ワインに使用されるブドウ品種で、みなさんが真っ先に思い浮かべるのはなんだろうか。シャルドネ、メルロ、それともピノ・ノワール？ こうした主流とされる品種は国際品種と呼ばれ、これらを使ったワインが王道と見なされてきた。しかしここ数年、流れが大きく変わろうとしている。品種が急速に多様化しているのだ。このムーブメントは少しずつ日本にも伝わってきており、いままで知られなかった品種でワインづくりに取り組むつくり手が登場してきている。

この「原口畑 プティ・マンサン オレンジ 」を手がけた山形県上山市のウッディファーム＆ワイナリーの金原勇人さんもそのひとり。金原さんが初めてプティ・マンサンというブドウでワインをつくったのは2017年。そして19年、3回目の仕込みをした。日本中を見渡しても、現状、この品種のみでワインをつくっているワイナリーは他に2軒しか知らない。しかし金原さんは、このプティ・マンサンというブドウに大きな可能性を感じているという。

「ほかの品種に比べて粒が小さくバラ房で、皮が厚く、粒に対して種の比率が高い。加えて糖度も高く、酸を保てるという特徴があります。とても栽培がしやすいブドウです」

こうした特徴ゆえ、ヨーロッパ系品種の中でも耐病性があり、使用する農薬を減らすことができた。「2017年に収穫したプティ・マンサンの果汁は、濃い黄色の色合いで、糖度が23度まで達しました。それにもかかわらず、酸は１ℓあたり10g。本州で栽培されているシャルドネのブドウの酸は通常１ℓあたり13g前後なのに、です。この条件ならば、亜硫酸を使わずに野生酵母で長期熟成するオレンジワインがつくれるのではないかと思いました。それに、厚い果皮からは多くの香りの成分が抽出できそうだったのです」

こうして誕生したのが、原口畑 プティ・マンサン オレンジだ。この春には、18年ものがリリースされた。色合いは少し薄めの透明感のある茜色。ひと口飲んで、その香りと味わいに魅了される。香りの第一印象はまさに桃。さらに、オレンジピールの香りと味わいが広がってくる。奥行きがあり、僅かな渋みやほろ苦さも心地よい。なんといっても果実のパワーが伝わってくる。そろそろ出回るカツオのたたきなんかにも合いそうだ。金原さんは、上山市といえばプティ・マンサン、というようなアイコン的ワインになると期待している。

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グラスに注がれたワインは少し緑がかっている。香りは、初めは青草のような清々しい印象だが、次第に花のようなやわらかいアロマが広がってくる。口に含むと、香りから予想されるよりも果実味に膨らみがあり、きりっとした酸もワインにアクセントを与えている。質感はやわらかいのだが、味わいと香りは複雑で、さらには、のびやかな余韻が続く。「ルメルシマン」、そんな心に残るワインだ。

このワインは、注目のナチュラルワインのつくり手を5人上げろと言われたら必ず選ぶであろう、矢野喜雄さんがつくった。長野県の大町にある「ヴァン・ドーマチ・フェルムサンロク」という農園で栽培されたブドウを原料としている。ワイン用ブドウの畑が増えつつある長野県だが、大町はその中でもまだまだ知る人ぞ知るといった土地。市内で設立されたワイナリーも、山を越えた東側の千曲川流域に比べると遥かに少ない。しかし、農園を開いた矢野喜雄さんは、この大町に惚れ込んだ。

「大町は、北アルプスを望む景観が息を飲むほど素晴らしい。標高800mの涼やかでカラッとした空気、北アルプス由来の花崗岩と火山岩が交じり合った特徴的な地質、北アルプスに源流を持つ支流が形成した水はけのよい扇状地と、ここでブドウを育ててみようと思える要素がたくさんありました」と矢野さんは語る。

「なかでもここの大地の生い立ちと地質のユニークさを知った時には、思わず心が躍りました」。そう、ここはユーラシアプレートの東端なのだ。矢野さんは、ワインを飲んだ時に感じるのと同じような、雄大な時間軸の流れをこの土地に感じた。子どもものびのびと育てられそうだ、ワインをつくるのならこの土地だ、と矢野さんの思いは決まった。

いままでのところ、畑では化学合成肥料や化学農薬、除草剤を使っていない。化学農薬が有益な微生物の活動をも抑えてしまいそうに思え、なるべくならブドウ自体の免疫力に委ねたいと思っているからだ。委託醸造の段階では、委託先のワイナリーの醸造家に任せて培養酵母で発酵。使っている品種は白ブドウと黒ブドウ合計8品種以上。これらをすべて一緒に発酵（混醸）させた、いわゆる「フィールドブレンド」のつくりだ。厚みを感じさせながら爽やかさも感じられ、グラスの中の温度変化とともに表情が変わるのは、フィールドブレンドゆえなのだろうか。8品種でつくったワインは、大町のワインの土壌としての可能性を伝えてくれる。これから大町のテロワールを描き出してくれるに違いない。

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亜硫酸を加えない、野生酵母での発酵、無ろ過…….。ワインづくりにおけるこうした方法を、函館にあるワイナリー、農楽蔵の佐々木賢さんと佳津子さんは「リスキー三兄弟」と呼ぶ。というのも、これらの方法はさまざまなリスクを伴うからだ。

たとえば、亜硫酸を加えないとどうなるのか。「作業一つひとつがワインに大きく影響します。たとえば、十分な選果をせずに発酵させた場合、意図しない微生物の増殖によって味わいや香りに影響を及ぼす可能性が高くなります。また発酵後、万が一ワインが酸化しすぎてしまったとしても、それを元の状態に戻すことはできません。教科書に載っていない現象に直面して、初めて考えなければならないこともたくさんあります」。とふたりは語る。

しかし、賢さんと佳津子さんは、あえてこれらのリスクを負うワインづくりをしている。「問題が起きた時には、短時間で原因を割り出して対処しなければなりませんが、知識や経験の引き出しを数多くもっていれば、こうしたつくりに挑戦できると思っています」と賢さん。ふたりは、フランスでワインづくりを学んだ。賢さんはフランスのブルゴーニュ大学の醸造技師とフランス国家認定の農業上級免状を取得、佳津子さんはフランス国家認定の醸造士の資格をもっている。知識や経験は膨大なものなのだ。

ではなぜ、リスクを冒してこうしたワインをつくるのか。「僕たちは、1杯で満足するワインよりは、1本まるごと楽しめるワインをつくりたいのです。ワインを口に含んだ時から飲み込んだ後の余韻まで、きれいに繋がるピュアな味わいのワインです」と口を揃える。こうした挑戦を続けて、現在は、次のステージをイメージできる段階に来たという。

農楽蔵の主要銘柄のひとつ「ノラ・シリーズ」は、熱烈なファンも多い人気の銘柄だ。生産数も少なく、発売するとすぐ売り切れてしまうほど。今回紹介するのは、その中でも彼ら自身が栽培しているブドウでつくった白ワイン「ノラ・ブラン」。北海道産の冷涼な地域のブドウでつくったワインだと予想して飲むと、口中に広がる熟した果実味に驚く。少しとろりとしているが、口に含んで飲み込むまで引っかかるものはなにもなく、喉に残る果実味がなんとも心地よい。まるで果物を食べているような印象だ。ピュアな果実味とはなるほどこういう味わいだと頷ける一本だ。

カベルネ・フランという品種の特徴香として、真っ先に挙げられるのは、青いピーマンのようなやや青臭い香りです。ワインの香りの中でも、嗅ぎ取りやすい香りのひとつで、ワインテイスティングの訓練の際でも初めに覚えやすい香りです。その正体は、メトキシ・ピラジンという匂いの素です。ワイン中にこの物質が多く含まれていると青臭い印象が強くなります。

正直に言えば、この香りゆえにカベルネ・フランのワインがあまり好みではありませんでした。そんなカベルネ・フランの印象をガラリと変えてくれたのが、今回、ご紹介するワインです。まずは大きめのたっぷりしたグラスに注いでください。するとすぐにふわっと香りが広がってきます。少しの土っぽさ、ラズベリー、ブラックベリー、そして木の葉のようなニュアンスがあり、深みがあって複雑です。カベルネ・フラン独特の青臭さはなく、爽やかさを湛えています。やわらかく、優しくて身体にすっと馴染むような印象です。色合いはわずかに黒みがかったルビー色。身体の緊張感を解いてくれるようなワインなのです。

つくり手であるドメーヌ・ナカジマの中島豊さんは、「熟しても爽やかな果実感と優しいポテンシャルを感じさせる、フランス・ロワール地方にあるドメーヌ・デ・ボワリュカのナチュラルワインが好きだったのです。この長野県東御の地で、それに近いワインをつくりたくてカベルネ・フランを育てようと思いました」と話します。

畑は標高750mの南向きの急斜面にあります。2010年に植えられたブドウは樹齢9年目を迎えています。なぜ、青臭さがないのでしょうかと尋ねてみると、確証はないと言いながらも、中島さんはこう説明してくれました。

「あくまでも観察した印象ですが、ブドウの収穫が行われる10月の初めの段階では少し青い香りもするのです。ただし、ピーマンのような匂いではなく、青い芝刈りの匂いです。それが中旬、下旬と待っているとわずかになっていきます。香りが熟すタイミングと糖や酸のバランスが取れてくるタイミングが合っているのかもしれません」。待って待って収穫するのは月末だということです。

仕込みでは、中島さん自身が、木に穴を開けてつくった自作の板の上でブドウを転がして果梗（かこう）を取り除き、粒のままタンクに入れます。そして糖分、酸、培養酵母は加えず発酵が始まるのを待つのです。発酵後は樽の中で1年寝かせて、わずかな亜硫酸を入れて瓶詰めを迎えます。魅力あふれるカベルネ・フランは、この地のポテンシャルをしかと伝えてくれています。

世界的に人気急上昇中のロゼワイン。いまやパリでは、白よりもロゼのほうが人気が高いそうです。日本でも、今年になってにわかにロゼの注目度が上がってきました。今回、ご紹介するのは「龍之介」というロゼワイン。前回に引き続き、またまた希少な山幸というブドウ品種を使っています。

一口飲んでみて、その愛らしい味わいに魅了されました。ラズベリーに続いて、スパイスの香りが立ち上ってきます。僅かにガスを含んでおり、フレッシュで瑞々しさがいっぱいです。あまりの飲み心地のよさに、ついゴクゴクと飲み干して、グラスが次々と空になってしまいました。

つくり手は、北海道の帯広市にあるあいざわ農園の相澤一郎さん。ブドウを育てるだけでなくワインもつくってみようと思った相澤さんは、色々なワインを意識して飲むようになります。そして出合ったのがあるロゼワイン。身体に染み込むようなその味わいは、かつて経験したこともないものでした（なんと相澤さんは一人で僅か20分ほどでボトルを空にしてしまったとか）。

「こんなワインをつくってみたい！」と、そのロゼワインのつくり手である北海道のブルース・ガットラヴさんにノウハウを訊ね、自らもつくり始めました。収穫したブドウは、まずは畑で徹底的に選果。その後、房のままタンクに入れて蓋をし、ワイナリーの外に置いておきます。培養酵母は加えません。収穫は10月の中旬で、昼こそ気温は15度まで上がりますが、夜は5度まで冷え込みます。北海道の冷気の中、ブドウの細胞中では、ゆっくりゆっくりと発酵が始まっていきます。見守ること40日間。その間にやることは、好ましくない菌が働かないようにドライアイスを毎日振りかけるだけ。果皮を砕いたり、上から押したりと、人為的に色やタンニンを抽出することはしていません。その後、もろみを搾ったら、今度はタンクで発酵させ、古い樽で熟成させるのです。香ばしさとえぐみのない酸、果実味とが一体になった、生き生きとした味わいはこうしたつくりによるものです。

もうひとつ、このワインの特筆すべき点は、ブドウが完全な無農薬で育てられていること。もともと、山ブドウが好きだった相澤さんのお父さんは、山林だった土地を手に入れて、その真ん中にブドウ園を拓きました。そこはいままで一度も農薬が撒かれたことのない土地で、たとえ山ブドウを育てるとしても、農薬を撒くまいと、農薬を使わずにブドウを育てているそうです。蒸し暑い夜にぴったりの瑞々しいロゼワイン、軽く冷やしてぜひお試しを。