赤ワイン用の原料として醸造量が最も多いマスカット・ベーリーＡは、北は青森県から南は宮崎県まで、本州のほとんどの地域で栽培されています。しかし、1927年に川上善兵衛氏によって新潟県で生み出された後、どうやって各地に広まっていったのか、あまり語られることはありません。

善兵衛氏は、日本に適した品種の研究に私財を投入し尽くしてしまったため、その頃は借金まみれ。それにもかかわらず、彼は日本各地の研究者や園芸試験場や篤農家に、惜しげも無く苗木を配布していったそうです。現在の日本ワインは、彼のように献身的に尽くした人たちに支えられているのだといま更ながら思います。

時期は不確かなのですが、善兵衛氏は30年代の後半に、交流のあった山形県の須藤鷹次氏にもマスカット・ベーリーＡの苗木を送っています。鷹次氏は、いまも赤湯町にあるブドウ園とワイナリーを営む須藤ぶどう酒の一代目。以前ご紹介した酒井ワイナリーの創設者で、後に赤湯町長となった酒井弥惣とともに、赤湯の斜面でのブドウ栽培の普及に尽力した人だそうです。

実は山形県では、10数年前までそのブドウがマスカット・ベーリーＡだと知らずに育てている人が多かったそうです。苗木に付いていた交配番号が「3986」だったので、みなこの番号で呼んでいたのだとか。善兵衞氏が苦労の末に開発したブドウだったとは、知るよしもなかったのです。

いまも赤湯のブドウ園にはその時の苗をもとに、増やしたブドウが育てられています。そして当時植えられた古木はいまも健在です。今回ご紹介するのは、４代目の孝一さんが、家族とともにこれらのブドウを育ててつくったワイン。善兵衛氏が同時期に開発したブラック・クイーンとブレンドされたものなのです。

ほとんど無名に近いワインですが、これは掘り出し物です。ちょっと煮詰めたイチゴソースの香りと瑞々しい果実味、それに程よい渋みも溶け込んで、しっとりした味わいです。こんなワインがあったとは！と初めて飲んだときには私も驚きました。善兵衛さんと鷹次さんに思いを馳せながら飲んでほしいワインです。

山梨県は、甲州ブドウの発祥の地だと言われています。700～1000年ほど前に、甲府盆地北東部の勝沼あたりで栽培が始まり、その後、次第に日本各地に栽培が広まっていったようです。現在も日本全体の甲州ブドウの栽培面積の9割を山梨県が、さらにその4割近くを甲州市が占めています。そして、山梨県のほとんどのワイナリーが甲州ブドウでワインをつくり続けてきました。

フジッコワイナリーもそのひとつ。ここの甲州ワインは、いつも安定しておいしくて、期待を裏切られることがありません。いまでこそ、甲州ブドウが山梨県のどこの地区で育てられたかに注目する県内のワイナリーが増えてきましたが、フジッコワイナリーは、いち早くこうした取り組みをしたワイナリーのひとつです。そう、同じ甲州市の中で育てられていても、できたワインの味わいは、地区によって微妙に異なってくるのです。　

ワイナリーの醸造責任者の鷹野ひろ子さんが最も気に入っているのが、勝沼町の上岩崎地区と藤井地区の甲州ブドウ。鷹野さんは、このふたつの地区のブドウのワインについてこう話してくれました。

「上岩崎地区は、香りと果実の味わいがあって豊かな印象。一方、藤井地区は、しっかりした味わいに感じさせる骨格があります」

豊かな味わいで骨格があるから、樽の風味に負けないと思ったのでしょうか？　この甲州ブドウを樽の中で発酵させてワインに仕上げています。

「果実味など、味わいの充実度とともに、上質な樽の風味を、飲み手にわかりやいように、恐れずに付けています。果実味と旨味と樽の3要素のバランスが取れているイメージです」と語ります。

確かに口の中で、オレンジを思わせる果実味と樽の風味がひとつに溶け合い、ハーモニーが生まれます。1000円台とは思えない飲みごたえです。

宮崎県の五ヶ瀬町は、九州のほぼ真ん中に位置しています。平均標高は500m以上で、年間の平均気温は13℃になります。驚いたことに、長野県東御市やフランスのブルゴーニュ地方のディジョンの平均気温である15℃より低いのです。九州といえども、とても冷涼な気候というわけです。

そんな五ヶ瀬町でブドウ栽培が始まったのは、1996年。2005年に五ヶ瀬ワイナリーができてからは、はじめからワイン用にするということを念頭に農家が栽培に取り組むようになりました。ほかの作物にはデメリットとなる気温の低さや寒暖差が、ブドウ栽培にはメリットとなり、16軒ほどしかなかった農家がいまでは35軒に増えています。それらのワイナリーのワインは100％、五ヶ瀬産のブドウでつくられています。

率直に言って、ワイナリーができたばかりの頃は、どんなブドウを収穫するのかについても、つくりにおいても、まだまだ検討の余地があると感じていました。しかし最近では、現場のつくり手がつくりを見なおして、農家との話し合いを重ね、この気候を活かしたワインを生み出しています。

特に今回ご紹介する、キャンベル・アーリーの変化は注目に値します。格段においしくなったのです。このワイナリーの味わいの強みは酸です。その酸を活かすべく、炭酸ガスを使用し、よりフレッシュな味わいが保てるようなつくりを取り入れたのです。そして、果皮と果汁が触れ合う時間も少し長くして、美しい透明感のある紅色が実現しました。

中甘口ではあるものの、あふれるようなイチゴを思わせる香り、そして瑞々しい果実味。この溌剌として引き締まった味わいは、果実味を下支えする酸があるからでしょう。

五ヶ瀬町の四季折々がはっきりとした気候を映し出したこのワイン、やや強めに冷やしてアペリティフに楽しみたいです。

日本でワインづくりが始まって約140年間。いまのところ、栽培されているヨーロッパ系の品種は、シャルドネとメルローに集中しています。それは、栽培しやすい品種であると同時に、日本人の間で知名度の高い品種でつくらないと、売れないのではないかという心配によるところも大きいそうです。

ツヴァイゲルトレーベというオーストリアを原産とするこの品種は、赤ワインの原料として日本では9番目に多く使われているブドウ。決してメジャーではありませんが、岩手県や北海道のような涼しい気候の土地で、少しずつ増えている品種です。今回、お勧めしたいのが、この品種でつくられた岩手県大迫町にあるエーデルワインの「シルバー ツヴァイゲルトレーベ 赤」というワインです。

濃密なカシスのような香りと果実味、口の中で感じるなめらかな質感からは、このワインが十分に熟したブドウからつくられていることが伝わってきます。ほどよい厚みもあって、これで2,000円台なら満足度は高いです。最近少し変わってきたとはいえ、いまだに果実の力に対して樽の香りが強すぎるワインが多いものですが、樽香は控えめで、樽の風味と果実の風味のバランスもちょうどいい。実は世界的な潮流を見ても、樽香は控え目にする傾向が強まっています。

「表面的な華やかさはないものの、しっかりとした果実味を持ち合わせたいぶし銀のようなワインですね」とは、ワインつくりを担当したワイナリーの行川裕治さん。言い得て妙な表現です。

最近は、ワインに対して探究心を持った飲み手が少しずつ増えてきて、日本でもずいぶんと多くの品種が飲まれようになってきています。私個人としては、もっともっと多くの品種のワインを楽しんでもらえるようになることを願っています。

カベルネ・フランというブドウを知っていますか？知らなくても、カベルネ・ソーヴィニヨンなら、知っているという方は多いかもしれません。カベルネ・フランもカベルネ・ソーヴィニヨンも、フランスのボルドー地方の主要品種です。

　実は、カベルネ・フランは、カベルネ・ソーヴィニヨンの親にあたるブドウです。黒ブドウのカベルネ・フランと緑のブドウのソーヴィニヨン・ブランの子どもがカベルネ・ソーヴィニヨンなのです。ちなみにこの親子関係は、1997年、カリフォルニアの研究者によって明らかにされました。人間の親子のDNA鑑定と同様に、DNA配列を使った解析で解明されたのです。

親子関係にあるだけあって、カベルネ・フランとソーヴィニヨン・ブランには、「青臭い」共通の香りが感じられます。この香りは、強すぎるとピーマンのような青臭さになりますが、ブドウを十分に熟させて他の香りとのバランスを取れば、味わいのアクセントになることがあるのです。

まさにそうしたつくりでカベルネ・フランからロゼワインをつくっているのが、富山県にある「やまふじぶどう園ホーライサンワイナリー」の山藤健さん。「ブドウを十分に熟させるために、房の周りの葉を取り除き、しっかり房に日光を当てるようにしています」と話します。

色合いはロゼワインとしてはかなり濃い目。やわらかな香りは温かみがありながら、決してだれることのない緊張感も持っています。口の中でふわっと広がる果実味には、ロゼといえどもしっかりと飲みごたえも感じさせます。こうした味わいや香りの微妙なバランスには、もともとはパティシエだったという山藤さんのセンスがにじみ出ています。

ワインの名前は、なんと「くせもの」。青臭さをうまくコントロールしないと、飲みにくくなってしまうというこの品種の特徴を名前にしたようです。やわらかく絶妙なバランスのこのロゼワイン。するっと１本あいてしまいそうです。