異業種からの参入が増えている日本ワイン業界。証券会社出身の人もいれば、医者や通訳、そして前回ご紹介した珈琲や食品の輸入販売会社のキャメルファームなど、ワインづくりを始める人たちの業種は本当にさまざまです。そんななか、長野県小諸市の老舗旅館が2018年秋にワイナリーを立ち上げようとしています。旅館の名前は中棚荘。明治時代に創業して100年以上の歴史をもち、島崎藤村に縁のある宿としても知られています。

ブドウ栽培を始めたのは、16年前の2002年。「小諸の風土を活かした農産物で、訪れるお客様をもてなしたい」と願う5代目の富岡正樹さんがブドウ園を拓いたのです。中棚荘の食事処で使う蕎麦も小麦も自分たちで栽培するのが基本です。畑は宿からクルマで10分ほどの、浅間山を望む御牧ヶ原の高台に位置しており、長野県のブドウ栽培地としては比較的冷涼な気候条件にあります。15年には三男の隼人さんがベトナムから帰国。東御（とうみ）市にあるワイナリー「アルカンヴィーニュ」が開催する千曲川ワインアカデミーでブドウ栽培やワイン醸造を学び、事業に参画してからは、ワイナリー設立の夢もいちだんと現実を帯びてきました。設立するワイナリーの名前も「ジオヒルズ」と決まりました。

「ジオは英語で『大地』を、ベトナム語で『風』を意味しています。大地で育まれたブドウがワインとなり、風のように飲み手に届いてほしい」と隼人さんは話してくれました。16年の収穫からは、隼人さん自身がアルカンヴィーニュでワインづくりに携わるようになり、シャルドネもメルロもスタイルががらりと変わりました。今回ご紹介するメルロは、質感がずっとやわらかくなり、まろやか。まるで飲む人の心まで優しく包んでくれそうな味わいです。こういうメルロこそ、日本ワインらしいと思うのです。

連載「日本ワインで乾杯！」はこれで最終回となります。今後は、日本ワインを中心とした自然派ワインがテーマの新連載を開始する予定です。乞うご期待！

2017年の夏の終わり、北海道余市町に1軒の異色のワイナリーが誕生しました。ワイナリーを立ち上げたのは、コーヒーをはじめ、さまざまな食品を輸入して全国的に販売しているキャメル珈琲。みなさんもおそらくご存じの食材店、カルディコーヒーファームの母体となっている会社です。カルディコーヒーファームでは、コーヒーや食材に加えて輸入ワインを販売していますが、さらにワインづくりまでスタートしたのです。一体、なぜワイナリーを始めようと思ったのでしょうか？

「地域やそれを取り巻く環境によいことをする」というのが、実はキャメル珈琲が目指していること。コーヒーを輸入する際も、常にこの考えが根本にあるそうです。ワイナリービジネスへの参入にあたっては、北海道の財産とも言えるワイン用品種のブドウを使ってワインをつくることで、地域の活性化を考えたそうです。また幸運にも、世界的に有名なコンサルタントのリカルド・コタレッラ氏がそういった考えに共感を示し、協力を得られることになりました。

ワイナリーの規模は、余市町の中では2番目の大きさ。さらに、ワイナリーの設立に先駆けて営まれている自社農園の面積も、16.2ヘクタールと町内でも有数の広さです。最新のタンクがずらりと並んでおり、その数はなんと43基。他の機器や施設もすべて最新です。これほどまでの機器を揃えたワイナリーは、日本中を見渡してもそうそうありません。2017年の秋、私が訪問した際も、片手間ではなく本気でワインづくりに取り組もうとしている姿勢が伝わってきました。

そして、その際に飲んだワインの品質は、期待以上のものでした。ケルナーという品種でつくられた白ワイン。ブドウはワイナリーの前にある自社農園で育てられたものです。クリーンでフレッシュ、小気味よい酸が全体の味わいを引き締めていて、爽快です。でもきちんと果実味も感じさせてくれます。またひとつ、目が離せないワイナリーが生まれたのを確信させてくれる味わいです。

ワイン名にもいろいろありますが、「がんこおやじ」ほどユニークなものは日本中どこを探してもそうそうありません。つくり手は、大阪にある「仲村わいん工房」の仲村現二さん。がんこおやじというのは、現二さんの父である光夫さんのこと。そもそも、この工房でワインづくりが始まったのは、光夫さんが、1957年に酒屋を始めたことがきっかけだそうです。光夫さんは、酒屋の商売を補うものとしてワインづくりを考えたのです。畑は、古くから生食用ブドウの一大産地として知られている、大阪市郊外の羽曳野（はびきの）市にあります。醸造所は、畑の近くにある自宅の蔵を改造して建てられました。

怖いもの知らずなうえ、一本気で細かいことが大嫌いな光夫さん。酒造免許をもらう立場にもかかわらず、国税局の鑑定官を怒鳴り散らしていたとか。そんな光夫さんの姿が、いまも現二さんの脳裏に焼きついているのです。

当初は、光夫さんがブドウ栽培と醸造を、現二さんが酒販店の営業も含めた販売を担当。91年からは、現二さん自身もブドウを育ててワインをつくってみたいと、栽培を手がけるようになりました。光夫さんが育てていたのは、デラウェア、甲州、マスカット・ベーリーＡといった生食も兼ねる品種でしたが、現二さんは、ワイン用品種といわれる中でもボルドー地方で栽培されているものを植えました。

「跡を継ぐんなら、同じことはできんと思ってね。それに、家が酒屋でコテコテのカベルネばかり飲んでたから、あれがワインだと思っとったんや。そういうワインの原料と同じブドウでワインをつくったら、どんなワインができるんか、興味津々だったんよ」と振り返る現二さん。ちなみにコテコテのカベルネというのは、なんと世界の偉大なワインといわれるボルドー地方の「ムートン」のことだそうです！

ワインのつくり方は、自生発酵させ、生ビール用のステンレスの樽で保管して、在庫の状況を見ながら瓶詰めするという、実にユニークな方法。フレッシュさを保ちながら、緻密でふくよかさのある味わいです。フレーバーの広がり方も見事。初めて飲んだ人は、そのおいしさに度肝を抜かれるのではないでしょうか。年末の忘年会で出せば、注目を集めるのは間違いありません。

山地が国土の7割以上を占めている日本では、河川が山地から平野や盆地に流れて行く場所などに、多くの扇状地が形成されています。まるで扇のように広がった水はけのよい土地は、その広々とした景観から、土地の名に「原」が付くことが多いようです。「桔梗カ原（ききょうがはら）」しかり、「岩垂原（いわだれはら）」しかり。長野県北部にある「日滝原（ひたきはら）」も、千曲川に流れ込む支流によって形づくられました。

こうした扇状地の土壌は、小石を多く含み、水はけが良好。けれどその反面、水はけのよさが農家にとってはあだになり、水不足によって稲がまともに育たないという苦労をしてきたようです。そのため日本では、扇状地では米ではなく、水はけのよさを好む果樹を育ててきました。本州でワイン用ブドウの畑を拓くならば、まずは扇状地を探すべきだと、私自身も思っています。

「日滝原」というこのワインは、同じ名前の扇状地で育てられたブドウでつくられました。日滝原で生まれ育った楠茂幸さんが、第2の人生でワインづくりをする一歩を踏み出した時、あと押ししてくれたのが、この土地の抜群の水はけのよさでした。そして楠さんがこの地でつくりたいと思ったのが、お出しを使った和食に寄り添うワインでした。

「日滝原」にはふたつの品種が使われています。ひとつはセミヨン、もうひとつは、ソーヴィニヨン・ブランという品種です。セミヨンはふくよかな味わいを、ソーヴィニヨン・ブランはキリッとした爽やかな味わいを生み出します。

「セミヨンのふくよかさは、出汁の味わいを包み込み、ソーヴィニヨン・ブランの爽やかさは、あと味のキレをよくします」と楠さんは言います。

がつんとしたインパクトや、こってりとした樽の風味はありません。しかし、じわじわ伝わってくる繊細で優しい味わいは、出汁を効かせた煮浸しや野菜の炊き合わせにぴったり寄り添ってくれます。

涼やかでクリーン。それでいて、次第にオレンジのような柑橘の風味が口中に満ちてくる……。あと味にもその柑橘の香りがふわっと香り、しみじみおいしい。そんな心に残るワインに出合いました。

ワインの名は「HATSUYUKI」。恐らく日本ワイン好きの中でも、まだあまり知られていないのではないでしょうか？ つくったのは、北海道は後志（しりべし）地方の仁木町にあるワイナリー、Niki Hills ヴィレッジの醸造担当者である麿（まろ）直之さん。ワイナリーができたのは2015年。HATUYUKIは、このワイナリーで初めて仕込んだワインです。

麿さんは、前職ではワインづくりとは全く関係のない、大手製薬会社に勤めていました。2014年、北海道を旅行中に、Niki Hills ヴィレッジのオーナー兼代表取締役の石川和則さんの突然の誘いを受け、この道に入ることになったと言います。

「社長の誘いは青天の霹靂で、ワインづくりは全く未知の世界でした。でもその旅行中、毎年ワインをつくっていても一回として同じものができることはないという話を聞かされて、この世界に興味をもつようになりました」と麿さん。その年の9月末には会社を退職。ワインづくりに足を踏み入れたのです。

麿さんは翌年ドイツに渡り、日本人醸造家の下で2週間、醸造のトレーニングを受けました。さらには北海道の醸造家からもアドバイスを受け、初めての仕込みに挑戦。睡眠時間を削って仕込みに没頭しました。

「睡眠が取れなくても、ワインづくりが楽しくて仕方なかった。生涯ワインをつくっていこうと思いました」と、振り返ります。

こうして生まれたのがHATSUYUKIです。当時、麿さんは決して十分な醸造の訓練をしていたとは言えない状況で、一体どんなワインができるのだろうかと私も疑心暗鬼でした。でも、ひと口飲んでみて驚きました。本当においしい……。麿さんが根を詰めるほど、つくることに打ち込んでできたワインだということが伝わってきます。

こうやって、ワインづくりの虜になってしまったつくり手に、何人も出会ってきました。彼らのワインは、語りかけてくるような魅力をもっています。