版ではさらに、隙なくつくり込んでいく。文字盤のマテリアルは真鍮ではなく、ゴールドモデルと同じソリッドシルバー製に変更した。しかも、モリッツ・グロスマンでは初となるブラック・ダイヤルなのである。ブランドの完璧主義を示すめずらしい〝自社製針〞も、ゴールドモデルで用いている特別な仕上げを施した。ただでさえ独創的な長いリーフ形の窪みにハイセラム樹脂を充填し、磨き上げる。シースルーバックから覗くムーブメントにも同様に、手を加えている。　

実はモリッツ・グロスマンが一年に生産できるのは、わずか200本ほどだという。凝りに凝った手仕上げがそれ以上を不可能にしているわけだが、その一割が日本に振り向けられた。世界初のブティックを東京、それも小石川の桜の名所である播磨坂につくったほどの通なブランドは、日本人の審美眼を知り抜いている。そのブランドが本拠地とするのは、ドイツ・バロックの麗都ドレスデン近郊のグラスヒュッテだ。パリより一割ほど小さい面積に、約7000人の人口を抱えた山間の街。第2次大戦前から知られたドイツ時計の聖地は、戦後に東独に編入され、ドイツ統一後に再び声価が蘇った。奇跡の街から日本にだけやってくる時計は、それ自身が希少で貴重な一つの奇跡に見える。

高級腕時計に本格参入して2年目となるTASAKI。新コレクションに待望の「オデッサ クロノグラフ」が登場した。初のクロノグラフには初のブレスレットモデルもフィーチャー。コンビネーション・ブレスレット版では、ゴールド素材がオリジナルの〝SAKURA ゴールド〞である。もともと「オデッサ」は映画『戦艦ポチョムキン』に登場した都市の名。映画史上に名高い階段のシーンがイメージに重なるステップベゼルもまた、SAKURAゴールドに彩られる。「白にほんのり紅をさしたような淡いピンク」というTASAKI自身の表現の通り、可憐な桜の花を想起させる。　

多くの人にとって、この腕時計の期待値は高い。昨年「オデッサ」のデビュー時には、独立時計師・浅岡肇とのコラボによるトゥールビヨンが話題を呼び、一方で端正な三針ドレスウォッチが「ジャパンメイドの高級腕時計」の品格を強く印象づけた。今回のセカンドシーズンでは、芸術的なスケルトンと、革ストラップとブレスレット版のクロノグラフ、全7モデルのリリース。選択肢が広がり、もう様子見の必要はない。言うまでもなくTASAKIは、日本のハイジュエラーだ。ダイヤモンドを原石から買いつけ、自社で研磨する「サイトホルダー」のステータスは、時計界でいうマニュファクチュールの特権的立場とも通底する。腕時計に参入する際の堂々とした態度は、当然のことにみえる。　

世界的ジュエラーの高級機械式腕時計というステージに登ったTASAKIは、名だたるスイスメイド、フランスのグラン・メゾンと伍する日本代表である。こちらもパリのリッツ・パリ内にブティックがあり、国内では銀座に本店がある。世界で胸を張って身に着けられるジャパンメイドは誇らしい。ソリッドなブレスレットの印象は、金の桜色が華やかに和らげている。

伝説の名モデルの帰還に腕時計ファンたちが色めき立っている。ジラール・ペルゴ「ロレアート」、シルバーとブルー文字盤各225本だけの限定版にはそれだけのニュースバリューがあって当然だ。1970年代に一世を風靡したモデルの颯爽たるリバイバルだが、飛びつきたくなるのはオールドファンとは限らない。初めてこのデザインに恋焦がれる層の方が、ずっと厚いだろう。　

初代モデル誕生は、75年のことだ。名門ジラール・ペルゴにしても大きな意味をもつ腕時計だった。実はジラール・ペルゴは当時、世界のクオーツ腕時計の周波数基準決定を主導した存在である。ロレアートは、クオーツ・ムーブメント搭載を想定した戦略的なコレクションだった。21世紀最高と評される時計デザイナーが描いたのは、八角形ベゼルをもつアヴァンギャルドな造形。スムーズに連結する一体型のブレスレットをもつスタイルは、70年代の最新であり、現代も先取りしていた。ネーミングも秀逸である。イタリアのディストリビューターが提案したという名前は、ダスティン・ホフマン主演映画『卒業』のイタリア版タイトル「イル・ロレアート」から。その名には「ロリエ（月桂樹）」の冠を戴くという意味も掛けられている。その名の通り、ブランドの代名詞でもあるスリーブリッジ・トゥールビヨンや、自社製ムーブメント搭載クロノグラフなど、多彩な名品を生む。ロレアートはジラール・ペルゴの大名跡となった。　

そして創業225周年の今年、オリジナルを再現する形でこのリミテッド・エディションが発表された。自社製自動巻きムーブメントを搭載し、シースルーバック仕様。文字盤にはクル・ド・パリ装飾。40年余りを経ても、完成されたデザインの美は、むしろ輝きを増している。世界を舞台の取り合いも無理はないだろう。均整の取れた三針時計はシンプルながら、どこにもない華やかさを匂わせるのである。