超薄型のラウンドと、シャープなレクタンギュラー。手首を華麗に見せるドレッシーな一本は、爽快な装着感で悩ましい二者択一を迫ってくる。しかもそれがジャガー・ルクルトであれば、結論を出すまでの検討事項はさらに増加するだろう。ステンレス・スチール製で極薄の「マスター・ウルトラスリム・デイト」と、細身でダブルフェイスの「レベルソ・クラシック・ラージ・デュオ・スモールセコンド」を並べられたら、どちらにも目が眩む。
そもそもジャガー・ルクルトは多才なブランドである。いままでに生み出した自社製ムーブメントは、なんと1200レファレンス。ひとつだけでも「マニュファクチュール」を名乗れる世紀に、その千倍以上を積み重ねてきた。さらにスイス高級腕時計のハートランドであるヴァレ・ド・ジュウ（ジュウ渓谷）にある自社工房には、180もの職種をもつ職人がいる。すべてをゼロから完成させるのが、ジャガー・ルクルトの「マニュファクチュール」の解釈である。しかも、納得のいく検査と調整を行わない限り決して出荷しないのが、同ブランドの流儀だ。優れた時計として、どれを選んでも後悔しない可能性がきわめて高い。
しかしながら生真面目なだけでなく、技術がスタイルの優秀さにつながる。流行の39mm径、しかも8mmを割る薄さの「マスター」は、ムーブメントの時点から「ウルトラスリム」を志向しているからこそ美しい。シースルーバックからのムーブメントを眺めるふたつ目の楽しみがある。
一方で、ケースに合わせてハンドもゴールドになった、「レベルソ」の最新バージョンもまた楽しい。表側にはスモールセコンドをフィーチャーしたレトロな魅力。裏側にはデイ／ナイトインジケーターを備えた第2時表示のブラックダイヤルと、こちらの見どころはそもそも“2倍”なのである。

「ルミノール」に男たちが熱い視線を送り始めて、もうどれだけになるだろう。その腕時計がいま、新しい視点でまた注目を集めている。そもそもパネライのフラッグシップとして、圧倒的な存在感を誇示してきた存在だ。その大きさと厚さは、熱狂的な支持層をつくりあげた。重さも、装着の実感として満足感に結び付いていた。それが「ルミノールドゥエ」というカテゴリーを得て以降、変わった。「45mmながら軽い、チタンのルミノールドゥエ」と「史上初、38mmのルミノールドゥエ」という、両義的で両極端な魅力の2モデルが、事態を象徴する。
「ルミノールドゥエスリーデイズオートマティックチタニオ 45mm」は、どんな時計よりも目立つほど、十分に大きい。夜光のサンドイッチダイヤルを流行のブルーに設えたモデルは、その一本だけで持ち主を印象付け、決して忘れられない存在にさせるアイテムである。それでいて、スチールよりも40%軽いマテリアルであるチタンを採用し、想像以上に軽やかな装着感だ。しかもシースルーバック仕様をとっており、オフセンターのローターを備えたムーブメントを観る楽しみも加わっている。もはや不動の古典であるルミノールの美点が、現代的に先鋭化していると言えるだろう。
一方で、同じルミノールドゥエスリーデイズオートマティックには「アッチャイオ 38mm」がある。登場時のセンセーションはいまも続く。特徴的なリューズプロテクターを装備する不動のフォルムはそのままに、史上最小サイズに。手首の細さや性別等のフィジカルな理由から購入に踏み切れなかった人々に、“壁”を取り払ったモデルだ。白文字盤に鮮やかなインデックスは、フレッシュな色のストラップがよく似合う。
大きいほうか、小さいほうか？　悩めば悩むほど秀逸なデザインだと再認識するのである。

革ストラップか、ブレスレットか。ハミルトンのベンチュラについては、問題は特に深刻だ。60年前、エルヴィス・プレスリーも同じことを考えていた。彼は時計店で、私物のベンチュラをカスタマイズしたという。
色男にベンチュラが似合うと世界が知ったのは、彼の出演映画『ブルー・ハワイ』からだ。故郷ハワイに到着した飛行機のタラップで、金髪のCAにキスするGI姿。その腕の時計は、全編を通して彼と一緒にある。映画の後もプレスリーはベンチュラを着けたオフショットを何度も撮られた。CM契約もなく、ブランドアンバサダーでもないのに、だ。
なにしろ電池で駆動する初めての腕時計ベンチュラは、ひたすら格好よかった。機械式のフリークすらベンチュラを認めるのは、1957年のオリジナルからそもそもゼンマイとは無関係だからで、クオーツになびいたわけではないからだ。
それまでの腕時計と決別したかのようなアシンメトリーの造形は、時代の男たちを刺激した。盾形のフォルムは、時計が丸形であるべきだという先入観を軽く無視する。何層ものフレアを従えて疾走するようなデザインは、テールフィンをなびかせたキャデラックのデザイナー、リチャード・アービブによる。あのキャデをいま走らせるのは無謀であっても、腕時計のアメリカン・グラフィティは、文字盤中央の“エレクトリック・マーク”とともに健在だ。
アロハシャツの腕に見えた革ストラップのベンチュラは、ひときわ輝いていた。一方でバックルもなしに一瞬で着脱できる、伸縮自在なフレックスブレスレットもまた、ミッドセンチュリーの生んだ傑作アイテム。プレスリーがのちにこちらに浮気したのも無理はない。さて、ストラップか、ブレスレットか。プレスリーにとっては、ブロンドとブルネット女の違い、くらいでしかなさそうな悩みなのではあるが。

好きなタイプの時計を追い求めた結果、最後にはジラール・ペルゴに行き着いた。そんな話をなんども聞いてきた。欲しいと思わせる時計を絶妙のタイミングで出せるセンスの原動力は“ムーブメント製作能力の高さ”だ。基幹ムーブメントであるGP03300のシリーズも、ジラール・ペルゴの大きな魅力である。
今年の新作で登場したのは「GP 1966 ラージデイト・ムーンフェイズ」。くだんのムーブメントに、月相表示とアウトサイズの日付を組み込んだ。0.1mmの透明ディスクを使った“ラージデイト”は桁の間の継ぎ目を感じさせず、日付を送る真夜中には1万分の1秒で瞬転する。ムーンフェイズは星も月もソリッドな質感の別体。嵩高いはずの装置を2つ重ねても着け心地に響かないのは、スリムなムーブメントの功績だ。1966年モデルに範を採ったコレクションのノーブルな青フェイス、スタイリッシュな革ストラップが、ドレスシャツの袖口に映える。
一方、「ロレアート 38mm クロノグラフ」も同系列のムーブメントをエンジンとしながら、まったく別の魅力をもつ。初代が75年に登場したコレクション“ロレアート”のクロノグラフは、42mm版と並んで38mmのバージョンをラインアップし、サイズ多様化の流行を的確に捉えた。ブラック文字盤の全面を鋲状のクル・ド・パリで仕上げ、3つのサブシダリー・ダイヤルは7重の同心円を刻んだブルー。白い蓄光塗料を流すインデックスは、外周リングから飛び込み台のように張り出し、立体のダイナミズムを強調する。
60年代のシックと70年代のアヴァンギャルドは、どちらもタイムレス。その魅力を、七変化する名優ムーブメントで演じ分けるジラール・ペルゴ。最後に行き着く腕時計といわれるのも納得の逸品だ。

ショーメの「ダンディ」といえば、出色の高級ドレスウォッチとしてつとに有名だ。印象的なクッションシェイプは、武骨なはずの男の手首も、貴族的に洗練してみせる。バリエーションの中でもスモールセコンド三針の手巻き、しかもゴールドモデルは、絶対的な完成度にあるといってもいいだろう。
ブラックタイからカジュアルシックまで守備範囲は広く、ビジネスシーンに似合う謙虚さものぞかせる。気品こそがオールマイティの資格なのだと、思い知らされる腕時計。その“ダンディ”さの二通りの表現が、黒と白を揃える文字盤の選択肢である。黒文字盤のサーフェスは、驚くほど艶やかなラッカー仕上げ。一流のショコラティエが練ったクーベルチュールのような深いシャイニーブラックが、光を吸い込んで妖しく輝く。いっぽう白文字盤には清潔感があり、しかも華やかだ。表面に微細な粒々を立たせるグレイン仕上げが入射光を単調には返さず、真珠のような乳白色に映す。
明度0%と100%の黒と白は、それでも同じ意匠を共有した。フェイス上の2時半から9時半に引かれたホライズンがあり、左下の垂直方向に伸びる“バヤデールストライプ”が文字盤色に溶け込むように、細かな杉綾の連続で敷かれている。ショーメの代名詞とも言えるこの縞模様の名は、古典バレエの名作“ラ・バヤデール”でもお馴染みの、インドの踊り子の衣装にちなむ。そういえばショーメの本店はバレエの聖地、パリ・オペラ座にも近い。名店の伝統を紡ぐストライプは、別売りのNATOストラップにも採用される。
両極端の黒と白にはお互いの長所も隠れていて、黒文字盤にはタキシードクロスのような華やぎが、白文字盤にはノーブルな真珠色のシックさも備わる。ショーメの遺伝子を共有する良血の双子は、異なりながら似ているのである。