腕時計サイズの主流が40mmを超えたのは、今世紀が始まる頃のこと。それは流行の要請であったのだが、IWCはそれとはまったく異なる文脈で大型時計をつくり続けている。
いまも昔も熱狂的なファンの支持を受けるIWCは、きわめて珍しいドイツ語圏スイスにある高級腕時計ブランドだ。創業地シャフハウゼンを離れることなく、フランス語圏スイスに集中する高級ブランドの圧倒的な勢力と伍する立ち位置。他にはないファンを呼ぶ理由のひとつは、このブランドこそが大型腕時計のサイズを決めた存在であることだ。
「ポルトギーゼ」は1930年代、二人のポルトガル人（ポルトギーゼ）時計商の求めに応じて誕生した腕時計である。彼らが要求した「マリン・クロノメーター級の精度をもった腕時計」という無茶に応えるために、精度に優れた懐中時計用のムーブメント“キャリバー74”採用の離れ業で、望み通りの精度を実現した。「ポルトギーゼ」は、精度のために大型化した初めての腕時計なのである。
長い年月ののち歴史は繰り返し、2002年にIWCは、「ビッグ・パイロット・ウォッチ」を世に出した。その名の通り規格外れの大型腕時計は、精度と性能に胸を張った。それは、必要のために大きくなることに、誇りを見出した時計の末裔なのである。そのサイズは、タフでソリッドな腕時計の最大の特徴であり、最良の長所にほかならない。
現在、名高い7日巻きの“50000系”ムーブメントを同じく積みながら、大型ドレスウォッチの「ポルトギーゼ・オートマティック」はますます洗練の度を増し、シースルーバックからはゴールド製メダルを配したローターを覗かせる。一方、「ビッグ・パイロット・ウォッチ」は、耐磁性軟鉄製インナーケースでムーブメントを包み、磁場から厳重に守る。性格の違う兄弟は、どちらも個性を譲らない。

ロジェ・デュブイはいま、クルマの世界ときわめて濃密な関係を築いている腕時計ブランドだ。ランボルギーニ・スクアドラ・コルセとの提携を結んだのは2017年。その後の新モデルはリリースのたびに、否応もなく注目を浴びる。
一方でタイヤメーカー、ピレリとのコラボレーションも見逃せない。世界のモータースポーツシーンを支えるビッグネームとの関係は、ロジェ・デュブイをあらゆるサーキットから連想させる存在にした。いま狙うのならば、この2つのエレメントが、絶対的に心を刺してくる。
ランボルギーニの疾走感を強烈にイメージさせる新作が「エクスカリバー ウラカン ペルフォルマンテ」。言うまでもなく噂の軽量スーパーカー「ウラカン LP 640ｰ4 ペルフォルマンテ」の腕時計版である。ホイールのデザインを取り入れた全周ローターをもつ自動巻きムーブメントを透かして見せる構造は、クルマのウラカンのエンジン内ストラットバーとイメージを共有。手を置いた時に水平になる、12度傾けたバランスホイールが、タコメーターのように12時位置に映える。ストラップは実車のシートと同じアルカンターラ製で、ピレリ ピーゼロ トロフェオ Rのパターンを刻む。
対するのが「エクスカリバー スパイダー ピレリ オートマティック スケルトン」。デビュー時にはアブダビGPの優勝タイヤをストラップの素材の一部に用いたほどの、モータースポーツの申し子だ。F1公式タイヤサプライヤーのオーラは、他のどんな腕時計にも宿らない。ジュネーブ・シールの置きどころが表側にしかなかったほど大胆なスケルトンの構成美が、スパイダー＝オープントップの爽快感を生む。しかもマイクロローター装備の自動巻きだ。
それぞれが、88本の世界限定。希少な存在感は、ブランドの中で貴重な魅力を競い合う。

ジャケ・ドローの「グラン・セコンド」は、現在の腕時計シーンの中でも飛び抜けてアイコニックなデザインだ。時・分針の2針で表示する時刻表示インダイヤルは12時方向にオフセンター、それよりも大きい秒だけのダイヤルを6時方向にずらすのが基本レイアウト。ふたつのサークルは世界共通の吉数8を描き、横に見れば永遠を意味する∞に。デザインのルーツは伝説的な時計師ジャケ・ドローが18世紀につくった懐中時計に遡り、現代のジャケ・ドローはその懐中時計も復刻している。
ブランドの大看板だけに、バラエティは幅広い。ことに最新作の2本は、とびきり目を惹く秀逸なハンサム・ウォッチである。1本は「グラン・セコンド デュアルタイム オニキス」。大きなセコンド＝秒表示サークルを利して、世界地図を中心にした24時間リングを備えた。つまりはGMT表示に加え、地球上のすべての時間をグラフィカルに把握できるワールドタイマーでもあり、さらには同じインダイヤルにポインター式のカレンダーも収めている。引き立てるのが艶やかなブラックオニキスの文字盤なのだが、ケースはステンレス・スチール。デザインと機構の優秀さと、プレシャスストーン製ダイヤルの豪華さを、抑制の効いたシックさにまとめている。
一方、レッドゴールドの躯体に高温焼成エナメル文字盤を合わせた華麗なモデルが「グラン・セコンド クロノグラフ アイボリーエナメル」。6時位置のインダイヤルにレトログラード式のカレンダーを備え、クロノグラフ針はセンターで走らせる。エナメル文字盤をバックに、ブルースチールの秒針と長尺のクロノ秒針が併走するダイナミズムは格別だ。　ステンレス・スチールで黒のデュアルタイムと、ゴールドでアイボリーのシングルプッシュ・クロノ。双方のレベルが高いだけ、選択に迷いが尽きないのである。

カルティエの「サントス」は、時計好きの洒落者が避けては通れない名品の試金石だ。なにより、オリジナルの発表は1904年で、すべての腕時計がリスペクトすべき歴史をもつ。現在も続く腕時計のエバーグリーン・トレンドである角形やローマ数字インデックスも、すべてはここから始まっているのだ。
今年登場した新作のひとつは、そのオリジナルの雰囲気を色濃く残す「サントス デュモン」である。シルバーの地に映える細身で華奢なローマ数字インデックスに、カウンターのないブルースチールの針。100年以上前に、空を飛ぶことを一生の使命と心に定めた英雄アルベルト・サントス＝デュモンのためにつくられた伝説が蘇る。今回は6年間という驚異の連続作動能力を秘めた、新世代のクオーツムーブメントを搭載。薄くて軽く、スタイリッシュなキャラクター設定は、伝説の名品に新しい命を吹き込んだ。
一方で、スタイルからしてまったく新しいのは「サントス ドゥ カルティエ」クロノグラフである。サントスのエレガントなスタイルを表現するために、すっきりとしたクロノグラフのあり方を再検討した結果、フォルムも変わった。スタート／ストップは9時位置のボタンで操作、リセットボタンはリューズ上という新機軸である。しかも特許出願の「クィックスイッチ」システムでストラップを簡単に交換でき、購入時にはラバー製ストラップとアリゲーター製ストラップがセットになっている。新開発のDバックルも、開閉によって革を傷めることがない。
蘇ったレジェンドとまっさらな新作は、どちらも万能のコーディネート上手だ。どんなテイストでも、由緒正しき「サントス」の末裔たちがまず、圧倒的な存在感で目を惹いてしまうのである。

ショパールの「LUC」は、著名な自社製ムーブメントとその搭載コレクションの名称だ。大ヒット作「ハッピーダイヤモンド」等のジュエリーで既に世界的な名声を博していたショパールが、この驚きの自社製ムーブメントを発表したのが1996年。翌年にはスイス時計専門誌の選ぶ「ウォッチ・オブ・ザ・イヤー」も受賞し、時計ブランドとしても最高位のステージに上った。自社製ムーブメントをもつマニュファクチュールになることの意義を、強烈に印象付けた先駆者でもある。それから二十余年、LUCはシンプルなドレスウォッチから超複雑なコンプリケーションまで、ムーブメント自体もモデルも多彩に展開している。
なかでも古典的な味わいをもつのが「LUC レギュレーター」だ。時・分・秒をそれぞれ独立させたレギュレーターは、そもそも時計師の工房で基準とされたクロックのスタイル。それを腕時計のサイズに封じ込めて24時間表示を追加、手巻きムーブメントは4つの香箱で驚異の9日巻き。ゴールドのケース、サンレイ仕上げの文字盤も美しい。発表年には、スイスの時計専門誌で年間優秀ウォッチの第3位に選ばれた秀作だ。
一方、モダンなスタイルを極めるのが「LUC XP」である。全世界で流行中のカラーである青を、ネイビーブルーのバーティカルサテン仕上げ文字盤にしつらえた。しかも、同色の英国製メリノウールのストラップを添えているのである。さらにコニャックカラーのアリゲーター革ストラップも付属し、レザーとバージンウールの着回しが可能だ。
クラシックとモダンという真反対を行きながら、共通するのはマニュファクチュールの極上のムーブメントと、ジュエラーの繊細さ、妥協の一切ない仕上げだ。趣はとりどりに異なりながら、どう着けるにせよ、コットンシャツの袖口で抜群に上質さが映えるのである。