ワインの名前には、土地の名前が付けられたり、原料ブドウの名前が付けられたり、あるいはワインをつくった人の名前が付けられたり、いろいろなケースがあります。ときにはつくり手が自らの母親への感謝の気持ちを込めて、その名前を付けることもあります。またワインのつくり方に制限をかけてくる体制への抗議の意志を表すために、存在しない言葉を造語でつくりだし、あえてその名前を付けた事例も見受けられます。いずれにせよ、ワインの名前には、つくり手の考えや気持ちが込められることが多いものです。

岩手県にある高橋葡萄園。オーナーであり栽培醸造家でもある高橋喜和さんは、自分で育てたリースリング・リオンというブドウでつくった白ワインに「フロイデ」と名付けました。このワインは、ブドウの樹の南側の房だけを収穫してつくられています。フロイデはドイツ語で「喜び」という意味。名前の由来を高橋さんはこう話してくれました。

「私自身のブドウを育てる喜び、ワインをつくる喜びを託すだけではなく、このワインを飲んで楽しいひとときを過ごす喜びを多くの人と分かち合いたいという思いを込めました」（ちなみに高橋さんはオーストリアでワインづくりを学んでいるので、ドイツ語を使ったのでしょう）。

このワインは濃厚さや派手さがあるわけではありません。でも口に含むと、すぐに、ブドウのパワーが骨太な酸とともに迫ってきます。思わずはっとさせられるほどです。彼がブドウづくりやワインづくりを行うことに喜びを感じているのがよくわかる味わいですね。

静かだけれど、力強い。それはまるで高橋さんの人柄までを表しているかのようです。

今年の日本のワイン用ブドウの作柄は、いままでになく厳しいものでした。9月半ば以降、各地で見られた集中的な豪雨は、既に色づきやわらかくなっていたブドウたちに大きなダメージを与えました。ワイナリーによっては過去最悪というところもあったほどです。でも、そんな年でもつくり手はそれを受け止めてワインをつくらなければならない。工業製品のようにどこか別のところから原料を調達することなんて、そうそう簡単にはできないのです。

一方こんな年でも、土地によって、品種によって、きちんと結果が出ているケースもありました。そのひとつが島根県雲南市のワイナリー。奥出雲葡萄園が育てている「小公子」というブドウです。28年間このブドウを育て続けてきたのは、ワイナリー長の安部紀夫さんです。

実は安部さんは、初めこの小公子でつくったワインに自信が持てなかったそうです。というのもこの品種は、世界中でワインがつくられているヨーロッパ系のブドウとはちょっと異なる生まれなのです。そう、小公子はさまざまな品種を掛け合わせて生まれました。そのため、ヒマラヤやモスクワの山ブドウ、アメリカ系のブドウ、そしてヨーロッパ系の遺伝子を受け継いでいます。

「粒はとても小さくまばらで、病気になりにくい。味わいは一般的なヨーロッパのワインとはかけ離れたもの。これを本当においしいと思っていいのかと不安でした」と安部さんは言います。

その後安部さんは、樽で寝かせる期間を微妙に調節していきました。すると、このワインを好む人が少しずつ増えだしたのです。初め300本で発売していたワインは、現在3000本になり、発売と同時に完売するようになりました。

深みのある美しい紫色、カシスとエルダーフラワーが溶け合った香り、果実味と豊かな酸が織りなす実に瑞々しい味わい。そして酸が引っ張る、長い余韻。土地に合っている品種の味わいとはこういうものだと、改めて感じさせてくれます。

日本のワインづくりがたどってきた道を振り返る時、私の脳裏にすぐに思い浮かぶ人物、それは川上善兵衛さんです。善兵衛さんは、生まれ育った郷土の農民のために生涯を捧げた人でした。ところは新潟県上越地方の高田平野のはずれ、かつて「岩の原」と呼ばれていた土地です。その名の通り岩がゴロゴロと転がっており、稲や野菜などが育たない不毛の地でした。庄屋の息子に生まれた彼は、まわりの農民たちの貧しさを目の当たりにしながら育ったのです。

７歳で父を亡くして当主となった時、善兵衛さんが考えたのが農民たちを救うことでした。ブドウだったらこの土地でも育つのではないか。それでワインをつくってみてはどうかと、ブドウ栽培に乗り出したのです。しかし欧米品種はどうもうまく育たない。それでも諦めず、今度は自らブドウを交配して、岩の原に適した品種をつくり出そうとします。

メンデルの法則を覚えていますか？ 2種類のブドウを掛け合わせてできた種を植えてみると、房の形や大きさ、ブドウの粒の大きさ、色、味わい、香りなどが異なるさまざまなブドウができてきます。彼は1万種類以上のこうしたブドウの中から、マスカット・ベーリーAという赤ワイン用のブドウ品種を選び出します。これがなんといまでは、日本を代表する赤ワイン用品種になっています。

「マスカット・ベーリーA」は、善兵衛さんが創業した「岩の原葡萄園」でつくられたワインです。善兵衛さんの意志を継ぎ、この地でワインをつくり続けている上村宏一さんと建入一夫さんらが、必ずしも気候に恵まれているとは言えないこの土地で有機栽培にまで挑戦し、さらに培養酵母を添加せずつくったワインです。グラスに注ぐと、ピュアなドライプルーンやイチゴの香りが立ち上ってきます。渋味はほとんどなく、艶やかで、品格が感じられます。

少し涼しくなってきた、いまの季節にぴったりの味わいです。

口に含んだ時に、身体にすーっと染み入るような飲み心地のワインがあります。一杯飲むと、すぐに次の一杯が飲みたくなる……。いつのまにかボトルが空になってしまいそうなちょっと危険なワインですね。

そのワインは、札幌郊外にあるさっぽろ藤野ワイナリーでつくられました。手作業で丁寧にきれいなブドウだけを選び出し、その後、房ごと優しく搾って得た果汁を発酵。実は、このワインは発酵の時に、培養した酵母を加えていません。自然に果汁が発酵し、湧き起こるのを待っているのです。さらに全体を通して、酸化防止材である亜硫酸の量を可能な範囲で減らしています。飲み心地の優しさは、こうしたつくりによるところもあるのではないでしょうか。　

醸造責任者の浦本忠幸さんはこう話します。「このワインに使ったバッカスという品種は、洋梨のような豊かな香りが魅力です。香りがきれいに出るように、発酵中には酸素とあまり触れないようにかなり気を配りました」。

確かに飲み込んだあとは、ほんわりと洋梨のような、少し甘い香りが鼻腔に抜けていきます。
よく目にする「ナチュラルワイン」とか、「ヴァンナチュール」という言葉。このワインは、ナチュラルワインの範疇に入るのかもしれません。アンチナチュラルワインの人の中には、野生酵母で発酵させたワイン＝腐敗したワインと決めつける人もいるようです。確かに野生酵母で発酵させたものには、お酢になってしまったかのようなワインがあるのも事実です。でも、このバッカスのワインのように、自然に任せるところがありながらも、というか、自然に任せようとするからこそ、じつは細心の注意を払っているつくり手のすばらしいワインがあるのです。

ほんのりと淡く紅色に染まったロゼワイン。実はいま、世界中で大人気のワインです。たとえばニューヨークでは、7～8年前からロゼブームに火がつき、その後も人気が衰えることはありません。ニューヨークっ子は軽い料理から重たい料理まで、さまざまなタイプのロゼを合わせて楽しんでいます。

ところが日本では、色合いからか、香りや味わいが甘いというイメージが根強く、飲む前からロゼはいらないと断ってしまう飲み手が多いようです。

そんな日本の傾向に奮起して、繊細かつ複雑で、誰をも納得させる味わいのロゼワインをつくった女性のつくり手がいます。山梨県にあるグレイスワインの三澤彩奈さんです。

「ロゼワインをつくり始めたのは2008年です。でも当時は売れなかったのです。なんでダメなんだろうって考えて考えて……。樽の中で発酵させたり、黒ブドウを丁寧に搾ったり、試行錯誤を続けました」と彩奈さんはその頃の苦労を振り返ります。そしていまでは、黒ブドウを直接搾る方法も一部取り入れたつくりに行き着いたそうです。ブドウは、彩奈さん自らがワイナリーのスタッフと一緒に育てた、メルロ、カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン、プティヴェルドが使われています。

正直に告白すると、今年このワインを口にするまでは、日本のロゼはキュートでこそあれ、飲みごたえがあるものができるとは思っていませんでした。けれど、一口飲んでみて驚きました。なんといってもふくよかであり、厚みがある。色合いはロゼとしてはやや赤みが強く、香りはバラ、ザクロ、そしてシナモンのようなニュアンスが漂います。

「売り出したときに売れていたら、こんなに努力しなかったかもしれません」という彩奈さん。このロゼはつくり手の飽くなき探究心で生まれた、「美味しい」と書きたくなるような、ロゼ色が美しく、味わい深い、美しさも味わいも揃ったワインなのです。

「ロゼなんて」と言っているあなた。まずは飲んでみてください。