2018年に日本再上陸を果たしてから、怒涛の快進撃を続けるチューダー。魅力的なラインアップの中でも知られざる品が、左利き用モデルの存在だ。ハイスペックのダイバーズウォッチとして人気の「ペラゴス」には、左リューズのサウスポー向けも用意されているのである。
左利きの人の多くは、右利きの人と同じように左腕に時計を着けるか、同じ時計を右腕にしている。リューズを操作する頻度が高い機械式時計であっても、少数派である左利き専用の腕時計は選択肢が少ない。チューダーはそのニーズに誠実に対応している。しかも、操作性が実用性・信頼性に直結するダイバーズでの品揃えは、賞賛されていい。チューダーは1970年代に、フランス海軍の左利きダイバー向けモデルの製造を依頼された経験がある。
そもそも「ペラゴス」は、実に魅力的な時計だ。自社製ムーブメントは約70時間の長いパワーリザーブをもち、ヘリウムガスエスケープバルブを備えた防水性能は500m。ブレスレットのフォールディングクラスプには特許取得の自動調整可能スプリングメカニズムを備えている。本格的なダイビングに十分な性能は街使いでも快適だ。実際、ブレスレットも含めて大部分の素材がチタン製で、タフな外見とは裏腹にめっぽう軽く、毎日の時計にふさわしい。伸縮機能を備えたラバーストラップも付属しているので、見た目と気分を変えることもたやすい。そしてチューダーのダイバーズといえば、独特な時針のデザイン。先端にある独特のスクエア「スノーフレーク」で、一瞬で分針との識別ができる。
スポーティな外見は、実は左右でディテールを変えている。ダイヤルと文字盤・針の夜光塗料は左リューズがベージュ、右がホワイト。松井稼頭央のようなスイッチヒッターでなくとも、どちらのモデルも欲しくなる腕時計なのである。

ボールウォッチには他では満たせない、強力な“買う理由”がある。筆頭がこの「自発光マイクロ・ガスライト」の装備だ。一般的には蓄光塗料を盛るインデックスや針に、ボールウォッチではガラスのチューブを配置する。内側に蛍光塗料を塗ったチューブにトリチウムを満たし、放射線で発光させるのだ。普通の蓄光塗料では暗闇で徐々に薄れていく明るさが、マイクロ・ガスライトでは変わらない。
闇の中で常に時刻が読める機械式時計というのは、迷える背中を押す圧倒的なアドバンテージだ。さらに特筆できるのが、耐磁性と耐衝撃性でのハイスペックを誇るモデルの存在である。耐磁性能が80,000A／mならば、時計ファンの耳慣れた磁界単位に置き換えればほぼ1,000（ミル）ガウスということになる。耐衝撃性能では5,000Gs以上が、レディスモデルも含めたブランドの標準なのだ。
その前提でモデルを選んでいくと、まずは「エンジニアハイドロカーボンオリジナル」。フラッグシップ・シリーズの最新作は、マイクロ・ガスライトを2枚のダイヤルで挟み込んだサンドイッチ構造で、自発光するドットやトライアングル形のインデックスが実現している。リューズのセーフティロック、両側エクステンションを備えたブレスレット等の装備を加えて、ソリッドで精悍なダイバーズルックが魅力的だ。
一方、「エンジニアⅢアビエーター」はマットブラックの文字盤にアラビア数字、ノンデイト。ストイックで伝統的な航空時計スタイルを、自発光インデックスで仕上げる。
腕時計が庇うところなく着けられる精密機器であることは、ボールウォッチでは当然。独自のテクノロジーに優れ、スペックはどれも必要以上に高い。こうしたブランドの腕時計だからこそ、映え方を優先して選んで後悔がない。

エルメスがパリの馬具工房から始まったことはよく語られるが、実際は「いまでも」世界屈指の高級馬具商である。オーダーメイドの鞍も製作しているし、ムチや乗馬用のクラシカルな正調ポロシャツも揃う。フォーブル・サントノーレに第一号店を構えるエルメスの製品は、馬場であっても鞍上で映えるのだ。極上の革ストラップを備えた腕時計には、そんなメゾンの光背が透ける。
ラウンドシェイプの「アルソー 78」は、定評あるロングセラーの名に誕生年を添えた、軽快なクオーツ・モデル。粒々の質感を見せるグレイン仕上げの文字盤には、“馳せる馬のたてがみ”と評されるタイポグラフィのアラビア数字。特徴的な上下非対称のラグのデザインは、まさに馬具のあぶみを想わせる。
一方、スクエアフォルムの代表は「カレアッシュ」。エルメスで「カレ」といえば世界的に有名なスカーフの一群のことでもあるが、もとは“正方形”の意味。幾何学的フォルムを活かした腕時計の最新版は、エルメス・マニュファクチュールの機械式ムーブメントを搭載し、エルメスの頭文字H（仏語で“アッシュ”）を名乗る。方形の輪郭の中に円形を大胆に引き入れた文字盤に、ゼロを添えたアラビア数字のアワーマーカー。現代的で躍動感があり、しかも洒脱だ。
アルソー 78のデザインは伝説的なデザイナー、アンリ・ドリニーによるもの。カレアッシュを手がけたのはデザイナー兼建築家のマルク・ベルティエである。切り結ぶそれぞれの個性は絶品のカーフ革、ヴォー・バレニア製ストラップで重なっている。着ける時計を選び、着けた時計の価値を上げる、最後の仕上げ。本当のサドルステッチを知るメゾンしか、こんなストラップはつくれない。魅力的なエルメスの腕時計は、カーフ革ストラップにも千金の価値があるのだ。

フレデリック・コンスタントならではの魅力のひとつが、伝統的デザインの変幻自在な解釈だ。ジュネーブの高級ブランドとして名を馳せながら、実は1988年創業というスイスでは若手のブランド。歴史をリスペクトしつつ、新しいテイストで組み換えてみせる手腕は痛快だ。
そんなワークの成果が「クラシックインデックスオートマチックハートビート」。ツートンのカラーリングをお家芸の「ハートビート」に採用したシリーズに登場した新色は、日本限定だ。白とブラウンのバイカラーには、甦るミッドセンチュリーの流行が品よく薫る。円形に2色を重ねるブルズアイは、50年代の腕時計で大流行したデザインだ。インダストリアルの巨匠レイモンド・ローウィが手がけたラッキーストライクのパッケージを連想させる。そんな端正さを破調するように、本作はバランスホイールの鼓動を、文字盤に穿たれたスペースから見せる。フレデリック・コンスタントは、普通はケースバックに位置するバランスホイールの動きをはっきりと見せる、このデザインの先駆者である。
一方、「クラシックカレオートマチックスケルトン」は、さらに遡った20年代のアールデコスタイルを採るコレクションの新作だ。フランス語で方形を表す“カレ”は、その時期に登場した新しい腕時計の形だった。その歴史に連なるこのモデルは初のフルスケルトン、これも日本限定リリースである。文字盤はローマ数字のインデックスとミニッツトラックを残して切り欠き、ムーブメントの内部に視線を引き込む。
11時の後背でエスケープホイールの小刻みな動きが確認できるのも、ハートビートとはまた違った趣向。もちろんシースルーバックからも、精緻な機構を余さず見せる。ふたつの「クラシック」は、実はそれぞれに“プラスα”のテイストで魅せてくれる腕時計なのである。

ブライトリングの入手を考えた時、決して逃れられないのが「クロノマットかナビタイマーか」という永遠の課題だ。最新鋭のクロノグラフ vs 伝説化したアビエーター・ウォッチ。ファンの熱狂度で知られるブランドだけに、考えるほどに悩みが先鋭化する。さらにブーストをかけるのが「日本限定」モデルの存在だ。ブライトリングのジャパンスペシャルは、“それを買う目的で来日する価値がある”品といっていい。
「クロノマット JSP ローマンインデックス　ブラックマザーオブパールリミテッド」は、まさにそうした一品だ。タフでソリッドな造形の「クロノマット」に、流麗かつ渋い黒のマザーオブパールを合わせ、しかも華やかなローマ数字を採用した。日本的感性と美意識で貫かれながら普遍的な完成度で魅せる絶妙のコーディネートが、世界を黙らせる。こうしたモデルを入手できるのは日本ならではの特権だ。
「ナビタイマークロノグラフ 43 スペシャルエディション」は、初代モデルが1952年に遡る、パイロットウォッチ不滅の古典である。その神話を読み直し、再構築した限定バージョンでは、通常のナビタイマーからは姿を消した“ウイングロゴ”が採用されている。ベースがアンスラサイトでサブダイアルが黒という文字盤も、スタンダードではあり得ない。この明度を違えた無彩色のコントラストが、目立たないはずなのに時計ファンの目を射抜く。
ブライトリングの支持層はコアな時計愛好家と思われがちで、そこに踏み込むのには勇気が要りそうに見える。日本限定モデルはそんな心理的バリアをひとまたぎにする、特別なリーサルウェポンだ。着けていることで自分に絶対の自信をもつことができる、滅多にはない腕時計。それは時計好きが一目置き、話題を振りたくてたまらなくなるブライトリングなのである。