革ストラップか、ブレスレットか。ハミルトンのベンチュラについては、問題は特に深刻だ。60年前、エルヴィス・プレスリーも同じことを考えていた。彼は時計店で、私物のベンチュラをカスタマイズしたという。
色男にベンチュラが似合うと世界が知ったのは、彼の出演映画『ブルー・ハワイ』からだ。故郷ハワイに到着した飛行機のタラップで、金髪のCAにキスするGI姿。その腕の時計は、全編を通して彼と一緒にある。映画の後もプレスリーはベンチュラを着けたオフショットを何度も撮られた。CM契約もなく、ブランドアンバサダーでもないのに、だ。
なにしろ電池で駆動する初めての腕時計ベンチュラは、ひたすら格好よかった。機械式のフリークすらベンチュラを認めるのは、1957年のオリジナルからそもそもゼンマイとは無関係だからで、クオーツになびいたわけではないからだ。
それまでの腕時計と決別したかのようなアシンメトリーの造形は、時代の男たちを刺激した。盾形のフォルムは、時計が丸形であるべきだという先入観を軽く無視する。何層ものフレアを従えて疾走するようなデザインは、テールフィンをなびかせたキャデラックのデザイナー、リチャード・アービブによる。あのキャデをいま走らせるのは無謀であっても、腕時計のアメリカン・グラフィティは、文字盤中央の“エレクトリック・マーク”とともに健在だ。
アロハシャツの腕に見えた革ストラップのベンチュラは、ひときわ輝いていた。一方でバックルもなしに一瞬で着脱できる、伸縮自在なフレックスブレスレットもまた、ミッドセンチュリーの生んだ傑作アイテム。プレスリーがのちにこちらに浮気したのも無理はない。さて、ストラップか、ブレスレットか。プレスリーにとっては、ブロンドとブルネット女の違い、くらいでしかなさそうな悩みなのではあるが。

好きなタイプの時計を追い求めた結果、最後にはジラール・ペルゴに行き着いた。そんな話をなんども聞いてきた。欲しいと思わせる時計を絶妙のタイミングで出せるセンスの原動力は“ムーブメント製作能力の高さ”だ。基幹ムーブメントであるGP03300のシリーズも、ジラール・ペルゴの大きな魅力である。
今年の新作で登場したのは「GP 1966 ラージデイト・ムーンフェイズ」。くだんのムーブメントに、月相表示とアウトサイズの日付を組み込んだ。0.1mmの透明ディスクを使った“ラージデイト”は桁の間の継ぎ目を感じさせず、日付を送る真夜中には1万分の1秒で瞬転する。ムーンフェイズは星も月もソリッドな質感の別体。嵩高いはずの装置を2つ重ねても着け心地に響かないのは、スリムなムーブメントの功績だ。1966年モデルに範を採ったコレクションのノーブルな青フェイス、スタイリッシュな革ストラップが、ドレスシャツの袖口に映える。
一方、「ロレアート 38mm クロノグラフ」も同系列のムーブメントをエンジンとしながら、まったく別の魅力をもつ。初代が75年に登場したコレクション“ロレアート”のクロノグラフは、42mm版と並んで38mmのバージョンをラインアップし、サイズ多様化の流行を的確に捉えた。ブラック文字盤の全面を鋲状のクル・ド・パリで仕上げ、3つのサブシダリー・ダイヤルは7重の同心円を刻んだブルー。白い蓄光塗料を流すインデックスは、外周リングから飛び込み台のように張り出し、立体のダイナミズムを強調する。
60年代のシックと70年代のアヴァンギャルドは、どちらもタイムレス。その魅力を、七変化する名優ムーブメントで演じ分けるジラール・ペルゴ。最後に行き着く腕時計といわれるのも納得の逸品だ。

ショーメの「ダンディ」といえば、出色の高級ドレスウォッチとしてつとに有名だ。印象的なクッションシェイプは、武骨なはずの男の手首も、貴族的に洗練してみせる。バリエーションの中でもスモールセコンド三針の手巻き、しかもゴールドモデルは、絶対的な完成度にあるといってもいいだろう。
ブラックタイからカジュアルシックまで守備範囲は広く、ビジネスシーンに似合う謙虚さものぞかせる。気品こそがオールマイティの資格なのだと、思い知らされる腕時計。その“ダンディ”さの二通りの表現が、黒と白を揃える文字盤の選択肢である。黒文字盤のサーフェスは、驚くほど艶やかなラッカー仕上げ。一流のショコラティエが練ったクーベルチュールのような深いシャイニーブラックが、光を吸い込んで妖しく輝く。いっぽう白文字盤には清潔感があり、しかも華やかだ。表面に微細な粒々を立たせるグレイン仕上げが入射光を単調には返さず、真珠のような乳白色に映す。
明度0%と100%の黒と白は、それでも同じ意匠を共有した。フェイス上の2時半から9時半に引かれたホライズンがあり、左下の垂直方向に伸びる“バヤデールストライプ”が文字盤色に溶け込むように、細かな杉綾の連続で敷かれている。ショーメの代名詞とも言えるこの縞模様の名は、古典バレエの名作“ラ・バヤデール”でもお馴染みの、インドの踊り子の衣装にちなむ。そういえばショーメの本店はバレエの聖地、パリ・オペラ座にも近い。名店の伝統を紡ぐストライプは、別売りのNATOストラップにも採用される。
両極端の黒と白にはお互いの長所も隠れていて、黒文字盤にはタキシードクロスのような華やぎが、白文字盤にはノーブルな真珠色のシックさも備わる。ショーメの遺伝子を共有する良血の双子は、異なりながら似ているのである。

真珠で世界に知られたTASAKIは、腕時計でも存在感を増している。身元確かなジュエラー発の腕時計は、素性のよさが既に認められている。さらに信頼感以上の腕時計をつくっていけば、共感は広がっていくに違いない。TASAKIはいま注目のブランドなのである。
時計づくりの本場スイスを唸らせた超絶の複雑時計＝モントル・コンプリケが「オデッサ トゥールビヨン」である。日本人時計師の協力のもとに制作されたジャパンメイドのトゥールビヨンには、TASAKIならではの美意識が活きている。アイコニックな文字盤上の12時位置には、あこや真珠で月の満ち欠けを立体的に表現するムーンフェイズ。半分をホワイトゴールドで象嵌して月の陰を表す仕掛けのパールが、月の周期と同調する約30日で一回転し、その日の月相を示す。ムーンフェイズは数あれど、これだけ雅なものはめったにない。同じ国の人間としても胸を張れるこのムーンフェイズ機構ひとつだけでも、複雑時計と呼ばれる価値がある。
一方でTASAKIの若やいだセンスを象徴するモデルが「バランス」だ。こちらは、スイスの名門ムーブメント専業メーカーであるヴォーシェ社との協力で誕生した“スイスメイド”。同じ名前のジュエリーコレクションで既に成功した、バーの上に真珠が並ぶ抜群の造形を腕時計に移殖した。ゴールドのベゼルで強調される時計ケースの円形をバーに接続し、コンビのブレスレットにつなげていく絶妙のデザインを採る。
強調されているのは、TASAKI独創のマテリアルである「SAKURAGOLD™」の魅力でもある。桜をイメージしたゴールドは肌に映え、ステンレススチールとの組み合わせでも馴染みよく調和する。TASAKIが完成させ、世界に問う価値観は、複雑さと美意識の両面で訴えてくるのだ。

“旅の時計”を名乗る仕掛けの腕時計は世に数ある。その中でも「エスカル オトマティック タイムゾーン」ほど人を“旅慣れて”見せる時計は稀だ。優秀な24時間ワールドタイマーを、カラフルな世界観の中に取り込み、シリアスな機能をファッションアイテムであるかのように装ってしまうルイ・ヴィトンの技は、偽悪的なほど心憎い高等テクニックである。ジュラルミン製スーツケースのように実用的でありながら、誰も真似できないセンスをもつ旅の時計は、ファッションやメディアに関わるこだわりの強い業界人ならずとも、喝采に値する。頻繁に世界を飛び回り、それを苦とせずにむしろ楽しめる“上級の旅人”のアイコンの座は、もはや不動である。
一方、完成されたそのスタイルに斬新なモディファイを加えたのが「エスカル オトマティック タイムゾーン スペースクラフト」だ。ルイ・ヴィトン製トランクをカスタムするためのペイントに起源をもつグラフィックから、色彩をすべて抜き取ってみせた。潔いモノクロームのワールドタイマーは、宇宙空間から見える第三惑星の“世界観”にも似ている。いうまでもなくそれは2019年春夏メンズプレコレクションのテーマ「宇宙／ギャラクシー」の反映そのものなのである。
本数限定で発売されるスペシャルエディションは、さらに特別さが普通ではない。驚いたことに、文字盤中央のメゾン名のフォントも宇宙イメージに変更してしまっている。並行する緯線と湾曲する経線を引いた半球の図は、もはや地球ではなく銀河系の座標図のようにすら映る。ケースバックも「LV」のイニシャルに、土星の環のような環帯をたすき掛けにした、ユーモアあふれる仕上がりである。定評ある定番と、歴史のいっときだけ登場するのだろう生粋のリミテッド。選ぶのに迷うこと、必至である。