口に含んだ時に、身体にすーっと染み入るような飲み心地のワインがあります。一杯飲むと、すぐに次の一杯が飲みたくなる……。いつのまにかボトルが空になってしまいそうなちょっと危険なワインですね。

そのワインは、札幌郊外にあるさっぽろ藤野ワイナリーでつくられました。手作業で丁寧にきれいなブドウだけを選び出し、その後、房ごと優しく搾って得た果汁を発酵。実は、このワインは発酵の時に、培養した酵母を加えていません。自然に果汁が発酵し、湧き起こるのを待っているのです。さらに全体を通して、酸化防止材である亜硫酸の量を可能な範囲で減らしています。飲み心地の優しさは、こうしたつくりによるところもあるのではないでしょうか。　

醸造責任者の浦本忠幸さんはこう話します。「このワインに使ったバッカスという品種は、洋梨のような豊かな香りが魅力です。香りがきれいに出るように、発酵中には酸素とあまり触れないようにかなり気を配りました」。

確かに飲み込んだあとは、ほんわりと洋梨のような、少し甘い香りが鼻腔に抜けていきます。
よく目にする「ナチュラルワイン」とか、「ヴァンナチュール」という言葉。このワインは、ナチュラルワインの範疇に入るのかもしれません。アンチナチュラルワインの人の中には、野生酵母で発酵させたワイン＝腐敗したワインと決めつける人もいるようです。確かに野生酵母で発酵させたものには、お酢になってしまったかのようなワインがあるのも事実です。でも、このバッカスのワインのように、自然に任せるところがありながらも、というか、自然に任せようとするからこそ、じつは細心の注意を払っているつくり手のすばらしいワインがあるのです。

ほんのりと淡く紅色に染まったロゼワイン。実はいま、世界中で大人気のワインです。たとえばニューヨークでは、7～8年前からロゼブームに火がつき、その後も人気が衰えることはありません。ニューヨークっ子は軽い料理から重たい料理まで、さまざまなタイプのロゼを合わせて楽しんでいます。

ところが日本では、色合いからか、香りや味わいが甘いというイメージが根強く、飲む前からロゼはいらないと断ってしまう飲み手が多いようです。

そんな日本の傾向に奮起して、繊細かつ複雑で、誰をも納得させる味わいのロゼワインをつくった女性のつくり手がいます。山梨県にあるグレイスワインの三澤彩奈さんです。

「ロゼワインをつくり始めたのは2008年です。でも当時は売れなかったのです。なんでダメなんだろうって考えて考えて……。樽の中で発酵させたり、黒ブドウを丁寧に搾ったり、試行錯誤を続けました」と彩奈さんはその頃の苦労を振り返ります。そしていまでは、黒ブドウを直接搾る方法も一部取り入れたつくりに行き着いたそうです。ブドウは、彩奈さん自らがワイナリーのスタッフと一緒に育てた、メルロ、カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン、プティヴェルドが使われています。

正直に告白すると、今年このワインを口にするまでは、日本のロゼはキュートでこそあれ、飲みごたえがあるものができるとは思っていませんでした。けれど、一口飲んでみて驚きました。なんといってもふくよかであり、厚みがある。色合いはロゼとしてはやや赤みが強く、香りはバラ、ザクロ、そしてシナモンのようなニュアンスが漂います。

「売り出したときに売れていたら、こんなに努力しなかったかもしれません」という彩奈さん。このロゼはつくり手の飽くなき探究心で生まれた、「美味しい」と書きたくなるような、ロゼ色が美しく、味わい深い、美しさも味わいも揃ったワインなのです。

「ロゼなんて」と言っているあなた。まずは飲んでみてください。

日本の中で最もワインに仕込まれている量が多いブドウは、甲州ブドウです。「甲州」という名前のとおり、山梨県が原産なのですが、実は江戸時代、既に山形県や長野県でも栽培されていたことを示す記録が残っています。

例えば山形県庄内地方では、初めは庄内藩の城の中でこのブドウが栽培されていたようです。しかし、城内にブドウがなっていると「武道が下がる（ブドウがぶらさがっている）」ので好ましくないので城の外で育てるようにとのお達しがでたそうです。それがきっかけとなり、庄内地方西荒屋地区で甲州ブドウの栽培が始まったのです。まるで冗談のような話ですね。

こうして生まれた甲州ブドウ産地ですが、ここは甲州としては北限の産地になります。けれど水はけのよさや、夜温が下がることも幸いして、とても品質のよいブドウが穫れるのです（ブドウは水が足りなかったり、夜の気温が低かったりと、ストレスがかかったほうが甘くなったり、色が濃くなったりします）。

かつてこの甲州ブドウは他のブドウと混ぜてワインに仕込まれていました。それではもったいないと、甲州ブドウだけで仕込んでワインに仕上げたのが、庄内たがわ農業協同組合月山ワイン山ぶどう研究所の阿部豊和さんです。「西荒屋で甲州ブドウの栽培が240年間も続いてきたことはあまり知られていません。しかも樹齢が40〜50年の古木がまだ残っているのです。ここのブドウを活かしたワインをつくり続け、後の世代に伝えていきたいと思っています」と阿部さんは話してくれました。

日本のワインづくりが、各地域の貴重な財産を守ることにもつながっていることもあるのです。2015年の甲州ワインは、後半にぐぐっと厚みの感じられる仕上がりです。秋の冷え込みのおかげで保たれた酸も伸びやかです。

1960年頃、地域おこしのために、地方行政や第3セクターによって各地にワイナリーが設立されました。しかしこうしたワイナリーの中には、気候風土を大切にしたワインづくりを謳いながら、ブドウが輸入ものだったり生食用の余り物だったり、さらには安易な企画ものに走ってしまったりと、掲げた理念とはほど遠いワインをつくり続けているところもありました。その後、地域活性化を目標に掲げたワイナリーの設立ラッシュはいったん治まったものの、日本ワインブームの影響か、また再燃しつつあります。

正直に言えば、ワイナリーという箱だけができてしまい、中身が伴っていないところも存在しています。でも、地方行政の資金が入っているワイナリーの中にも、本腰を入れてワインづくりに取り組むところが増えているのは確かです。

新潟県にある胎内高原ワイナリーは、胎内市（旧黒川村）が経営するワイナリーです。実は実際に足を運ぶまでは、一体どんなワインづくりをしているのだろうかと疑問を抱いていました。ところが、訪ねてびっくりです。胎内高原ワイナリーは、自分たちで育てたブドウのみでワインづくりをしているのです。話を聞くと「ものづくりは本場に倣え」という当時の村長の考えで、2003年に畑を開墾したそうです。

ブドウ畑の大半は南西向きの急斜面に拓かれています。おまけに2008年からは、大胆なことに数を半分に減らしています。アッサンブラージュルージュはまだ荒削りなところもありますが、果実の力が伝わる凝縮感がちゃんとあります。少し空気を触れさせると濃密な木イチゴの香りが立ち上ってきます。ワイナリーでは、フレッシュさも大切にして仕上げているそうです。地道な「ワインづくり」「ものづくり」がどうあるべきなのかを、私に教えてくれたワインです。そんな胎内ワイナリーのスタッフのみなさんを、心より応援したいと思っています。

つい最近、心が震えるほど感動するワインに出会いました。口に含むと、初めはやや冷たく金属的で硬質なのですが、少し経つと上品な花のような香りや高級ウーロン茶のような香りが広がってきます。トロッとしていて、後半の口の中での存在感、のびやかな酸とともに続く長い余韻は圧巻。まるで、何かを語りかけてくるような味わいです。

実はこのワインは、今年初めてリリースされるもの。長野県塩尻市にある桔梗ケ原（ききょうがはら）のワイナリー、Kidoワイナリーの城戸亜紀人さんが、6年前よりリースリングを育てており、2014年にようやくまとまった量が収穫できたのです。

リースリングはドイツを原産とするブドウで、世界的にも知られています。花のような香りと凛とした酸が醸し出す品格は、ほかの品種にはない魅力だと個人的には思っています。けれど、この品種でワインをつくるつくり手は日本ではほとんど見られません。リースリングは、涼しい気候で品種特有の香りや味わいが出るとされている一方で、十分な日照量がないと熟しにくいブドウです。ところが日本でブドウ栽培が行われている冷涼地は、北海道のように早くから積雪があるところが多く、日照量が十分に確保できないからなのです。

城戸さんの畑がある塩尻市は、９月、10月と晴天が続き、日照量が十分です。一方、10月の夜の気温は６℃、７℃と冷え込んできます。「この日照と冷え込みが、リースリングにはよかったのだと思っています」と城戸さんは話します。夜間の冷え込みのおかげで、糖度はぐんぐん上がり、酸度は保たれます。十分な厚みと、この品種らしい香りときれいな酸はこの気候の賜物だというわけです。

「まだ確信ではないけれど、リースリングこそ塩尻のよさがいちばん出る品種なのかもしれません」。まだまだ生産量は限定されていますが、こうした日本ワインが誕生したことに、驚きを禁じ得ません。