ロンジンが擁する航空時計の一群は、時計界が継承するレガシーである。リンドバーグやウィームス中佐ら空の英雄が考案・開発した腕時計を製作してきた歴史まで有する腕時計ブランドは、それを守る責任もあるだろう。「ヘリテージコレクション」の中に収められているヒストリカルなアヴィエーションウォッチは、どれも空のロマンをかき立てる逸品揃いだ。その中でも異彩を放つのが「ロンジン アヴィゲーションタイプA -71935」である。　

文字盤が時計回りに40度傾いた、異形のセットアップ。これは1935年にアメリカ陸軍から発注を受けたオリジナルを誠実に復刻したものだ。手首の内側に装着したときに正立して見えることを想定した、飛行機乗りの必要に応じたデザインである。自動操縦装置など望むべくもない当時の米陸軍パイロットは、操縦桿から手を離せない。ステアリング型の操縦輪でも、左手をスロットルレバーに当てる戦闘機でも、「A –7」の傾げた文字盤は左手首をわずかに返すだけで正確に読み取ることができた。明度の高いポリッシュホワイトラッカーの地に、ハニーカラーの極太アラビア数字と、梨形の短針が特徴的なブルースチール製ペアスケルトン針。はっきりとしたコントラストは、粋である以上に視認のクオリティを確保する。　

しかも、最小の所作で起動できる、モノプッシャーのクロノグラフ。高級クロノグラフの証しであるコラムホイールを装備するムーブメントは、ロンジンだけに独占供給するエクスクルーシブな名機である。飛行用グラブを嵌めたままでも操作できる大型のリューズ、クロノグラフ針の先端を的確に捕捉するトレイントラック（レイルウェイ）形のチャプターリングなど、切実で必要のためにデザインされた細部も忠実に再現されている。一見するとエキセントリックな魅力の腕時計は、実は身体性のレベルにおいても実用性十分なモデルだったのである。

フランク ミュラーの「ヴァンガード」に、初めてのブレスレットモデルが登場した。3度目のシーズンを迎えてますます際立った造形の冴えを見せつけている人気シリーズの、最新の話題作。ソリッドかつスタイリッシュなスチールのブレスレットは、間違いなく注目を集める。フランク ミュラーは非球面レンズのような3次元曲線をもつ「トノウカーベックス」で、腕時計デザインを非ユークリッド幾何学の高みにいざなったブランド。「ヴァンガード」は大胆で無敵の構想力が、30年を経て再び伝統のトノウ（樽形）を読み直した、新たなアイコンである。

「トノウ カーベックス」と同じ古典フォルムを原点としながら、「ヴァンガード」のデザイン志向は恐ろしいほど前衛的である。ファーストモデルの革ストラップ版でも賞賛されたのが、ラグを廃したケース。今回の新作でもブレスレットとシームレスに一体化し、オールポリッシュの表面が生み出す華やかな視覚効果で全体を統一する。本来は大ぶりで存在感のある腕時計ながら、まるでバングルのようなフィット感も、この構造の賜物だ。　

文字盤の〝ビザン数字〞と呼ばれる独特の流麗なアラビック書体が、袋数字のアプライド・インデックスに仕立ててあるのも大きな特徴だ。丈の高いこのアワーマーカーと、縦方向に細かいブラッシュ仕上げが施されたブラックの地が、絶妙のコントラストを描く。時間を大海に見立てて人生のコンパスを寓意する、フリンジに刻まれた方位角も印象的なアクセントを添える。色使いを極力抑えながら、魅力は多彩である。　

シンプルなトノウ形ウォッチの誕生からおよそ100年を経過して、「ヴァンガード」のフォルムが世に登場したことにも意味がある。天才時計師フランク・ミュラーは、腕時計のデザイン史に精通したエキスパートだ。そのブランドが問うたのは、21世紀の腕時計が得た、確かな新しいカタチなのである。

魅力的なブランドが、腕時計のフロントラインに帰還した。久しぶりの日本再上陸を果たしたのは、スイスきっての老舗ファーブル・ルーバ。旗艦モデル的な存在の「ハープーン」は、異色のクールさを見せるタフなダイバーズ・ウォッチである。　

ケースからして、すぐに目を惹く。極上の60年代デザインを彷彿とさせるような、肉厚なクッションシェイプのケース。陽極酸化処理（アルマイト加工）を施したベゼルの色と艶、文字盤の深いブルー、発光アプライド・インデックス。すべての形と仕上げが、実に明快である。その一方で、表示形式は特許を取得したきわめてユニークなテクノロジー。時刻表示と連動した分針を、回転するアワー表示のディスクが追いかける。複雑な機構だが、時分は常に一目瞭然だ。酸素の残量を測る分表示が何よりも大切なダイバーズのために、その一点にアテンションを集中させる新機軸。奇をてらったのではなく極限まで考え抜いた末の終局的な表示機能は、ほとんど複雑機構のレベルに達した傑作である。その一本の針を象徴するかのような、クジラも射抜くモリの意味をもつ「ハープーン」のネーミングも秀逸である。文字盤カラーは、ブルーのほかにスパイシーなオレンジを挿し色に利かせたブラックが用意されていて、メタルブレスの設定もあり、全4型。　　

そもそもファーブル・ルーバといえば、1737年にル・ロックルに創業したという、伝説的な時計メーカーである。バーゼルワールドの常連であり、日本へのディストリビューションも行われていた。その名を懐かしむオールドファンも少なくないだろう。「ハープーン」は、前身モデルが60年代に遡る大看板である。ブランドとスタイルはクオーツ・クライシスの中で減速していったのだが、世界的な機械式腕時計ブームが華麗な復活を可能にした。その潮流を支えた一大勢力である日本のファンの前に、ファーブル・ルーバは戻ってきたのである。

カールF.ブヘラの「マネロ」は、現代の高級時計が描くひとつの理想像に見える。上質で上品、控えめでスタイリッシュ、現代的な機構とクラシックな佇まい。望ましいが難しい要素を統合することができるのは、腕時計を見つめ続けた伝統の為せる技なのだろう。忘れてはならないのが、カールF.ブヘラは著名な高級時計店を母体に誕生したブランドだということだ。プロの審美眼とつくり手の倫理観が結実した最新作が「マネロ ペリフェラル」である。正調ラウンド形の輪郭線を描く、クラシカルなスタイルのケース。スモールセコンド3針の伝統的な形式に日付表示を配し、くさび形のアプライドインデックスに、ファセットカットを施したドルフィン針が似合う。　

そもそもの「腕時計店のブランド」は、本格的な時計のつくり手としても、最初から最高峰を目指した。単なる腕時計ブランドではなく、自社製ムーブメントをもつマニュファクチュールであろうと決めたのである。しかも、最初の自社製ムーブメント〝CFBA1000〞は、ペリフェラルローターを備えた両方向巻き上げの画期的な機構で世界を驚かせた。巻き上げローター＝回転錘は、ムーブメントの真ん中につながれるのではなく、外周の無限軌道を走る。ムーブメントの美を鑑賞する視線を一切遮らない、シースルーバック時代の夢の新機軸は、多くの腕時計ファンを魅了した。「マネロ ペリフェラル」は、稀代の名ムーブメントの最進化形である〝CFBA2050〞を搭載する。フリースプラング方式のバランスホイールが施された、最新鋭メカニズムの集積である。一方で、端正なコート・ド・ジュネーブ仕上げが施されたムーブメントの美しさも絶品だ。　

機械として優れ、革ストラップ仕様が似合うノーブルなドレスウォッチであり、しかもブレスレット・モデルでは現代的ニュアンスが加わる。オンにもオフにも魅力的な、万能の一本なのである。

モリッツ・グロスマンはここ数年、急速に知名度と評価を上げているドイツの高級時計ブランドである。19世紀の伝説的な時計師の名跡を再興し、旗揚げしたのが2008年。すべてを手仕上げするジャーマン・クラフツマンシップの権化のような時計は、10年かからずに世界の時計マニアに認められた。そのブランドが日本だけに向けた、20本だけの特別な限定モデルが「ベヌー・ピュアジャパンリミテッド」である。　

自社製手仕上げの手巻きムーブメントを搭載した最高級ドレスウォッチを、あえてスチールでつくってみせたのが本来の「ピュア・シリーズ」。それを限定版ではさらに、隙なくつくり込んでいく。文字盤のマテリアルは真鍮ではなく、ゴールドモデルと同じソリッドシルバー製に変更した。しかも、モリッツ・グロスマンでは初となるブラック・ダイヤルなのである。ブランドの完璧主義を示すめずらしい〝自社製針〞も、ゴールドモデルで用いている特別な仕上げを施した。ただでさえ独創的な長いリーフ形の窪みにハイセラム樹脂を充填し、磨き上げる。シースルーバックから覗くムーブメントにも同様に、手を加えている。　

実はモリッツ・グロスマンが一年に生産できるのは、わずか200本ほどだという。凝りに凝った手仕上げがそれ以上を不可能にしているわけだが、その一割が日本に振り向けられた。世界初のブティックを東京、それも小石川の桜の名所である播磨坂につくったほどの通なブランドは、日本人の審美眼を知り抜いている。そのブランドが本拠地とするのは、ドイツ・バロックの麗都ドレスデン近郊のグラスヒュッテだ。パリより一割ほど小さい面積に、約7000人の人口を抱えた山間の街。第2次大戦前から知られたドイツ時計の聖地は、戦後に東独に編入され、ドイツ統一後に再び声価が蘇った。奇跡の街から日本にだけやってくる時計は、それ自身が希少で貴重な一つの奇跡に見える。