素晴らしくおいしいワインを飲んだ時の感動と、美しい音楽を聴いた時の感動はどこか似ています。
今回、ご紹介するつくり手さんもひょっとすると同じように思っているのかもしれないと、彼らの話を聞いた時に思いました。

つくり手さんとは金橋豊彦さんと妻・美智子さん。2人は5年前、「ファンキー・シャトー」というワイナリーを長野県青木村に立ち上げました。豊彦さんは音楽プロデューサー、そして美智子さんは医師というもうひとつの仕事をもちながら、2人でワインを育てています。「育てる」という言葉を使ったのは美智子さん。2人のワイン哲学が「ブドウは自身でワインへと変化していくもので、できる限り人の手で操作することは最小限にとどめる」というものだからでしょう。
既に50歳を過ぎた彼らにとって、早朝まだ世の中が動き出さないうちに起きだして畑に向かう作業だけでも楽ではないはず。それに加えてワインを仕込む時には、ほぼ間違いなく夜を徹してのきつい力仕事となるそうです。そして豊彦さんはそのまま、音楽の仕事のために東京に向かうのです。なぜそこまでするのかと尋ねると、
「単純にワインが好きだから。そして2人でワインを育てる時間が愛おしいから」という答え。そして、こう続けました。
「ブドウを育ててワインをつくり始めた時の衝動は、音楽を始めた時の衝動に似ていました。24時間ワインのことを考えていても苦になりません。それくらい好きであれば続けられる」

いまの2人には、一緒に静かにワインと向き合う時間が、かつて忙殺されていた日々に心をほぐしてくれた１杯のワインと、同じくらいかけがえのないものなのでしょう。
そんな2人のカベルネは、みずみずしくも、しっかりした体躯をもった味わい。彼らのワインとブドウへの愛情が伝わってきます。

現在ファンキー・シャトーでは完売していますが、ワインショップやレストランなどで一部取り扱いのある店舗があるそうです。出合えたら、ぜひ手に取ってみてください。

かつてワイン用ブドウは食べても美味しくないということが言われていました。でもそんなことはありません。ワイン用ブドウだって、ホントはおいしいのです。私の一押しは、完熟したシャルドネのブドウです。それも比較的、涼しい場所でしっかりと熟したものがお薦めです。
皮ごと口に含んで噛んでみると、皮も実もおいしい。何と言っても、果皮を噛んだ時に広がるフレーバーが素晴らしいのです。それもそのはず、ブドウの果皮の内側には、香りの素になる物質が多く含まれているのです。

そんな完熟したシャルドネの魅力を余すことなく伝えてくれるワイン。それが長野県の東御市にあるヴィラデストワイナリーの「ヴィニュロンズリザーブシャルドネ」です。ヴィラデストはエッセイストの玉村豊男さんが設立したワイナリーです。
標高850mという日本でも珍しい標高の高い高原で育まれたシャルドネのワインには、十分に熟したブドウがもたらすフレーバーと、冷涼な気候ならではの伸びやかできれいな酸が、共存しています。高原で育てているから、完熟まで十分に待っても、ブドウはこれだけの豊かな酸を保つことができるのです。そして、なんというか、このワインには、味わいにきらめきがあります。

このワインを手がけた小西超さんは、風景が思い浮かぶようなワインをつくりたいと言っています。ワイナリーでは、ブドウ畑ごしに、上田盆地を見下ろし、美ヶ原高原を望むことができます。ときには、眼下に霞がたなびく幻想的な光景に出合えることもあります。
一人でも多くの人に知ってもらいたい一本です。

ワインには、原料であるブドウが育まれた土地の「テロワール」が現れるとよくいいます。テロワールとは何でしょうか？　その土地の地形、地質、土壌、気候、時にはそこでブドウを育ててワインをつくる人間など、ワインとブドウを取り巻くさまざまなものを意味していると言われています。私自身は、日本語の「風土」という言葉がしっくりくるように思っています。

多くの日本ワインのつくり手たちも、その土地の風土を映し出すワインをつくろうとしています。新潟県の角田浜でワインを造る、カーブドッチワイナリーの掛川史人さんもその一人。日本では珍しい砂地のブドウ園で、ワイン用ブドウを育てています。前任者から栽培が続くカベルネ・ソーヴィニョン の樹齢はすでに20年を超えています。

角田浜は砂地で、自然と想像されるように水捌けの良さが抜群です。土地は痩せてはいますが、実はワイン用ブドウにとってはそのほうが好都合。ブドウはちょっとストレスがあったほうが（子孫を残すためかな）、良質な実をつけるのです。

「あくまでも砂地のカベルネ・ソーヴィニョンを意識しています。特に、味わいでは、もたつかずさらっとノドの奥に吸い込まれていくような感覚を大事にしています」掛川さんは話します。

口に含むとまず感じるのは素直な果実味。ガシッとした渋みとか、ガツンとくる重さはありません。けれど、広がる花のような香りと穏やかで美しい余韻に魅せられます。そして漂う品格は紛れもなく、カベルネ・ソーヴィニョン のものなのです。

ワインの名前の「ビジュ（Bijou）」はフランス語で宝石という意味。掛川さんは特に良い年にしかこの名前はつけないそうです。砂地で生まれた宝石のようなワイン。日本ワインの新たな魅力の発見です。

そろそろ店頭には、昨年、2015年のブドウで造った日本ワインが並び出しています。
今回、ご紹介する「タケダワイナリー サン・スフル 白 2015（発泡）」は、昨年の夏に収穫されたデラウェアでつくられた微発泡性の新酒です。泡立ちとともに広がるパイナップルのような香り！フレッシュな果実味！爽快なキレ！思わず、クイクイと飲んでしまいます（実際にアルコール度数がやや低めなんだけど）。

このワインは、発酵途中、甘さが残ったまま瓶詰めして、瓶の中でさらに発酵させてつくられています。発酵によって発生した二酸化炭素は逃げ場を失って、ワインに溶け込み発泡酒ができあがります。霞がかかったようにうっすらと濁っているのは、ワイン中の酵母のせいです。

2006年、醸造家である岸平典子さんが初めてこのワインをつくろうと思ったのには、３つの理由がありました。ひとつは、見過ごされそうになっていたワインの原料であるデラウェアに光をあてたかったから。ふたつ目は、数年前まで実施していた秋の収穫祭の時に振る舞うデラウェアのもろみの美味しさを一人でも多くの人に味わってもらいたかったから。そして３つ目の理由はフレッシュな果汁のおいしさをストレートに表現した微発泡酒（フランスではペティアンといいます）をつくりたかったから。

そんな思いが込められたからこそ、ワインは酸化防止剤無添加のまま瓶詰めされています。ナチュラルな味わいのワインは、初リリース直後から大ヒット。いまでは多くのつくり手たちが、こぞってデラウェアでペティアンを造るようになりました。

ノドをうるおす１杯目にもぴったりです。まずはお試しを！

最近の、日本ワインの注目のされ方には、長らく紹介してきた私自身も驚いています。確かに、小規模なつくり手たちが次々と登場してきて、新たな才能に出会った時にはいつも興奮も覚えます。けれども一方で、多くの人に伝えたいと思うのは、既存のワイナリーのワインが格段においしくなっていることです。特に第３セクターのワイナリー。このカテゴリーのワイナリーも注目です。
かつて第３セクターのワイナリーといえば、お土産ものとしての需要をあて込んだところがほとんどでした。ラベルも、味わいもいけてない。そうしたイメージを払拭し、現場の若手のがんばりで、ワインが激変しています。

たとえば、朝日町ワイン。醸造担当者の鈴木智晃さんを中心とした若手のメンバーによって、ワインは大きく変わりました。10数年前とは、ホント別物です。今回、ご紹介する「プレミアム・ルージュ」は、彼らが高品質化に取り組んだ第1号とも言えるワイン。ワンランク上のワインをつくろうという気持ちを込めて、この名前を付けたそうです。
「でも、いまとなっては、プレミアムなのに安いね（値段は1,490円！）と言われるんです」と、鈴木さんは笑って話してくれました。

ワインは、マスカット・ベーリーAという品種に、ブラック・クイーンとメルロをブレンドしています。ベーリーAは、朝日町の柏原地区の農家さんのもの。日本で最も収穫が遅い、完熟しきったブドウです。
何といっても印象的なのは、口の中で感じる広がりのあるベリー系の果実の風味。ブドウのパワーを感じます。一部のワインを樽の中で寝かせているので、樽の香りと果実の香りのせめぎ合いも心地よい。そして1,000円台とは思えない飲みごたえ。鈴木さん、グッジョブ！

クリスマス、年末年始にみなさんはどんなワインを飲むのでしょうか？　このワインなら、お節のゴボウの八幡巻やハゼの甘露煮などが合いそうです。ちなみに前回ご紹介した「キザンスパークリング トラディショナルブリュット」、さらにはその原料ぶどうの甲州から造ったワインには、お節と合わせやすいものも多いです。