2000年以降、日本で新しくできたワイナリーの数は約100軒。その多くが、異業種からワインの世界の入ってきた人たちが立ち上げたワイナリーです。

ワインをつくるには、当然ながらブドウが必要で、ブドウを育てる土地がワインをつくる土地にもなります。その土地を日本各地から探すのです。土地が手に入るならどこでもいいというわけではありません。つくり手たちは何を拠り所に土地を探すのでしょうか？

2012年にヴォータノワインを立ち上げた坪田満博さんの場合は“地質”でした。

「畑を探し始めたのが53歳の時でした。それだけに確固とした拠り所がほしかった。私の場合、とことん地質にこだわって候補地を探しました。これと思える土地に出会えなければワインづくりを諦めようとさえ思っていました」と坪田さんは振り返って話してくれました。

いまでこそ、ネットで日本全国の地質の様子が検索できますが、10年前はそれもままならず、坪田さんは、国土地理院の分室に出かけていって日本全国の地質図を入手します。ここぞと思う地質を見つけると、５万分の１の地図と照らし合わせて、その土地を訪ねていったそうです。

北は八戸から南は京都と奈良の県境まで、全部で18カ所の土地を見に行き、ようやく出合ったのが、長野県塩尻市の洗馬という字にある耕作放棄地。そこは奈良井川の河川敷で岩がゴロゴロしていました（ワインを育てるには痩せた土地のほうがいいのです）。ここだ！と閃いた坪田さんは、畑を拓くことを即決しました。奈良井川の上流の山々はジュラ紀の古い地層でできあがっており、河川敷にはそうした岩が砕かれて運ばれているのではないかと、坪田さんは思ったそうです。

そんな土地で生まれたシラーです。緻密で力強い味わいと長い余韻は、痩せた土地に生きるブドウの生命力を見せてくれているかのようです。

私には、それまでに抱いていた日本ワインのイメージをまったく覆してくれたワインが数本あります。今回、ご紹介する「ソレイユ千野甲州」はそのひとつ。山梨市にある旭洋酒の鈴木剛さん・順子さん夫妻がつくったワインです。
10数年前は、甲州ワインについてあまりよい印象を持っていませんでした。やや甘さがあって味わいがぼんやりしている。その割には後口に、えぐみや渋みが残る。そんな甲州ワインは正直あまりおいしいとは思えませんでした。　

けれども、「ソレイユ千野甲州」を飲んだ時に、これが甲州ワインかと大きな驚きを感じました。ぐんぐんアピールしてくる、樽に負けない果実のエキス、だれずに引き締まった緊張感。本当に衝撃でした。
この味わいを生んだ理由のひとつは、ブドウが育てられた場所です。甲府盆地の北東部の端、山あいの曲がりくねった細い道を上りきったあたりの標高600mの斜面に畑はあります。2002年、鈴木さん夫妻は独立して2人でワインづくりを始めようとした頃に、このブドウに出会いました。

「初めて甲州ブドウをおいしいと感じましたね。このブドウなら、ぜひワインにしたいと思いました」。ブドウを栽培していたのは、鈴木さん夫妻の独立を後押ししてくれたブドウ栽培家。2人は、この方に頼んで、それまで生食用として出荷されていたブドウを分けてもらうことにしたのです。　

そして出来上がったワインには、彼らがはっとするほどの揺るぎない酸と果実味がありました。私が抱いた緊張感はこの揺るぎない酸ゆえのものなのでしょう。以来、鈴木夫妻は毎年この甲州ブドウで「ソレイユ千野甲州」をつくっています。いまでも、甲州ワインのイメージを覆す１本であるのは間違いありません。

素晴らしくおいしいワインを飲んだ時の感動と、美しい音楽を聴いた時の感動はどこか似ています。
今回、ご紹介するつくり手さんもひょっとすると同じように思っているのかもしれないと、彼らの話を聞いた時に思いました。

つくり手さんとは金橋豊彦さんと妻・美智子さん。2人は5年前、「ファンキー・シャトー」というワイナリーを長野県青木村に立ち上げました。豊彦さんは音楽プロデューサー、そして美智子さんは医師というもうひとつの仕事をもちながら、2人でワインを育てています。「育てる」という言葉を使ったのは美智子さん。2人のワイン哲学が「ブドウは自身でワインへと変化していくもので、できる限り人の手で操作することは最小限にとどめる」というものだからでしょう。
既に50歳を過ぎた彼らにとって、早朝まだ世の中が動き出さないうちに起きだして畑に向かう作業だけでも楽ではないはず。それに加えてワインを仕込む時には、ほぼ間違いなく夜を徹してのきつい力仕事となるそうです。そして豊彦さんはそのまま、音楽の仕事のために東京に向かうのです。なぜそこまでするのかと尋ねると、
「単純にワインが好きだから。そして2人でワインを育てる時間が愛おしいから」という答え。そして、こう続けました。
「ブドウを育ててワインをつくり始めた時の衝動は、音楽を始めた時の衝動に似ていました。24時間ワインのことを考えていても苦になりません。それくらい好きであれば続けられる」

いまの2人には、一緒に静かにワインと向き合う時間が、かつて忙殺されていた日々に心をほぐしてくれた１杯のワインと、同じくらいかけがえのないものなのでしょう。
そんな2人のカベルネは、みずみずしくも、しっかりした体躯をもった味わい。彼らのワインとブドウへの愛情が伝わってきます。

現在ファンキー・シャトーでは完売していますが、ワインショップやレストランなどで一部取り扱いのある店舗があるそうです。出合えたら、ぜひ手に取ってみてください。

かつてワイン用ブドウは食べても美味しくないということが言われていました。でもそんなことはありません。ワイン用ブドウだって、ホントはおいしいのです。私の一押しは、完熟したシャルドネのブドウです。それも比較的、涼しい場所でしっかりと熟したものがお薦めです。
皮ごと口に含んで噛んでみると、皮も実もおいしい。何と言っても、果皮を噛んだ時に広がるフレーバーが素晴らしいのです。それもそのはず、ブドウの果皮の内側には、香りの素になる物質が多く含まれているのです。

そんな完熟したシャルドネの魅力を余すことなく伝えてくれるワイン。それが長野県の東御市にあるヴィラデストワイナリーの「ヴィニュロンズリザーブシャルドネ」です。ヴィラデストはエッセイストの玉村豊男さんが設立したワイナリーです。
標高850mという日本でも珍しい標高の高い高原で育まれたシャルドネのワインには、十分に熟したブドウがもたらすフレーバーと、冷涼な気候ならではの伸びやかできれいな酸が、共存しています。高原で育てているから、完熟まで十分に待っても、ブドウはこれだけの豊かな酸を保つことができるのです。そして、なんというか、このワインには、味わいにきらめきがあります。

このワインを手がけた小西超さんは、風景が思い浮かぶようなワインをつくりたいと言っています。ワイナリーでは、ブドウ畑ごしに、上田盆地を見下ろし、美ヶ原高原を望むことができます。ときには、眼下に霞がたなびく幻想的な光景に出合えることもあります。
一人でも多くの人に知ってもらいたい一本です。

ワインには、原料であるブドウが育まれた土地の「テロワール」が現れるとよくいいます。テロワールとは何でしょうか？　その土地の地形、地質、土壌、気候、時にはそこでブドウを育ててワインをつくる人間など、ワインとブドウを取り巻くさまざまなものを意味していると言われています。私自身は、日本語の「風土」という言葉がしっくりくるように思っています。

多くの日本ワインのつくり手たちも、その土地の風土を映し出すワインをつくろうとしています。新潟県の角田浜でワインを造る、カーブドッチワイナリーの掛川史人さんもその一人。日本では珍しい砂地のブドウ園で、ワイン用ブドウを育てています。前任者から栽培が続くカベルネ・ソーヴィニョン の樹齢はすでに20年を超えています。

角田浜は砂地で、自然と想像されるように水捌けの良さが抜群です。土地は痩せてはいますが、実はワイン用ブドウにとってはそのほうが好都合。ブドウはちょっとストレスがあったほうが（子孫を残すためかな）、良質な実をつけるのです。

「あくまでも砂地のカベルネ・ソーヴィニョンを意識しています。特に、味わいでは、もたつかずさらっとノドの奥に吸い込まれていくような感覚を大事にしています」掛川さんは話します。

口に含むとまず感じるのは素直な果実味。ガシッとした渋みとか、ガツンとくる重さはありません。けれど、広がる花のような香りと穏やかで美しい余韻に魅せられます。そして漂う品格は紛れもなく、カベルネ・ソーヴィニョン のものなのです。

ワインの名前の「ビジュ（Bijou）」はフランス語で宝石という意味。掛川さんは特に良い年にしかこの名前はつけないそうです。砂地で生まれた宝石のようなワイン。日本ワインの新たな魅力の発見です。