ワイナリーには、既成概念を覆すようなワインづくりに次々と挑戦するタイプと、地道にスタイルを守り続けるタイプがあります。宮崎県都農町（つのちょう）にある「都農ワイン」は断然前者です。

赤いスパークリングワイン、山梨で知られる甲州ブドウを都農で育てたワイン、スペインのテンプラニーリョという品種を使った赤ワイン。これまでに何度、都農ワインに驚かされてきたことでしょう。なぜ挑戦を続けるのかと、ワイナリーの赤尾誠二さんに聞いてみたところ、

「なんといっても、つくってみたいから」という答え。

シンプルな答えのようだけど、「つくりたい」という思いに突き動かされて、ワインと向き合っているつくり手たちの顔が思い浮かび、腑に落ちます。そして、そうした思いは否応なしにワインには滲み出てしまうとも思うのです。そもそも、ものづくりの根底にはこうした思いがなきゃ、人の心は動かせない。

もちろん、新たにチャレンジしたことが、それまで定番としてつくっていたワインに役立つことだってあります。またその逆で、定番ワインで苦労した分、新たなワインでチャレンジできることもあるとも赤尾さんは言います。

そんな都農ワインが昨年初めてリリースしたのが、「ホワイト マスカット・ベリーA スパークリングワイン」。黒ブドウでつくったワインですが、ほんのりわずかに紅をさしたようなロゼワインです。黒ブドウをさっと搾った果汁でつくられているのです。

「すっきりとした辛口で、気軽にグビグビ飲めるロゼワインをつくりたかった」と、赤尾さん。

ほのかに漂うイチゴの香りにそそられて飲んでみると、きりっとした辛口が喉を潤します。値段も1,000円台。こんな気軽なロゼワインを昼下がりから飲んで、ほろ酔い気分になるのもいいものだと、正直に思います。

山梨県にある甲府盆地の勝沼は、甲州ブドウ、そして、日本のワイン造りの発祥の地です。甲州ブドウもワイン造りも、この勝沼の地から、まずは甲府盆地一帯に、そして日本各地広がっていたのです。いまも、この一帯を歩いてみると、そこかしこにブドウ棚が広がっています。

その勝沼に、ブドウ棚に囲まれたワイナリーがあります。古い民家をリノベーションしたワイナリーの前には、ブドウ棚が広がり、初夏の頃にはそのブドウ棚の下でワインを楽しむことも可能です。じつはこのワイナリー、かつては周辺の農家さんがブドウを届け、それをまとめて仕込んでワインにして、翌春には一升瓶に詰めて返す、共同の醸造場のような役目をしていました。

現在のワイナリーの代表取締役社長は古屋真太郎さん。山梨のワイナリーのおっさん、というには、服装のセンスが良すぎるナイスミドルです（ナイスミドルはもはや死語？ 予断ですが、美意識のある人が造るワインはおいしい。そんな持論を私は持っています）。その彼が大切にしてきたのが、甲州ブドウで造ったワインです。地元のブドウを造って、勝沼らしい味わいがするワイン。実際、ハラモ・甲州シュールリーは９割が自社農園産の甲州ブドウで造られています。じつはこのクラスのワインで自社農園産の比率がここまで高いワインはそうそうありません。

柑橘の香りと若々しい果実味が主体になっている味わいは、とても清らかな印象です。甲州ワインって、渋みが後口に残ることが多いのですが、このワインはそんなことはありません。酸がすーっと続く余韻はじつに美しい。

まずは１本お試しを！ そしてできれば、勝沼のワイナリーを訪ねてみてください。木漏れ日のもと、キリリと冷えたワインを飲む気持ち良さは、一度体感すると癖になること請け合いです。

マスカット・ベーリーＡというブドウを知っていますか？日本のなかでは甲州ブドウに次いで、ワインに仕込まれている量が多い品種です。赤ワインではもっとも多く造られているのが、この品種のワインになります。

マスカット・ベーリーＡは、川上善兵衞という人が、昭和の初期に日本の気候に適したブドウを求めて、ヨーロッパ系の種とアメリカ系の種を交配して作った品種です（じつは彼の苦労は並々ならぬものがあったのですが、それはまた別の機会に‥‥）。アメリカ系の流れを引くために、ワインは独特の香りを持っています。

 やや甘さを感じるこの香りは、じつは好き嫌いが分かれます。山梨県のワイナリー、ダイヤモンド酒造の雨宮吉男さんの場合は、後者でした。

「フランスでの修業が終わり、帰国してマスカット・ベーリーＡのワインを飲んだとき、どうも好きになれませんでした。でもまずは、自分がブルゴーニュで学んできたように造ってみようと思いました」と吉男さん。

吉男さんがブルゴーニュで仕込んでいたのはピノ・ノワール。彼が愛してやまなかった品種です。十分に熟させて、ピノ・ノワールと同じように、一部果梗もいれて、はじめは低温でゆっくりと醸し出し、そして十分に果実分を抽出して、赤ワインに仕上げたのです。

はたしてワインには、いままでのこの品種にはなかった品格が生まれました。口にすると、まるで目の前がぱっと明るくなったような、きれいな明るい果実感。そして愛らしくも上品なフレーバー。軽やかでありながら、ぐんぐんとアピールしてくる味わい。

これからの季節、少しだけ冷やして、日差しのもとでも楽しむのもいいですね。マスカット・ベーリーＡ嫌いをあっと言わせるに違いありません。

ワイン用ブドウは、全世界で7000から8000種類もあると言われています。同じブドウでも、房の大きさ、粒の形は、随分と異なります。そしてもちろん、病気への耐性も違います。

プティ・マンサンという品種を知っている人は、おそらくかなりのワイン通。日本どころか、世界でもまだあまり知られていない品種です。「プティ」という名前がつく通り、粒はとても小さく、粒と粒の間は隙間だらけのブドウです。このブドウは、実はとても病気に強い品種なのです。

いまから約20年前、栃木県のココ・ファーム・ワイナリーは、オーストラリアからブドウ栽培のコンサルタントを日本に招きました。その時に得たアドバイスが、日本と同じようにやや降水量が多い、ハンデを背負った土地のブドウを探してみるといい、というものでした。そこで、注目した品種がフランスのピレネー山脈の麓で栽培されていたプティ・マンサン。加えて、当時ワイナリーで栽培醸造の責任者だったブルース・ガットラヴさんが、同様に雨量がやや多いアメリカのバージニア州を訪れたところ、なんとそこでも同じ品種が栽培されていたのです。

ブルースがこのブドウを育てていたホートン・ヴィニヤードの栽培家に、プティ・マンサンについて尋ねると、こんな答えが返ってきました。
「シャルドネは1回の台風で、ヴィオニエは2回の台風でだめになる。けれどプティ・マンサンは台風が大好きよ」

そしていま、ココ・ファーム・ワイナリーの正面の斜面には、プティ・マンサンの畑が広がっています。ワイナリーのワインメーカーの柴田豊一郎さんはこういいます。
「このブドウなら、この足利の地でも、豊かな酸、そして熟した果実のおいしさが楽しめるワインができあがります」

口の中でトロリとした質感、アプリコットを思わせる味わい、そして味わいに彩りを与えるいきいきとした酸。思わずおいしいのひと言が漏れてしまう、そんなワインです。

ワインを飲み始めたばかりの人は、ワインはワインの香りがする、あるいはブドウの香りがする、と感じることが多いようです。けれども、少しワインを飲み続けていると、どんな品種でワインがつくられているかによって、ワインの香りが異なっていることに気づき、さらにはその香りがどんな香りか、識別できるようになります。バラの香りやイチゴの香りなど、ワインの香りは実にさまざま。私がワインに魅了された理由のひとつに、この香りのヴァラエティの豊かさがありました。

そんななか、多くの人が初めに識別できるようになる香りが、ソーヴィニヨン・ブランという品種の香りです（赤なら、おそらくカベルネ・フランでしょう）。グレープフルーツのような爽やかさと、青豆のようなやや青っぽい香りが特徴で、この香りがするワインはほぼソーヴィニヨン・ブランでつくられたワインです。

ただし日本では、ソーヴィニヨン・ブランでワインをつくっても、この香りがなかなか出ませんでした。しかし2002年、長野県のスイス村ワイナリーでつくられたソーヴィニヨン・ブランのワインからは、まぎれもなくこの品種の特徴香が立ち上っていました。ブドウが栽培されたのは、長野県にある安曇平の端の池田町青木原の西斜面。眼下には安曇平が広がり、正面には北アルプスがそびえ、息を呑むほど美しい眺望です。冷涼な気候や水はけの良い土壌も幸いし、つくり手の努力の結果、この味わいが実現しました。

爽やかな香りに誘われて口に含むと、果実の膨らみとそれを彩る清々しい柑橘のような酸がとても心地よい。しかも価格は驚きの1,000円台。こんなワインが生まれたことが、日本ワインの実力の向上を示しているのです。