万年筆が最初に登場するのは、映画の冒頭、ローマのカフェでリプリーが、絵葉書を描いているシーンです。次は映画のポイントになる最も印象的なシーン、フィリップを殺害した後、フィリップに成りすますために、リプリーが彼のサインを何度も練習するシーンがあります。壁にプロジェクターで投影したフィリップのサインを最初になぞる時に、キャップを閉めたままの同じ万年筆が使われています。３度目の登場は、フィリップの預貯金を銀行でおろす場面です。書類にサインを求められたリプリーは、ジャケットの内ポケットから万年筆を取り出し、フィリップのサインを真似て、預金のほとんどを手に入れます。
この映画で使われている万年筆がどのメーカーのものであるかは確定されていませんが、そのクラシックな佇まいは、万年筆の名品「モンブラン」を連想させます。「マイスターシュテュック」は、1924年に誕生したモデルで、50年代には高級万年筆の最高峰と謳われ、世界中の調印や契約などの重要なシーンで使われるようになりました。まさにこの映画がつくられた時代ともマッチします。特徴はキャップトップのエンブレムと、ペン先に刻印された「4810」の数字。そしてゴールドの３連リングなどです。映画と同じく、いまも名品として多くの人から愛されています。

アラン・ドロンが演じたリプリーは、設定ではアメリカ出身の青年です。だから着こなすアイテムはアメリカ的なものが選ばれています。
リプリーが映画の前半のほとんどのシーンで着用しているのが、ホワイトジーンズです。画面から判断すると、真っ白というよりはオフホワイトに見えます。オーソドックスな５ポケットのモデルで、シルエットは細身です。冒頭で、リプリーはこのジーンズにブルーの長袖ボタンダウンシャツを、足元には、ブラウンスエードのビットモカシンを組み合わせています。ソックスは履かずに、ジーンズもくるぶしが覗くくらい、短めに。どうですか。彼のスタイル、いまのメンズスタイルにも通じるものがあるのではないでしょうか。
リプリーが選んだホワイトジーンズに似ているモデルがイタリアの「PT05（ピーティーゼロチンクエ）」にありました。「SOUL」というモデルで、色は映画と同じくオフホワイト。シャープさを感じさせる美しいシルエットが特徴です。コットンにエラステンを混紡させたストレッチ性がある生地が、快適な穿き心地をもたらします。リプリーのように、カジュアルなシャツからジャケットまで似合う、洒落たジーンズと言えます。

ジャケット同様、リプリーはこの映画の中で多くのシャツを着ています。白や薄いブルーがほとんどで、素材はかなり薄手のコットンか、あるいはリネンなどのシャツを着ているようで、彼はいつも第２ボタンまで開けて着こなしています。映画は夏のリゾート地を舞台にしていているので、布帛のシャツではなく、ポロシャツを着ていないのかとチェックすると、彼がフィリップを殺した後、フィリップの恋人マルジュに会う時に着ていた白シャツの素材がどうもニット素材を使ったシャツに見えます。このシャツも第２ボタンまで開けて着こなしていますが、ジャケットに合わせた白のニットシャツがアラン・ドロンのダンディさをさらに際立てています。
「ザノーネ」は1987年、アルベルト・ザノーネによって創業されたイタリアのニットブランドです。現在は、「インコテックス」などとともに、スローウエアグループを牽引するブランドとしてイタリアだけでなく、日本でも人気を集めています。このポロシャツは、独自のアイスコットンを使ったモデルです。美しい襟の仕立て、前立てのないエレガントなデザインなどが特徴です。このポロシャツも上品で洗練されたその印象からジャケットなどを合わせる人が多いと聞きます。
リプリーがジャケットに合わせて着用した白のニットシャツをイメージさせるポロシャツではないでしょうか。

『太陽がいっぱい』で、アラン・ドロンが演じるのは、アメリカからイタリアにやってきた青年リプリーです。サンフランシスコの富豪の息子フィリップ（モーリス・ロネ）をアメリカに連れ戻すためで、それに成功すれば報酬がもらえることになっていました。リプリー（アラン・ドロン）は多くのジャケットスタイルを披露しています。トラッドスタイルの永遠の定番のネイビージャケットから、淡いグレーのジャケットなど。中でもいちばん印象に残るのがストライプのブレザーです。しかもボタンがメタル製で、英国のクラブブレザーを連想させますが、映像からも伝わるその柔らかな仕立ては、もしかしたら舞台にもなっているイタリア、ナポリ辺りで仕立てられたものかもしれません。ラペルの上襟の生地の取り方が独特で、下襟からストライプが続いている仕様は、注文で仕立てたジャケットに思えます。実はこのジャケットはリプリーのものではなく、リプリーが殺したフィリップの持ち物です。映画の前半、フィリップの部屋のクロゼットでこのジャケットを見付けたリプリーは、吸い寄せられるようにジャケットを身に着け、フィリップに非難されます。この時にリプリーは、フィリップを殺して、彼に成り代ることを決断したのではないでしょうか。
ここ数シーズン、ドレスクロージングは英国調が顕著ですが、春の新作にリプリーが魅せられたジャケットに似ているモデルを発見しました。イタリアの人気ブランド、「タリアトーレ」のストライプブレザーです。ストライプの生地、金ボタンの仕様、肩パッドを省いた軽やかな仕立てなど、これを着ればあなたもリプリーのような伊達男になれるはずです。

「ベルルッティ」はフランスの至宝とも呼ばれるシューズブランドです。創業者はイタリア出身のアレッサンドロ・ベルルッティで、彼がパリにスゥ・ムジュール（ビスポーク）の靴工房を開いたのが、1895年。ウィンザー公、ジャン・コクトー、エディット・ピアフ、フランソワ・トリュフォーなど、世界中に多くの顧客を抱える老舗です。この老舗に「アンディ」と名付けられたローファーがあります。原型はもちろんアンディ・ウォーホルが「ベルルッティ」にオーダーしたローファーです。
1962年、「ベルルッティ」の顧客であったフランスのデザイナー、イブ・サンローランに連れられてウォーホルがこの老舗を訪れました。応対したのは、４代目の当主であったオルガ・ベルルッティ。彼が注文した靴は１年後に完成しますが、オルガがウォーホルのために採用した革には欠陥がありました。片方の靴のアッパーに引っかき傷が入っていたのです。オルガはウォーホルに「有刺鉄線で身体をひっかくのが好きな“気の強い”牛のもの」と説明しましたが、すぐにこの靴が唯一無二のものであることを感じ取ったウォーホルは、「これからは気の強い牛の革からつくった靴しか履かない」と答え、その靴を愛用したそうです。
後年この靴を原型にしたモデルが復刻され、彼のファーストネームである「アンディ」がモデル名になりました。つま先の長いロングノーズの流麗なシルエットが、「ベルルッティ」が生み出した「ヴェネチアレザー」の美しさと相まって、この靴にしかない、エレガントな雰囲気を醸し出します。