ハミルトンがアメリカ発祥であることはよく知られている。創業は1892年のペンシルベニア州ランカスター。1969年以降はスイスで生産されているが、貫かれるスピリットはいまもアメリカン魂が色濃い。そのルーツとも言える名品が「カーキ フィールド メカ」である。

「カーキ」といえば、そもそもはハミルトンがアメリカ軍に供給したミリタリー・ウォッチだ。黒ダイヤルには大小の差をつけたアラビア数字の24時間インデックス、マットなスチールケース、そして一本通しのNATOストラップ。本物の兵士が身に着ける時計を、ハミルトンは100万本以上生産した実績がある。「カーキ フィールド メカ」は1940年代に製造されたモデルを忠実に再現した。搭載するのは当時と同様に手巻きムーブメント。オリジナリティとして重要なのは、リューズを引いて秒針を停止させるハック機能の装備だ。任務の前に部隊全員が秒針を合わせるアメリカ陸軍の時計には重要なファンクションである。

一方、「ハミルトン PSR」は、70年代にハミルトン・ウォッチが打ち立てたレジェンドを継承する、瞠目の腕時計である。ベースは、針もなく、電気で動く世界初のLED式デジタル時計として登場した「ハミルトン パルサー」の73年モデル。クッション型ケースも同じサイズで再現し、幅広のスクリーンが70年代の未来観を象徴する、魅惑のレトロフューチャー・デザイン。ディスプレイは液晶と有機ELのハイブリッドにアップデート、風防もサファイアに変更し、しかもフォルムはオリジナルのまま。全米を熱狂させ、プレスリーやキース・リチャーズ、フォード大統領も飛びついた「パルサー」のオーラは不変である。

ハミルトンの古くて新しい魅力を存分に堪能できる、ふたつのモデル。時代を超越して、いつまでもフレッシュに映えてみせる。

2018年にスタートしたトム フォードの腕時計は2種類、角型の「N.001」と丸型の「N.002」でコレクションを構成する。スタイリッシュであり、加えてコアな腕時計ファンも感心するのが、ストラップのシステムだ。一本仕立てのストラップをケースの下側で通す、「引き通し」のスタイル。交換になんの道具もテクニックも必要ない。しかも素材や色も幅広く、手織りの編み込みレザーや高級皮革の選択肢は50以上に上る。なにより注目されるのは、「引き通しのブレスレット」を登場させたことだ。

厚さを2mmに抑えた、仕上げが美しいステンレス製3連ブレスレット。革ストラップと同じように、ケースの下をするりと通過する。それでいてケースバックに相対する部分にはラバー製のバックプレートを配置し、ケースと擦れることも位置ずれも起きない。インターチェンジャブルなブレスレットはさまざまなブランドから登場しているが、ここまで「誰でも、瞬時に」エフォートレスに交換可能な方式は類を見ない。

一方、「N.002」には、特別な進化形「トム フォード オーシャンプラスチック タイムピース」が登場。ケースにもストラップにも、海洋から回収したプラスチック廃棄物由来の素材を100％使用し、その場所も明確にした。顆粒状の素材輸送はカーボンニュートラルで行い、スイスでの製造は太陽エネルギーを利用と徹底している。パッケージも再利用可能だ。トム フォードは国際的な環境NGOと協力し、問題解決のために総額100万ドルの発明賞まで創設した。ファッショナブルな時計がさらにサステイナブルで、着けることで地球環境に貢献ができる。こうした善意が、ラグジュアリー・ウォッチの新しい在り方を問うているのだ。

ロンジンの見逃せない手腕のひとつが、過去の銘品へのオマージュだ。ときには忠実な復刻、またリデザインの手法も駆使する新作は、腕時計デザインの有力な潮流。セルフトリビュートがブランド価値を再確認させ、上のステージに進むという好循環に、ファンの異論もない。優秀なキュレーターがいるせいか、出てくる品がどれも粒揃いである。

「ロンジン ヘリテージクラシック クロノグラフ “タキシード”」は、オリジナルに忠実なルックスで復刻されたモデルだ。伝わってくるのは第2次世界大戦終結後、1940年代の華やかな香気。当時付けられたペットネームの“タキシード”は、白と黒のツートーンの連想からなのだという。そこにタキメータースケールと針のブルーが色気を添える。あえてデイト表示をなくし、自動巻きの表示もないのは、原典の完成されたスタイルを尊重した結果である。

一方、ロンジンらしいヴィンテージ・アヴィエーションウォッチの外観を採る「ロンジン スピリット」は、明確なオリジナルを特定しない。実はロンジン自身の過去の時計や航空用計器のデザインエッセンスを集大成した、まっさらな新作なのだ。トリビュートの相手は、歴史に残る冒険を経た4名の偉人。女性で初めて大西洋の単独横断飛行を果たしたアメリア・イアハート、17歳でブルックリン橋をくぐるスタント飛行に成功したエリノア・スミス、米空軍パイロットも経験した極地探検家ポール=エミール・ヴィクトール、何度墜落しても空に執着した大富豪ハワード・ヒューズ。冒険の成否に関わる計測機器を、誰もがロンジンと決めていた。そんな彼らの想いを結実させた腕時計は、COSC認定のクロノメーターでもある。

ロマンあふれる腕時計は想像力をかき立てる。華やかな歴史をもつロンジンには、夢想においても魅力的な像を結ぶ性能がある。

腕時計の世界では、流行とは関係なく価値を認められる銘品が存在する。独自に完結した美学に対し、敬意を払われ続けるベストセラー。ヴァン クリーフ&アーペルには、そういう一生ものがいくつも揃う。

メンズウォッチ「ピエール アーぺル ウォッチ」は、まさにその代表格だ。薄型のケースとストラップをただ一点だけでつなぐ、独創的なスタイルのドレスウォッチ。野暮ったさをすべて排除した純粋なエレガンシーは、上品さを極める。外周に向けて3と9をディストーションしたローマ数字、極上のピケ柄織のようなモチーフ、華奢なほど細い直線と円で構成される文字盤。素材と仕様を違えて42mmと38mmの2サイズで展開するどのモデルにも薫るのは、不動のヴァン クリーフ&アーペルらしさである。商品名に名を採られた創業者一族のピエール・アーペルが初めてこの腕時計をつくったのは、1949年のこと。2012年にリモデルされ、いつまでも終わらないロングセラーが続いている。

一方で、性別さえも飛び越えて熱狂的な信奉者をもつ奇跡の一本が「カデナ ウォッチ」である。錠前の形をしたブレスレットのようで、しかも腕時計。ありきたりな機能性とはるかに離れながら時計らしさはより純化して存在する、そもそもは1935年に誕生した逸品。ただものではない存在感をもつ腕時計には、思ったより男性のファンが多い。

プレーンなゴールドのモデルもラインアップされる一方で、ダイヤモンドセットのモデルではヴァン クリーフ&アーペルの妙技が光る。ホワイトゴールドの地に大小のダイヤモンドが散る、巧緻なスノーセッティング。複雑に光を反射するプリンセスカットを7石、一文字に整列させる贅沢なダイナミズムも見事だ。

モデルを横断する美意識は不変。求められ続ける腕時計は、時代も超える力を備えている。

パルミジャーニ・フルリエは、そもそも“とっておき”の腕時計だ。神の手をもつとも称される凄腕時計師・ミシェル・パルミジャーニ率いる、玄人好みのブランド。緻密で複雑な伝統的スタイルのドレスウォッチは、マニアも一目置く。だからこそ着けていく場所を選ぶブランドから、“本格的デイリーウォッチ”と言える「トンダ GT」が誕生したことは、昨年のビッグニュースだった。

話題の一本は、スモールセコンド3針の「トンダ GT」。予想を裏切る、ラバーストラップを装備するモデルをフィーチャーした。ローズゴールドケースに、三角錐を連ねた“クル・トリアンギュレール”ギョーシェのブルー文字盤。華麗な素材とカラーの組み合わせは、アクティブなデザインの躯体を得て、まったく別のパルミジャーニ・フルリエ像を描く。革ストラップを回避し、強力な防水性能も得て、湿気にも汗にもへこたれず、水濡れを怖れない。ゴールドウォッチのデイリーユースという提案は、スタイルでも性能でも理論武装されているのである。

もうひとつの注目モデルは「トンダグラフ GT」。ステンレス・スチールのブレスレット仕様は、ブランド観を変えるアバンギャルドなセットアップだ。しかもただのクロノグラフではなく、高度なアニュアルカレンダー機能を搭載し、ビッグデイト表示を装備。コンプリケーションのレベルにあるユニットをタフに装う両義的な魅力が新しい。

実は装いを交換したSSブレスレットの「トンダ GT」、ゴールド×ラバーの「トンダグラフ GT」もあり、さらにはゴールド無垢のブレスレットモデルも「トンダ GT」にはラインアップされている。価格設定は、シリーズを通して納得がいくもの。比較と選択には相当迷わされるのだが、本数限定の縛りがタイトに設定されていて、そうは待っていてくれそうにない。