日本の白ワイン用品種で、最も栽培面積が大きいのはシャルドネですが、ここ数年、にわかに増加の兆しが見えてきたのがソーヴィニヨン・ブランという品種。フランスのロワール地方やニュージーランドのマールボローという産地が知られており、グレープフルーツのような柑橘系の香りが特徴とされています。特にマールボローの産地のものは、香りがとりわけ豊かであふれんばかり。さらに青い草のようなニュアンスも感じられます。

日本では長年、この香りを出そうとすることにこだわるつくり手が多かったように思います。ソーヴィニヨン・ブランは、熟しすぎると香りが弱くなる傾向があるのですが、日本のソーヴィニヨン・ブランの中には、香りのピークに合わせて収穫することで、味わいがやや痩せてしまうことがありました。しかし、日本ならではのソーヴィニヨン・ブランの味わいがあってもいいと、私は思っています。

そんな風味を感じさせてくれたのが、山形県上山（かみのやま）市にあるワイナリー、ウッディ・ファームでつくられたソーヴィニヨン・ブランでした。モモやトロピカルフルーツの風味が感じられ、草のようなニュアンスが口中でほんのりと出てきます。ほどよい果実の厚みにしっかりと酸が利いていて、きちんとメリハリもあります。なんと言っても飲んでいて心地よいのです。

つくり手の金原勇人さんによると、このワインはふたつの畑のブドウを使っているそうで、成熟が遅れているほうの畑に合わせ、粘って粘って収穫したとのこと。そのため、トロピカルなフルーツの香りが出てきたのかもしれません。今後は、「これぞウッディ・ファームと言えるような味わいを目指して行きたい」と話す金原さん。これからのウッディ・ファームの味わいが楽しみです！

日本では、もともとは野山で自生していた山葡萄からもワインがつくられています。本連載の第30回でご紹介した蒜山ワイナリーの「山葡萄ロゼ」もまたしかり。そんな日本独自の品種である山葡萄からつくられるワインにいま、変化が見られ始めています。山葡萄といってもさまざまな品種がありますが、特に注目したいのが、「コワニティ」という品種。というのもここ数年、スパークリングワインや微発泡酒、樽でゆっくり寝かせた熟成タイプと、コワニティでつくられるワインのバリエーションに広がりが出てきているのです。

今回紹介するレアリティも、コワニティでつくられたワインです。つくったのは、岩手県にあるワイナリー「くずまきワイン」の醸造責任者、大久保圭祐 さん。くずまきワインにとって、コワニティは非常に重要なブドウです。ワイナリーでは、コワニティ100％のワイン４アイテムに加え、他の品種とブレンドしたものを合わせると全12アイテムものワインをつくっています。「レアリティ」はコワニティ100％のワインの中でもいちばん上のランクに位置するワインになります。

「コワニティは、人の手で容易にコントロールできない生命力あふれるブドウです。酸味が強い傾向はありますが、それを活かせば他にない個性が輝き出します。この土地に古来より自生してきた、日本オリジナルの種として大事に思っています」と大久保さん。

レアリティが初めてリリースされたのは1993年。大久保さんがワイナリーに入社したのがその4年後。もう20年間も、大久保さんはこのワインをつくり続けています。酸が豊かなコワニティの魅力を少しでも活かそうと考えた大久保さんは、出来上がったワインを樽の中でゆっくりと熟成させることを考案。「レアリティ」は5年前から樽熟成を経たものに変わりました。色は黒みがかった紫色。樽熟成させても色はほとんど変わりませんでしたが、味わいはぐんとなめらかになりました。少し野趣味のある香りにカシスや樽の風味が加わり、複雑な香りがします。ひと晩置いて飲むと、おいしさも格別です。

小樽駅から歩いて7分ほどの街中に、１軒のワイナリーがあります。福岡県出身の長 直樹さんが3年前に立ち上げたワイナリーです。九州出身の長さんが、なぜ北海道でワインをつくろうと思ったのでしょうか？

「香り豊かなワインをつくりたいと、全国各地の土地を見回した時に、気候が涼しい北海道が一番適していると思ったからです。私自身が尊敬するつくり手たちが活躍している土地だったというのも、北海道でのワインづくりを決心する後押しになりました」と、長さんは話してくれました。

第20回でご紹介したバッカスのように、涼しい気候のもとで育つブドウの品種の中には、香りが豊かなものが多いのは確か。それだけではなく、同じ品種でも北海道で栽培するとより香りが豊かになる傾向があるのです。

そんな香り豊かなブドウのひとつに「旅路」という品種があります。果皮全体は赤紫色っぽいのですが、白い縞がうっすらと入っています。小樽では、主に生食用として昔から親しまれてきたそうですが、道外に出荷されることはあまりありません。私自身、東京のスーパーで見かけたことはいままで一度もありませんでした。長さんは、他の生食用の品種にはない、北海道らしい冷涼な香りに惹かれて、このブドウでワインをつくることにしたそうです。また、彼が畑を拓いた小樽市塩谷がこのブドウの発祥の地だということにも、特別な縁を感じたそうです。

ワインからは、ライムのような涼し気な香りが立ち上り、きりっとした酸とほんのわずかな渋みで小気味よい味わいに仕上がっています。地元の寿司に合わせようと、長さんは畑や収穫時期の異なるワインを4種類つくって、なんと１％ずつブレンド変えて、最も相性のよい比率を考えたそうです。

彼が願っているのは、飲んだ人が幸せな気持ちに浸れるワイン。ワイン名の「tabi」には品種名の旅路と幸せ探しの旅のふたつの由来があるそうです。

赤ワイン用の原料として醸造量が最も多いマスカット・ベーリーＡは、北は青森県から南は宮崎県まで、本州のほとんどの地域で栽培されています。しかし、1927年に川上善兵衛氏によって新潟県で生み出された後、どうやって各地に広まっていったのか、あまり語られることはありません。

善兵衛氏は、日本に適した品種の研究に私財を投入し尽くしてしまったため、その頃は借金まみれ。それにもかかわらず、彼は日本各地の研究者や園芸試験場や篤農家に、惜しげも無く苗木を配布していったそうです。現在の日本ワインは、彼のように献身的に尽くした人たちに支えられているのだといま更ながら思います。

時期は不確かなのですが、善兵衛氏は30年代の後半に、交流のあった山形県の須藤鷹次氏にもマスカット・ベーリーＡの苗木を送っています。鷹次氏は、いまも赤湯町にあるブドウ園とワイナリーを営む須藤ぶどう酒の一代目。以前ご紹介した酒井ワイナリーの創設者で、後に赤湯町長となった酒井弥惣とともに、赤湯の斜面でのブドウ栽培の普及に尽力した人だそうです。

実は山形県では、10数年前までそのブドウがマスカット・ベーリーＡだと知らずに育てている人が多かったそうです。苗木に付いていた交配番号が「3986」だったので、みなこの番号で呼んでいたのだとか。善兵衞氏が苦労の末に開発したブドウだったとは、知るよしもなかったのです。

いまも赤湯のブドウ園にはその時の苗をもとに、増やしたブドウが育てられています。そして当時植えられた古木はいまも健在です。今回ご紹介するのは、４代目の孝一さんが、家族とともにこれらのブドウを育ててつくったワイン。善兵衛氏が同時期に開発したブラック・クイーンとブレンドされたものなのです。

ほとんど無名に近いワインですが、これは掘り出し物です。ちょっと煮詰めたイチゴソースの香りと瑞々しい果実味、それに程よい渋みも溶け込んで、しっとりした味わいです。こんなワインがあったとは！と初めて飲んだときには私も驚きました。善兵衛さんと鷹次さんに思いを馳せながら飲んでほしいワインです。

山梨県は、甲州ブドウの発祥の地だと言われています。700～1000年ほど前に、甲府盆地北東部の勝沼あたりで栽培が始まり、その後、次第に日本各地に栽培が広まっていったようです。現在も日本全体の甲州ブドウの栽培面積の9割を山梨県が、さらにその4割近くを甲州市が占めています。そして、山梨県のほとんどのワイナリーが甲州ブドウでワインをつくり続けてきました。

フジッコワイナリーもそのひとつ。ここの甲州ワインは、いつも安定しておいしくて、期待を裏切られることがありません。いまでこそ、甲州ブドウが山梨県のどこの地区で育てられたかに注目する県内のワイナリーが増えてきましたが、フジッコワイナリーは、いち早くこうした取り組みをしたワイナリーのひとつです。そう、同じ甲州市の中で育てられていても、できたワインの味わいは、地区によって微妙に異なってくるのです。　

ワイナリーの醸造責任者の鷹野ひろ子さんが最も気に入っているのが、勝沼町の上岩崎地区と藤井地区の甲州ブドウ。鷹野さんは、このふたつの地区のブドウのワインについてこう話してくれました。

「上岩崎地区は、香りと果実の味わいがあって豊かな印象。一方、藤井地区は、しっかりした味わいに感じさせる骨格があります」

豊かな味わいで骨格があるから、樽の風味に負けないと思ったのでしょうか？　この甲州ブドウを樽の中で発酵させてワインに仕上げています。

「果実味など、味わいの充実度とともに、上質な樽の風味を、飲み手にわかりやいように、恐れずに付けています。果実味と旨味と樽の3要素のバランスが取れているイメージです」と語ります。

確かに口の中で、オレンジを思わせる果実味と樽の風味がひとつに溶け合い、ハーモニーが生まれます。1000円台とは思えない飲みごたえです。