インパクトの強いブランド名とデザインで、独特の存在感を主張するゴリラ。時計ファンに強烈な記憶を残すアピールが、ワンダーリング・アワー機構を搭載する一連のモデルである。120度展開の分の目盛りを差しながら回転ディスクのアワー表示が周回する独創的な「表示系のコンプリケーション」。フランス語の呼称「ウール・ヴァガボンド」＝「放浪者の時間」も言い得て妙だ。

しかも各ピースは技術だけでなく、ルックスでも個性を主張する。「アウトロー・ドリフト」は1970年代をイメージさせるスタイルを、グレード5チタンで造形してみせた。ブラッシュド仕上げのケースはそのエッジと、凹面ベゼルを鏡面にポリッシュ。ていねいなフィニッシュが上質な立体感を演出する。文字盤外周のフランジと回転する「スター・サテライト・ディスク」はアノダイズド（陽極酸化）・アルミニウム製。独特のブルーのテクスチャーが、ラバーとコーデュラのハイブリッド・ストラップに呼応して映える。

一方、「ドリフト・ミラージュ」は、そもそものゴリラのアイコニックなイメージであるスクエアのフォルムを採る。ワンダーリング・アワー機構を搭載した、ホット・バージョン。パウダー・ブルーにオレンジを効かせた、いわゆるガルフ・カラーが意味深だ。そのカラーリングにチェッカー柄のフォージド・カーボンと「ミラージュ」の名を被せると、空想は60年代のサルテ・サーキットへと飛ぶ。それは2019年のアカデミー賞で4部門にノミネートされた『フォードvsフェラーリ』でクリスチャン・ベールが疾走させた、伝説のレースカーの記憶なのだ。

特別でエクスクルーシブなムーブメントは、それだけでも価値があるスイスの名工房ヴォーシェ・マニュファクチュール・フルリエの設計。両モデルとも世界250本だけの限定と、希少性も高い。

ブライトリングからは前触れなく、サプライジングなモデルが登場することが珍しくない。なかでも特に注目されるのが、“日本限定”のスペシャルピースだ。ブライトリングファンを酔わせる品には、それを目的に日本を目指すべきほどの価値がある。「クロノマット JSP」は、まさにそうした必見の一本だ。“ジャパンスペシャル”を意味するネーミングのモデルは、先代クロノマットの生産終了で姿を消した「ライダータブ」を、サテン仕上げベゼルとともに復活させているのである。

ライダータブは1984年に誕生した初代クロノマットで世に出た、伝説的なディテールだ。パイロット・クロノグラフ史上の名品の象徴的アイコンは、2代目の「エボリューション」に引き継がれ、2009年に名誉の退役を遂げた。ジャパンスペシャルは、もう一度、英雄を最前線に立たせたというわけだ。

そしてもう一本は「ナビタイマー B01 クロノグラフ 43 ブラック マザー オブ パール ジャパン エディション」。長い名前は徹頭徹尾、魅力だけを語っている。航空機のコックピットで使用可能な回転計算尺を備えた特異なスタイルは、1952年以来ずっと空への憧れをかき立ててきた。シリアスなその名機「ナビタイマー」を、日本限りの仕様「真珠母貝のダイヤル」に換装してみるとどうなるか。プロのための計器はとびきり華麗な装いによって、ソリッドな造形に独特の色気を匂わせるのである。

日本限定の「クロノマット」も「ナビタイマー」も、ブライトリング自社開発・製造のキャリバー01を搭載し、独創的なブレスレットを装備する。内側も外側も充実し、文句の付けようがない。世界的にも目の肥えた日本のファンが育んだ、ブライトリングへの想い。誠実に応える倫理観と美意識は、少しもゆらいではいないのだ。

ハミルトンがアメリカ発祥であることはよく知られている。創業は1892年のペンシルベニア州ランカスター。1969年以降はスイスで生産されているが、貫かれるスピリットはいまもアメリカン魂が色濃い。そのルーツとも言える名品が「カーキ フィールド メカ」である。

「カーキ」といえば、そもそもはハミルトンがアメリカ軍に供給したミリタリー・ウォッチだ。黒ダイヤルには大小の差をつけたアラビア数字の24時間インデックス、マットなスチールケース、そして一本通しのNATOストラップ。本物の兵士が身に着ける時計を、ハミルトンは100万本以上生産した実績がある。「カーキ フィールド メカ」は1940年代に製造されたモデルを忠実に再現した。搭載するのは当時と同様に手巻きムーブメント。オリジナリティとして重要なのは、リューズを引いて秒針を停止させるハック機能の装備だ。任務の前に部隊全員が秒針を合わせるアメリカ陸軍の時計には重要なファンクションである。

一方、「ハミルトン PSR」は、70年代にハミルトン・ウォッチが打ち立てたレジェンドを継承する、瞠目の腕時計である。ベースは、針もなく、電気で動く世界初のLED式デジタル時計として登場した「ハミルトン パルサー」の73年モデル。クッション型ケースも同じサイズで再現し、幅広のスクリーンが70年代の未来観を象徴する、魅惑のレトロフューチャー・デザイン。ディスプレイは液晶と有機ELのハイブリッドにアップデート、風防もサファイアに変更し、しかもフォルムはオリジナルのまま。全米を熱狂させ、プレスリーやキース・リチャーズ、フォード大統領も飛びついた「パルサー」のオーラは不変である。

ハミルトンの古くて新しい魅力を存分に堪能できる、ふたつのモデル。時代を超越して、いつまでもフレッシュに映えてみせる。

2018年にスタートしたトム フォードの腕時計は2種類、角型の「N.001」と丸型の「N.002」でコレクションを構成する。スタイリッシュであり、加えてコアな腕時計ファンも感心するのが、ストラップのシステムだ。一本仕立てのストラップをケースの下側で通す、「引き通し」のスタイル。交換になんの道具もテクニックも必要ない。しかも素材や色も幅広く、手織りの編み込みレザーや高級皮革の選択肢は50以上に上る。なにより注目されるのは、「引き通しのブレスレット」を登場させたことだ。

厚さを2mmに抑えた、仕上げが美しいステンレス製3連ブレスレット。革ストラップと同じように、ケースの下をするりと通過する。それでいてケースバックに相対する部分にはラバー製のバックプレートを配置し、ケースと擦れることも位置ずれも起きない。インターチェンジャブルなブレスレットはさまざまなブランドから登場しているが、ここまで「誰でも、瞬時に」エフォートレスに交換可能な方式は類を見ない。

一方、「N.002」には、特別な進化形「トム フォード オーシャンプラスチック タイムピース」が登場。ケースにもストラップにも、海洋から回収したプラスチック廃棄物由来の素材を100％使用し、その場所も明確にした。顆粒状の素材輸送はカーボンニュートラルで行い、スイスでの製造は太陽エネルギーを利用と徹底している。パッケージも再利用可能だ。トム フォードは国際的な環境NGOと協力し、問題解決のために総額100万ドルの発明賞まで創設した。ファッショナブルな時計がさらにサステイナブルで、着けることで地球環境に貢献ができる。こうした善意が、ラグジュアリー・ウォッチの新しい在り方を問うているのだ。

ロンジンの見逃せない手腕のひとつが、過去の銘品へのオマージュだ。ときには忠実な復刻、またリデザインの手法も駆使する新作は、腕時計デザインの有力な潮流。セルフトリビュートがブランド価値を再確認させ、上のステージに進むという好循環に、ファンの異論もない。優秀なキュレーターがいるせいか、出てくる品がどれも粒揃いである。

「ロンジン ヘリテージクラシック クロノグラフ “タキシード”」は、オリジナルに忠実なルックスで復刻されたモデルだ。伝わってくるのは第2次世界大戦終結後、1940年代の華やかな香気。当時付けられたペットネームの“タキシード”は、白と黒のツートーンの連想からなのだという。そこにタキメータースケールと針のブルーが色気を添える。あえてデイト表示をなくし、自動巻きの表示もないのは、原典の完成されたスタイルを尊重した結果である。

一方、ロンジンらしいヴィンテージ・アヴィエーションウォッチの外観を採る「ロンジン スピリット」は、明確なオリジナルを特定しない。実はロンジン自身の過去の時計や航空用計器のデザインエッセンスを集大成した、まっさらな新作なのだ。トリビュートの相手は、歴史に残る冒険を経た4名の偉人。女性で初めて大西洋の単独横断飛行を果たしたアメリア・イアハート、17歳でブルックリン橋をくぐるスタント飛行に成功したエリノア・スミス、米空軍パイロットも経験した極地探検家ポール=エミール・ヴィクトール、何度墜落しても空に執着した大富豪ハワード・ヒューズ。冒険の成否に関わる計測機器を、誰もがロンジンと決めていた。そんな彼らの想いを結実させた腕時計は、COSC認定のクロノメーターでもある。

ロマンあふれる腕時計は想像力をかき立てる。華やかな歴史をもつロンジンには、夢想においても魅力的な像を結ぶ性能がある。