日本では「スーツ＝男性の仕事着」というイメージが強かったが、社会全体のカジュアル化により、いまでは楽しんで着こなす“嗜好品”としての要素が強まっている。ユナイテッドアローズから誕生したロエフが今季コラボしているのが、イタリアの老舗テーラードブランドのカルーゾ。数々の世界的メゾンからのOEMでスーツなどを手がける名門は、職人的な仕立てとコンテンポラリーさが共存するブランドだ。このジャケットの特徴は、ウエストの絞りをなくした「ZERO（ゼロ）」仕様のシルエット。胸ポケット、袖ボタンまでを排してミニマルなデザインに仕上げている。パンツもややワイドなかたちで、プリーツ入り。従来のイタリアのスーツとは一線を画した洒落感にあふれている。

1970年代スタイル再燃の余波からか、この時代に流行したダッフルコートがいま再び注目を浴びている。ここに掲載するのは、機能とデザインともに個性的な逸品だ。防水性と防寒性を極めた水沢ダウンのスペックに準拠した、野山で着られる一着なのである。さらにイギリスのダッフルコートの老舗、グローバーオールとのコラボというオマケも付く。定番の「モンティ」が型のベースになり、木製トグルと麻紐もモンティのパーツだ。表地はウール調の化繊で、裏地には光を熱に変換する「ヒートナビ」を採用。内側にはショルダーハーネスが付き、脱いでバックパックのように背負うこともできる。軍モノだったダッフルコートの出自をいまに継承する、男のタフなギア的ウエアだ。

日本でダッフルコートは、男女ともに冬のカジュアルアウターの代名詞のひとつだが、この服の原点は19世紀末にイギリス海軍が採用したコートにある。名作映画『第三の男』、『ナバロンの要塞』で屈強な軍人が着た、大人の魅力を引き立てるアウターなのだ。一方、フードの視覚効果で幼く見えがちなのもまた事実。そこでイギリスのMHLから今季登場した一着に注目しよう。フードを取り外し立ち襟とした、気の利いたデザインが施された一着だ。トグルをすべて留めればエスニック風に、第1トグルを外して襟を折り返せばチェスターコート風に表情を変える。薄手メルトン生地の軽量な一重仕立てもタウンユースにぴったりだ。仕事でもプライベートでも着回し自在な、オフィス通いが減った現在の新しい日常に寄り添うワードローブである。

古くから繊維産業が盛んであった北関東の両毛地区で生産しているニットブランドが、デザイナーの矢鋪彩義が自らの名を冠したヤシキ。今季の新作は激しく吹き荒れる吹雪をモチーフとした「フブキニット」だ。冬の吹雪を描いた交互に入る斜線柄が特徴的。斜線に凹凸をつけ、色を変えることで強い風を表現している。石川県に故郷をもつ矢鋪が、地元の田園風景や故郷の文化から影響を受けたイメージをニットのデザインに落とし込んでいるという。着用時に自然と肩が落ち、こなれた印象を与えられるように考えられたフォルムも秀逸。これは着物のパターンをオマージュしたもので、モコモコとしたブークレー糸の質感とあいまって、温かみと軽さを出すことに成功している。

ニットといえば欧州製が長い間優位を保っていたが、最近は日本の伝統的な産地から優れたニットが続々と誕生し、大きな注目を集めている。戦後、ニットの一大産地として成長した山形県の寒河江市。この地で営む奥山メリヤスが2013年に立ち上げたブランドがバトナーだ。同社はトップメゾンのOEM製品を担ってきた名門ファクトリー。糸の紡績から染めの工程まで近隣の職人たちと綿密に連携することで高品質のニットを製造してきた。写真のニットは内モンゴル東側で採取した最高級カシミアを細番手に紡績し、その糸を多本撚りすることでヘビーウエイトに仕上げている。カシミア100％のやわらかさと独特のヌメリ感が楽しめ、まさに“一生モノ”といえる逸品だ。