かつての日本のワイナリーでは、原料となるブドウの栽培は農家さん任せという傾向が強くありました。農業協同組合経由で購入した、どこの誰が育てたのかわからないブドウでワインをつくるということが一般的でした。

一方、最近のワイナリーは続々と自分たちで管理する畑の面積を拡大しています。大分県の「安心院葡萄酒工房」も、この5～6年で畑を5ヘクタール広げました。それだけではなく、ここでは栽培する品種についても自社で盛んに試験を続けています。これほどまでに品種の選定に力を入れているワイナリーはそんなに多くはありません。

小公子というブドウも、試験栽培の末に本格的な栽培に踏み切った品種です。もとはと言えばこのブドウ、農家からワインにしてみてほしいと持ち込まれたものだとか。「糖度がとても高く、色合いも黒々としたヤマブドウだなと驚きましたね」と、当時から栽培醸造責任者を務めている古屋浩二さんは振り返ります（農家側はこの小公子をヤマブドウだと言って持ち込んだようです）。試験栽培をしてみたところ、結果は良好。2011年に畑を拡大する際、植え付けることを決めました。そして3年後、自社農園で初の収穫が行われました。「品種を厳選してきちんと栽培すれば、格段に品質が上がるのを実感しました」と古屋さんは語ります。

一口飲んで、かなり驚きました。ヤマブドウ系統なので、少し野趣があったり青さが気になったりするのかなと思いきや、そんなことはない。渋みは穏やかで、ジューシーな印象です。土地に適した品種を選ぶこと、そしてそれをていねいに栽培することの大切さを、改めて強く感じさせてくれるワインです。

甲府盆地では、明治時代から地元の甲州ブドウでつくったワインがブドウ農家から親しまれてきました。農家は、秋になると自分たちが育てたブドウを近くのワイナリーに持ち込み、ワインができれば今度は一升瓶を持って行き、それにワインを詰めてもらい持ち帰る。そして、そのワインで晩酌をするのです。ついこの間も、甲府盆地のあるワイナリーを訪ねた際、農家の方らしき初老のご夫婦が軽トラでやって来て、一升瓶の甲州ワインを2ケースほど持ち帰っていました。このようなワイナリーは、ブドウ農家にとって共同醸造場のような役割を果たしてきたのですね。

しかし時代の流れには逆らえず、共同醸造場的なワイナリーは、いまでは随分と少なくなってしまいました。甲府盆地の一宮にある降矢忠夫さんが営む北野呂醸造は、数少ない共同醸造場的な役割も果たしているワイナリーです。

「年末になると、一升瓶の甲州ワインがよく売れ出すようになります。親戚にこの一升瓶を贈る家もあるんですよ」と話してくれた降矢さん。じつは降矢さん自身が、ブドウと桃を栽培する農家でもあるのです。

降矢さんがつくる一升瓶の甲州ワインには、降矢さんが育てた甲州ブドウが半分近く使われています。まったりとしていますが、後口はすっきり。まさに地ワインといった味わいです。ワインというより、葡萄酒というのがふさわしいかもしれません。世界レベルを目指すワインがあってもいいけど、その土地で暮らす人々に寄り添うワインがあってもいいのではないでしょうか？

気取らず、湯呑みでくいっといってください。

どんなワインをつくりたいのか？それはつくり手によってかなり異なります。ある意味そこにこそ、つくり手の人となりや、ワインづくりへの考えが自ずと表れてくるもの。さらに言うとその時代のワインのトレンドさえ、映し出されるものではないでしょうか。

「幸せの絶頂にあるとき、反対にとことん凹んでいる時、満たされている時、寂しい時、生きていると毎日いろいろあるけれど、どんな時にも、そっと人の気持ちに寄り添うワインがつくりたい」。こうした思いを込めたワインをつくった2人の女性がいます。ひとりは山梨県の甲府盆地でブドウを育ててきた竹田理子（あやこ）さん。もうひとりは、いまは長野県東御（とうみ）市のアルカンヴィーニュというワイナリーでワインをつくっている、林忍さん。ワインづくりに携わって10年になる2人です。

竹田さんが育ててきた甲州ブドウは、2014年までは別の畑のブドウと混ぜられてワインになっていましたが、15年、林さんがアルカンヴィーニュに移ってきたのをきっかけに、竹田さんのブドウのみで仕込んでワインに仕上げることになりました。

「それまでは、ブドウをワイナリーに販売してしまえばそれで終わりでした。でも『ハチ』については、2人で試飲をして、どんな風に仕上げるのかとことん話し合いました。仕上がるまでは作業にも出来る限り参加しました」と竹田さん。そして2人が行き着いたのが、ブドウとワイン、そして飲み手に寄り添うワインでした。

「ハチ」は、わずかに茜色がかっていて、白ワインというより薄いロゼワインのような佇まい。口に含むとフレッシュで瑞々しく、ほどよい膨らみのある果実味が感じられます。決して押し付けがましくなく、心地よく喉を潤してくれるその味わいは、心身ともに疲れている時、身体に染み渡っていきそうです。一方、元気な時にはさらに活力を与えられそうな印象です。私なら、キリッと冷やして原稿を書き上げた徹夜開けの朝に飲んでしまいそうです。

※『ハチ2015』は、アルカンヴィーニュに委託され、林さんの手によってつくられました。

いま、日本ではワイナリーがどんどん増えています。昨年は21軒、そして今年も10軒以上のワイナリーが産声を上げています。この10数年で増えた数は、なんと100軒以上にものぼります。

さらに、自分が育てたブドウのみでワインをつくっているワイナリーも20軒を超えました。こうしたワイナリーはフランスで「ドメーヌ」と呼ばれます。ところが日本では、この言葉が乱用される傾向が生まれています。かつては日本でも、「ドメーヌ」をワイナリー名に使うのは自社管理畑産100％のワイナリーだけでした。ドメーヌを名乗ることは、「私たちは畑でブドウを育てることに誇りを持ち、そのブドウだけでワインをつくる覚悟を決めています」というつくり手の意思表明だと思うのです。ところが最近は、自社管理畑を一切持っていなくとも「ドメーヌ」をワイナリー名として使うところが出てきています。果たしてこのままでよいのか、と疑問を感じざるを得ません。

今年、岡山県新見市に誕生した「ドメーヌ・テッタ」は、自社管理畑産100％という意味での「ドメーヌ」です。ワイナリーができる７年も前にこの地でブドウ栽培を始めています。

「ブラン」はそんなテッタの畑で育つブドウ20種類を一度に醸造してつくられたワインです（混醸といいます）。セミヨン、リースリングなど白ブドウに加えて、ピノ・ノワールという黒ブドウまで入っています。品種の味というより、土地の味を表したワインですね。

こんなにたくさんの種類の品種が入っているからか、色合いはやや黄色味が強いです。口の中での膨らみがあって飲みごたえもあります。ナッツ、モモなどいろいろな香りが現れては消え、飲み込んだあとに果実のおいしさが喉に長く残ります。思わず旨い！という言葉がついて出るほど。

「ひとつの品種でつくるのではなく、ブレンドするよさがあると思っています。でもブドウの段階から混ぜて、一緒に仕込みたい。そのほうが一体感が生まれます。これからも、テッタのブドウを詰め込んだワインがどんな味わいを醸し出してくれるのか楽しみにしています」とは栽培醸造を担当した片寄広朗さん。そう、このワインにはつくり手の誇りと覚悟が込められているのです。

ちなみに、2015年にはまだワイナリーが完成していなかったため、このブドウは長野県にある日本ワイン農業研究所「アルカンヴィーニュ」まで運ばれ、そこで委託され醸造されました。ただし、片寄さん自身も「アルカンヴィーニュ」まで出向いて、醸造に携わっています。

できれば常温で、3～4日間かけてお飲みくださいね！

ワインの名前には、土地の名前が付けられたり、原料ブドウの名前が付けられたり、あるいはワインをつくった人の名前が付けられたり、いろいろなケースがあります。ときにはつくり手が自らの母親への感謝の気持ちを込めて、その名前を付けることもあります。またワインのつくり方に制限をかけてくる体制への抗議の意志を表すために、存在しない言葉を造語でつくりだし、あえてその名前を付けた事例も見受けられます。いずれにせよ、ワインの名前には、つくり手の考えや気持ちが込められることが多いものです。

岩手県にある高橋葡萄園。オーナーであり栽培醸造家でもある高橋喜和さんは、自分で育てたリースリング・リオンというブドウでつくった白ワインに「フロイデ」と名付けました。このワインは、ブドウの樹の南側の房だけを収穫してつくられています。フロイデはドイツ語で「喜び」という意味。名前の由来を高橋さんはこう話してくれました。

「私自身のブドウを育てる喜び、ワインをつくる喜びを託すだけではなく、このワインを飲んで楽しいひとときを過ごす喜びを多くの人と分かち合いたいという思いを込めました」（ちなみに高橋さんはオーストリアでワインづくりを学んでいるので、ドイツ語を使ったのでしょう）。

このワインは濃厚さや派手さがあるわけではありません。でも口に含むと、すぐに、ブドウのパワーが骨太な酸とともに迫ってきます。思わずはっとさせられるほどです。彼がブドウづくりやワインづくりを行うことに喜びを感じているのがよくわかる味わいですね。

静かだけれど、力強い。それはまるで高橋さんの人柄までを表しているかのようです。