かつてワイン用ブドウは食べても美味しくないということが言われていました。でもそんなことはありません。ワイン用ブドウだって、ホントはおいしいのです。私の一押しは、完熟したシャルドネのブドウです。それも比較的、涼しい場所でしっかりと熟したものがお薦めです。
皮ごと口に含んで噛んでみると、皮も実もおいしい。何と言っても、果皮を噛んだ時に広がるフレーバーが素晴らしいのです。それもそのはず、ブドウの果皮の内側には、香りの素になる物質が多く含まれているのです。

そんな完熟したシャルドネの魅力を余すことなく伝えてくれるワイン。それが長野県の東御市にあるヴィラデストワイナリーの「ヴィニュロンズリザーブシャルドネ」です。ヴィラデストはエッセイストの玉村豊男さんが設立したワイナリーです。
標高850mという日本でも珍しい標高の高い高原で育まれたシャルドネのワインには、十分に熟したブドウがもたらすフレーバーと、冷涼な気候ならではの伸びやかできれいな酸が、共存しています。高原で育てているから、完熟まで十分に待っても、ブドウはこれだけの豊かな酸を保つことができるのです。そして、なんというか、このワインには、味わいにきらめきがあります。

このワインを手がけた小西超さんは、風景が思い浮かぶようなワインをつくりたいと言っています。ワイナリーでは、ブドウ畑ごしに、上田盆地を見下ろし、美ヶ原高原を望むことができます。ときには、眼下に霞がたなびく幻想的な光景に出合えることもあります。
一人でも多くの人に知ってもらいたい一本です。

ワインには、原料であるブドウが育まれた土地の「テロワール」が現れるとよくいいます。テロワールとは何でしょうか？　その土地の地形、地質、土壌、気候、時にはそこでブドウを育ててワインをつくる人間など、ワインとブドウを取り巻くさまざまなものを意味していると言われています。私自身は、日本語の「風土」という言葉がしっくりくるように思っています。

多くの日本ワインのつくり手たちも、その土地の風土を映し出すワインをつくろうとしています。新潟県の角田浜でワインを造る、カーブドッチワイナリーの掛川史人さんもその一人。日本では珍しい砂地のブドウ園で、ワイン用ブドウを育てています。前任者から栽培が続くカベルネ・ソーヴィニョン の樹齢はすでに20年を超えています。

角田浜は砂地で、自然と想像されるように水捌けの良さが抜群です。土地は痩せてはいますが、実はワイン用ブドウにとってはそのほうが好都合。ブドウはちょっとストレスがあったほうが（子孫を残すためかな）、良質な実をつけるのです。

「あくまでも砂地のカベルネ・ソーヴィニョンを意識しています。特に、味わいでは、もたつかずさらっとノドの奥に吸い込まれていくような感覚を大事にしています」掛川さんは話します。

口に含むとまず感じるのは素直な果実味。ガシッとした渋みとか、ガツンとくる重さはありません。けれど、広がる花のような香りと穏やかで美しい余韻に魅せられます。そして漂う品格は紛れもなく、カベルネ・ソーヴィニョン のものなのです。

ワインの名前の「ビジュ（Bijou）」はフランス語で宝石という意味。掛川さんは特に良い年にしかこの名前はつけないそうです。砂地で生まれた宝石のようなワイン。日本ワインの新たな魅力の発見です。

そろそろ店頭には、昨年、2015年のブドウで造った日本ワインが並び出しています。
今回、ご紹介する「タケダワイナリー サン・スフル 白 2015（発泡）」は、昨年の夏に収穫されたデラウェアでつくられた微発泡性の新酒です。泡立ちとともに広がるパイナップルのような香り！フレッシュな果実味！爽快なキレ！思わず、クイクイと飲んでしまいます（実際にアルコール度数がやや低めなんだけど）。

このワインは、発酵途中、甘さが残ったまま瓶詰めして、瓶の中でさらに発酵させてつくられています。発酵によって発生した二酸化炭素は逃げ場を失って、ワインに溶け込み発泡酒ができあがります。霞がかかったようにうっすらと濁っているのは、ワイン中の酵母のせいです。

2006年、醸造家である岸平典子さんが初めてこのワインをつくろうと思ったのには、３つの理由がありました。ひとつは、見過ごされそうになっていたワインの原料であるデラウェアに光をあてたかったから。ふたつ目は、数年前まで実施していた秋の収穫祭の時に振る舞うデラウェアのもろみの美味しさを一人でも多くの人に味わってもらいたかったから。そして３つ目の理由はフレッシュな果汁のおいしさをストレートに表現した微発泡酒（フランスではペティアンといいます）をつくりたかったから。

そんな思いが込められたからこそ、ワインは酸化防止剤無添加のまま瓶詰めされています。ナチュラルな味わいのワインは、初リリース直後から大ヒット。いまでは多くのつくり手たちが、こぞってデラウェアでペティアンを造るようになりました。

ノドをうるおす１杯目にもぴったりです。まずはお試しを！

最近の、日本ワインの注目のされ方には、長らく紹介してきた私自身も驚いています。確かに、小規模なつくり手たちが次々と登場してきて、新たな才能に出会った時にはいつも興奮も覚えます。けれども一方で、多くの人に伝えたいと思うのは、既存のワイナリーのワインが格段においしくなっていることです。特に第３セクターのワイナリー。このカテゴリーのワイナリーも注目です。
かつて第３セクターのワイナリーといえば、お土産ものとしての需要をあて込んだところがほとんどでした。ラベルも、味わいもいけてない。そうしたイメージを払拭し、現場の若手のがんばりで、ワインが激変しています。

たとえば、朝日町ワイン。醸造担当者の鈴木智晃さんを中心とした若手のメンバーによって、ワインは大きく変わりました。10数年前とは、ホント別物です。今回、ご紹介する「プレミアム・ルージュ」は、彼らが高品質化に取り組んだ第1号とも言えるワイン。ワンランク上のワインをつくろうという気持ちを込めて、この名前を付けたそうです。
「でも、いまとなっては、プレミアムなのに安いね（値段は1,490円！）と言われるんです」と、鈴木さんは笑って話してくれました。

ワインは、マスカット・ベーリーAという品種に、ブラック・クイーンとメルロをブレンドしています。ベーリーAは、朝日町の柏原地区の農家さんのもの。日本で最も収穫が遅い、完熟しきったブドウです。
何といっても印象的なのは、口の中で感じる広がりのあるベリー系の果実の風味。ブドウのパワーを感じます。一部のワインを樽の中で寝かせているので、樽の香りと果実の香りのせめぎ合いも心地よい。そして1,000円台とは思えない飲みごたえ。鈴木さん、グッジョブ！

クリスマス、年末年始にみなさんはどんなワインを飲むのでしょうか？　このワインなら、お節のゴボウの八幡巻やハゼの甘露煮などが合いそうです。ちなみに前回ご紹介した「キザンスパークリング トラディショナルブリュット」、さらにはその原料ぶどうの甲州から造ったワインには、お節と合わせやすいものも多いです。

こんにちは、鹿取みゆきです。仕事はワインや食が生まれる国内外の現場を訪ねて記事を書くこと。特に日本ワインについては、平均月に3回は ワイナリーと造り手たちのもとに出向きます。ワインは分析するものではなく、おいしく飲むためのもの。連載では、そんなモットーで、私が見つけた日本ワイ ンを月に2回ご紹介していきます。今夜の１杯に、日本ワインを選んでいただけたら、とても嬉しく思います。

寒い日に、暖房がきいた部屋のなかで飲むワイ ン。何を思い浮かべますか？　私なら、乾燥して乾いた喉を潤してくれるスパークリングを選びます。一推しは、「キザンスパークリング トラディショナルブリュット」です。いまや日本のスパークリングワインといえどもその数は200種類近くにおよび、スタイルもさまざま。そんななか、このスパークリングはまったりした味わいをもち合わせたタイプ。飲みごたえも十分です。

グラスに注ぐと、すぐにジャスミンティーやオレンジピールのような香りがふわっと立ち上り ます。口に含むと、きめ細やかでクリーミーな泡立ちがじつに心地よい！　広がる旨味と熟成した味わいは余韻まで長く続いていきます。存在感も抜群、なのに価格はスパークリングワインとしてはかなりお手頃です。

この存在感は、原料ブドウに日本特有の甲州ブドウを使ったことによるものです。薄い藤色のブドウは、約1000年、この日本の地で栽培が続いてきたと言われています。この果皮から引き出された成分などが、他の成分と複雑に 溶け合って、深みのある味わいや、まったり感を醸し出しているのです。

造り手は山梨県甲州市塩山にある機山洋酒工業の土屋幸三さん。
「日常だからこそ、求められる品質がある」というのが彼の考えです。本場フランスのシャンパーニュと同じように、瓶内で発酵をさせてガスを封じ込める製法をとったのもそのためです。泡立ちの細やかさにはこうした背景があるのです。初リリースの2001年以来、価格はほとんど変わりません。