ワイン用ブドウは、全世界で7000から8000種類もあると言われています。同じブドウでも、房の大きさ、粒の形は、随分と異なります。そしてもちろん、病気への耐性も違います。

プティ・マンサンという品種を知っている人は、おそらくかなりのワイン通。日本どころか、世界でもまだあまり知られていない品種です。「プティ」という名前がつく通り、粒はとても小さく、粒と粒の間は隙間だらけのブドウです。このブドウは、実はとても病気に強い品種なのです。

いまから約20年前、栃木県のココ・ファーム・ワイナリーは、オーストラリアからブドウ栽培のコンサルタントを日本に招きました。その時に得たアドバイスが、日本と同じようにやや降水量が多い、ハンデを背負った土地のブドウを探してみるといい、というものでした。そこで、注目した品種がフランスのピレネー山脈の麓で栽培されていたプティ・マンサン。加えて、当時ワイナリーで栽培醸造の責任者だったブルース・ガットラヴさんが、同様に雨量がやや多いアメリカのバージニア州を訪れたところ、なんとそこでも同じ品種が栽培されていたのです。

ブルースがこのブドウを育てていたホートン・ヴィニヤードの栽培家に、プティ・マンサンについて尋ねると、こんな答えが返ってきました。
「シャルドネは1回の台風で、ヴィオニエは2回の台風でだめになる。けれどプティ・マンサンは台風が大好きよ」

そしていま、ココ・ファーム・ワイナリーの正面の斜面には、プティ・マンサンの畑が広がっています。ワイナリーのワインメーカーの柴田豊一郎さんはこういいます。
「このブドウなら、この足利の地でも、豊かな酸、そして熟した果実のおいしさが楽しめるワインができあがります」

口の中でトロリとした質感、アプリコットを思わせる味わい、そして味わいに彩りを与えるいきいきとした酸。思わずおいしいのひと言が漏れてしまう、そんなワインです。

ワインを飲み始めたばかりの人は、ワインはワインの香りがする、あるいはブドウの香りがする、と感じることが多いようです。けれども、少しワインを飲み続けていると、どんな品種でワインがつくられているかによって、ワインの香りが異なっていることに気づき、さらにはその香りがどんな香りか、識別できるようになります。バラの香りやイチゴの香りなど、ワインの香りは実にさまざま。私がワインに魅了された理由のひとつに、この香りのヴァラエティの豊かさがありました。

そんななか、多くの人が初めに識別できるようになる香りが、ソーヴィニヨン・ブランという品種の香りです（赤なら、おそらくカベルネ・フランでしょう）。グレープフルーツのような爽やかさと、青豆のようなやや青っぽい香りが特徴で、この香りがするワインはほぼソーヴィニヨン・ブランでつくられたワインです。

ただし日本では、ソーヴィニヨン・ブランでワインをつくっても、この香りがなかなか出ませんでした。しかし2002年、長野県のスイス村ワイナリーでつくられたソーヴィニヨン・ブランのワインからは、まぎれもなくこの品種の特徴香が立ち上っていました。ブドウが栽培されたのは、長野県にある安曇平の端の池田町青木原の西斜面。眼下には安曇平が広がり、正面には北アルプスがそびえ、息を呑むほど美しい眺望です。冷涼な気候や水はけの良い土壌も幸いし、つくり手の努力の結果、この味わいが実現しました。

爽やかな香りに誘われて口に含むと、果実の膨らみとそれを彩る清々しい柑橘のような酸がとても心地よい。しかも価格は驚きの1,000円台。こんなワインが生まれたことが、日本ワインの実力の向上を示しているのです。

2000年以降、日本で新しくできたワイナリーの数は約100軒。その多くが、異業種からワインの世界の入ってきた人たちが立ち上げたワイナリーです。

ワインをつくるには、当然ながらブドウが必要で、ブドウを育てる土地がワインをつくる土地にもなります。その土地を日本各地から探すのです。土地が手に入るならどこでもいいというわけではありません。つくり手たちは何を拠り所に土地を探すのでしょうか？

2012年にヴォータノワインを立ち上げた坪田満博さんの場合は“地質”でした。

「畑を探し始めたのが53歳の時でした。それだけに確固とした拠り所がほしかった。私の場合、とことん地質にこだわって候補地を探しました。これと思える土地に出会えなければワインづくりを諦めようとさえ思っていました」と坪田さんは振り返って話してくれました。

いまでこそ、ネットで日本全国の地質の様子が検索できますが、10年前はそれもままならず、坪田さんは、国土地理院の分室に出かけていって日本全国の地質図を入手します。ここぞと思う地質を見つけると、５万分の１の地図と照らし合わせて、その土地を訪ねていったそうです。

北は八戸から南は京都と奈良の県境まで、全部で18カ所の土地を見に行き、ようやく出合ったのが、長野県塩尻市の洗馬という字にある耕作放棄地。そこは奈良井川の河川敷で岩がゴロゴロしていました（ワインを育てるには痩せた土地のほうがいいのです）。ここだ！と閃いた坪田さんは、畑を拓くことを即決しました。奈良井川の上流の山々はジュラ紀の古い地層でできあがっており、河川敷にはそうした岩が砕かれて運ばれているのではないかと、坪田さんは思ったそうです。

そんな土地で生まれたシラーです。緻密で力強い味わいと長い余韻は、痩せた土地に生きるブドウの生命力を見せてくれているかのようです。

私には、それまでに抱いていた日本ワインのイメージをまったく覆してくれたワインが数本あります。今回、ご紹介する「ソレイユ千野甲州」はそのひとつ。山梨市にある旭洋酒の鈴木剛さん・順子さん夫妻がつくったワインです。
10数年前は、甲州ワインについてあまりよい印象を持っていませんでした。やや甘さがあって味わいがぼんやりしている。その割には後口に、えぐみや渋みが残る。そんな甲州ワインは正直あまりおいしいとは思えませんでした。　

けれども、「ソレイユ千野甲州」を飲んだ時に、これが甲州ワインかと大きな驚きを感じました。ぐんぐんアピールしてくる、樽に負けない果実のエキス、だれずに引き締まった緊張感。本当に衝撃でした。
この味わいを生んだ理由のひとつは、ブドウが育てられた場所です。甲府盆地の北東部の端、山あいの曲がりくねった細い道を上りきったあたりの標高600mの斜面に畑はあります。2002年、鈴木さん夫妻は独立して2人でワインづくりを始めようとした頃に、このブドウに出会いました。

「初めて甲州ブドウをおいしいと感じましたね。このブドウなら、ぜひワインにしたいと思いました」。ブドウを栽培していたのは、鈴木さん夫妻の独立を後押ししてくれたブドウ栽培家。2人は、この方に頼んで、それまで生食用として出荷されていたブドウを分けてもらうことにしたのです。　

そして出来上がったワインには、彼らがはっとするほどの揺るぎない酸と果実味がありました。私が抱いた緊張感はこの揺るぎない酸ゆえのものなのでしょう。以来、鈴木夫妻は毎年この甲州ブドウで「ソレイユ千野甲州」をつくっています。いまでも、甲州ワインのイメージを覆す１本であるのは間違いありません。

素晴らしくおいしいワインを飲んだ時の感動と、美しい音楽を聴いた時の感動はどこか似ています。
今回、ご紹介するつくり手さんもひょっとすると同じように思っているのかもしれないと、彼らの話を聞いた時に思いました。

つくり手さんとは金橋豊彦さんと妻・美智子さん。2人は5年前、「ファンキー・シャトー」というワイナリーを長野県青木村に立ち上げました。豊彦さんは音楽プロデューサー、そして美智子さんは医師というもうひとつの仕事をもちながら、2人でワインを育てています。「育てる」という言葉を使ったのは美智子さん。2人のワイン哲学が「ブドウは自身でワインへと変化していくもので、できる限り人の手で操作することは最小限にとどめる」というものだからでしょう。
既に50歳を過ぎた彼らにとって、早朝まだ世の中が動き出さないうちに起きだして畑に向かう作業だけでも楽ではないはず。それに加えてワインを仕込む時には、ほぼ間違いなく夜を徹してのきつい力仕事となるそうです。そして豊彦さんはそのまま、音楽の仕事のために東京に向かうのです。なぜそこまでするのかと尋ねると、
「単純にワインが好きだから。そして2人でワインを育てる時間が愛おしいから」という答え。そして、こう続けました。
「ブドウを育ててワインをつくり始めた時の衝動は、音楽を始めた時の衝動に似ていました。24時間ワインのことを考えていても苦になりません。それくらい好きであれば続けられる」

いまの2人には、一緒に静かにワインと向き合う時間が、かつて忙殺されていた日々に心をほぐしてくれた１杯のワインと、同じくらいかけがえのないものなのでしょう。
そんな2人のカベルネは、みずみずしくも、しっかりした体躯をもった味わい。彼らのワインとブドウへの愛情が伝わってきます。

現在ファンキー・シャトーでは完売していますが、ワインショップやレストランなどで一部取り扱いのある店舗があるそうです。出合えたら、ぜひ手に取ってみてください。