酷暑の夏ほど、メタル・ブレスレットの腕時計がありがたい。TPO上はストラップが望ましそうな時でも、汗と革の織りなす不快感と、その後の革のダメージも避けたいだろう。開襟シャツとクールビズを着こなすように、日本においては普段使いできる、上質のブレスレット・ウォッチは絶対に必要である。その意味でステンレス・スチール製ケースの「トゥルーム・シーコレクション」は、格好の選択肢になる。
昨年7月にデビューした「トゥルーム」は、ジャパンメイドの新しい高級腕時計に名乗りを上げた。国産の準天頂衛星「みちびき（初号機）」にも対応したGPS受信システムと、高感度の気圧・高度センサーを、ライトチャージで得るエネルギーで駆動する最先端のシステム。それでいてアナログ表示に徹底してこだわるところが好感をもって迎えられた。それは先進のギアながら腕時計らしさも積極的に肯定する、高級腕時計のニュータイプなのである。
シリーズ名の“C”はシティの頭文字だ。「トゥルーム・シーコレクション」はファーストモデルのクラス感を、都会で毎日使うかたちに組み上げた。SS製の腕時計はほとんどの人が扱い慣れている。その腕時計らしさを日々の着回しに合わせ、着けこなせるだろう。風防にサファイア、ベゼルにセラミックを纏っているので傷に強く、シャープな質感は遠目にも見栄えがする。
世界中のどこでも、ボタンを約5秒押せば、タイムゾーンと時刻を特定する。永久カレンダーは調整不要で、光がある限り止まる心配もない。高層階エレベーターにも高速回転で追随する、針3本の気圧高度計のアクションは、ビーナスラインの1000ｍの標高差を駆け上がる爽快感にも似ている。日本と世界、オンとオフを架ける腕時計は、毎日欠かさず選ばれる資格を、どこまでも備えている。

ベル&ロスがつくる空の時計は、いつも優れている。コックピット・クロックを思わせる角形のモデルを筆頭に、ファンの期待は裏切られることがない。航空計器にインスパイアされた時計は造形の美しさで腕時計好きを魅了し、さらに航空ファンも虜にした。ブランドの母国フランスの空軍の求めに応じた時計を手がけ、コアな空のミリタリーギア愛好家をも魅了する。そんなベル&ロスが、空に対する敬意や憧憬を鮮やかに形にしてみせる新作が「BR V2ｰ94 レーシングバード」である。　
ラウンド形のクロノグラフといえば、フランス海軍航空隊のためにベル&ロスがつくったモデルが思い出されるが、新作の魅力はまったく異なる。BR V2ｰ94 レーシングバードは、名高いネバダ州リノのエアレースを駆けるプロペラの機体とコンセプトを共有するモデルである。しかも、飛行機より先に腕時計が完成した。ベル&ロスのデザインスタジオの戦略は、飛行機にちなんだ時計をつくるのではなく、飛行機そのものと腕時計を自ら設計・デザインすることにあった。飛行機をつくるにはまず設計をする人間と、素材の金属を鍛えることが必要だ。ベル&ロスは前者を先に選んだのである。　
機体「BRバード」は、グラファイトとファイバーグラス、チタンとアルミニウム合金を素材とする。大戦時の英国空軍機「スピットファイア」と同様、V12気筒のロールス・ロイス製レシプロエンジン“マーリン”を架装する。機体の構想が決め込まれていく一方で、腕時計は唯一無二のカタチに出来上がっていった。　
機体と同色の白文字盤を選び、尾翼のブルーは、ベゼルとインデックスに採用した。クロノグラフ針カウンターを象るオレンジの機影は主翼先端の採用色と同一に揃え、陽極酸化アルミニウムのブルーリングをベゼルに奢る。ネバダの空を駆けるレース機にふさわしい軽快なカラーリングを纏い、完璧にクールな腕時計が完成したのである。

アドベンチャーな要素をもつ道行きには、どんな腕時計がふさわしいのか。「カレラ キャリバー ホイヤー02 クロノグラフ GMT」は、どの時代も変わらない男の問いに対する、タグ・ホイヤーのひとつの回答だ。自社製クロノグラフ・ムーブメントに搭載された、初めてのGMT機能。約75時間の長さをもつパワーリザーブに、100ｍの防水スペック。機能に優れて性能が高いことは、実用性のプライオリティが高い移動に欠かせない、腕時計の必須要件だ。　
スポーツウォッチで絶対的な信頼を得るブランドだけに、マテリアルの気配りも怠りない。昼夜を12時間ずつブルーとブラックに割り振ったツートーンベゼルは、セラミック製。スクラッチに強い素材は、アウトドアを苦にしない。ステンレス・スチールのケースに合わせたラバーストラップは、腕の動きに追随して的確に伸縮し、水濡れを恐れる必要もない。時分針と24時間表示GMT針、バー型インデックスには蓄光塗料のスーパールミノバを施し、光が乏しい環境下の時刻確認を容易にする。どこまでも、タフな状況を乗り越えるための条件を備えた。　
しかもただ丈夫なだけが魅力でないことが、この腕時計の大きなアドバンテージだ。機械の内部を表から覗かせる文字盤は、日付ディスクやブリッジ状のパーツを巧みにスケルトン化し、インダイヤルには同心円のアズラージュ仕上げ。裏蓋もサファイアのシースルーバック仕様であり、自社製のクロノグラフ・ムーブメントの美しさを晒し、誇示する。45㎜の大柄な腕時計ながら視覚的バランスがよいのは、望ましいサイズのリューズと、蹴込みを浅めにセットしたプッシュピースとのプロポーションが考え抜かれているからだ。　
旅先のアクティビティに有用な腕時計が移動時でも人目に映えるのは、悪いことではないだろう。なにより持ち主の目を癒すような腕時計には、必要なギアである以上に、帯同されていい資格がある。

創業100周年のミドーから、魅力的なアニバーサリーモデルが登場した。「マルチフォート デイトメーター リミテッドエディション」は、同社のアーカイブから復活。1930年代から50年代にかけてのフラッグシップ「マルチフォート」の中でも、特に通好みの“デイトメーター”にスポットを当て直した。

1世紀の歴史をもつブランドでありながら腕時計入門者の知名度が低いのは、3年前まで日本での展開を控えてきたからだ。老舗で名門、しかも現在はブレゲやオメガとも同じスウォッチグループに属するミドーは、100周年を目前とした2 015年、日本市場へ再参入。70カ国で展開するミドーの腕時計が、正規に購入できるようになった。

長い不在を埋めるピースの象徴的な存在が、今回の限定モデルである。“デイトメーター”は、外周の1から31までの数字を針で指し示すポインター式の日付表示だ。小窓に数字が表示されるディスク式に慣れた目には斬新にも見えるデザインだが、過去にはこちらの方が主流だった。

ディスク式はその日だけを数字＝ディジットで表示するデジタル式だが、ポインター式はひと月をアナログで抽象化したものだ。1回転の1カ月は約120度ごとに、月の上旬・中旬・下旬を示す。月末までの残りも記念日までのカウントダウンも、ひと目で確認させる表記は、デジタルよりよほど身体的だ。

そもそもブランドの名が、計測することを意味するスペイン語の一人称活用形に由来する。「私は測る」と宣言するそのブランドのアナログの名機能＝デイトメーターに、80時間のロングパワーリザーブを誇るムーブメントを合わせ、40㎜径のケースはローズゴールドのPVDで仕上げた。新奇な機能が実は歴史的であり、極めて実用的なデイトメーターが華麗に彩られ、その上コストパフォーマンスも高い。アンビバレンツの振れ幅が魅力の奥深さに重なる、そういう腕時計である。

「カルパ」はパルミジャーニ・フルリエにとって思い出深いコレクションだ。天才時計師ミシェル・パルミジャーニが、自らの名前を冠したブランドを率いて2年目に誕生した、意匠も技術も伸びやかな作風のマスターピース群。それを今年、一から見直した。新シリーズには毎秒10振動のクロノグラフ、8日巻きの超ロングパワーリザーブモデルといった話題作が顔を揃えたが、それにも引けを取らない意欲作が「カルパカリテフルリエ」である。

スタイリッシュな日付表示付きセンター3針は、実は底知れない実力を秘め、完成された美学に貫かれた、至高のモデル。〝カリテフルリエ〞という言葉は、それが絶対的な価値をもつことを約束し、証言する。それを名乗れる腕時計は、カリテフルリエ財団が設定した基準を満たし、認定したモデルだけである。

財団はスイスのトラヴェール渓谷、フルリエに本拠をもつパルミジャーニ・フルリエほか、超一流の3ブランドが設立したものだが、認定の対象は非常にオープン。しかしその基準は厳しく、100%スイス製はもちろん、日差0秒～＋5秒の基準より厳しい数値で検査をパスした公認クロノメーター・ムーブメント搭載が必須。伝統的な作業と審美的な仕上げを施したと認められる完成個体に、耐久性検査を実施。さらに「フルリエテスト」と呼ばれる、機械で再現した動態で実施される24時間テストをパスする必要がある。

世界最高峰の品質保証は、財団を設立したブランドですら製作が困難と言われるほど、ストイックだ。その狭き門をくぐり抜けた「カルパカリテフルリエ」は、文字盤にその称号を掲げ、ムーブメントに頭文字「QF」のスタンプを許されている。レッドゴールドのトノー形ケース、ギョーシェが取り巻くオパール光沢仕上げダイヤルには、他にはない品格がある。しかもただ美しいだけでなく、それ以上の価値をもつ腕時計なのである。