エミリオ・プッチといえば、かつて「プリントの王子」と呼ばれた同名のデザイナーによるブランド。70年以上の歴史を持ちラグジュアリー界を代表する老舗のひとつであるが、メンズだといまひとつピンと来ない。それもそのはずで、明るい色彩によるドレスやスカーフは、ディスコブームの70年代に柄物のシャツがリリースされていたものの、その後は鳴りを潜め、長らくウィメンズでの展開となっていた。

しかし、この秋冬に満を辞してユニセックスラインが展開する。ここ数年は旬なデザイナーを迎えてコレクションを展開しているが、今季からクリステル・コーシェをアーティステックデザイナーに迎えた。コーシェは、エンポリオ アルマーニやドリス ヴァン ノッテン、クロエでキャリアを積んだ本格派。2014年に自身のブランド、コーシェを立ち上げた後も引っ張りだこで、現在はクリストフ ルメールのアーティステックディレクターも兼任している。

前述の通り、エミリオ・プッチといえば柄である。コレクションでは、TシャツやロンTだけでなく、Gジャンなどユニセックスアイテムのほとんどに柄が使用された。この柄は、メゾンのアーカイブから再解釈されたもので、エミリオ・プッチが1957年に発表したコレクションから「ルパ」と「セルヴァ」という2つの柄を選び、モダンに刷新している。

「ちょっと派手かも」という心配は杞憂となるはず。その理由は、攻めすぎてないスクエア柄のプリントとジェンダーレスな配色にある。キーカラーとなったパープルとピンクをミックスした色合いは、上品でエレガントなムードを持ち、そこにブラックやブルーなどの模様が幾何学的にアクセントを加える。コーディネートの核にも、ちょっとした話題のタネにもなる逸品である。

長らくトレンドを引っ張ってきた、ラフなムードや肩肘張らないスタイルは今後も形を変えながら続いてゆくだろう。その意味でいうと、上着の選択肢としてはスプリングコートやジャケットではなく、ブルゾンが最も”気分”である。

今回取り上げたのは英国王室御用達ブランド、コノリーの逸品。1878年創業、ベントレーやロールスロイスなど英国高級車のシート製造で培った技術や知見をもとに、現在ではコノリーレザーと呼ばれる独自のレザーを使用したドライビンググローブをはじめ、トラベルグッズやアパレルまで展開するトータルブランドとして名を馳せる。

ご覧のように、くったりとしたこなれ感漂う佇まい。羽織るだけでコーディネート全体に今時なリラックス感をプラスしてくれる。コットンとリネンを混紡した素材を使うことで柔和なルックスと優しい着心地を両立し、あえてライニングなしで仕上げることで、よりナチュラルな印象に。首回りは開襟仕立て。シャツやトラウザーズを合わせるような、かっちりとしたスタイリングでも様になるだろう。

ちなみにこのアイテムは、今年11月に公開が予定されているシリーズ最新作『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』の本編で、主演のダニエル・クレイグが着用しているという。ボンドよろしく、そつなくさりげなく着こなしたい、そんな逸品である。

本腰を入れてとはいかないものの、各業界での自粛からの活動再開に向けて出口が見え始めた。さあ、「書を捨てよ、町へ出よう」といいたいところだが、梅雨入りは目前。そこで今回ピックアップしたのは、プラダのレインコート。ジーン・ケリーの感性煌く映画『雨に唄えば』ではないが、雨の日でもステップを踏みたくなる、気分を上げるアイテムだ。

常にモードの先端を走るプラダ。その歴史を語る上で欠かせないのが、このナイロン素材である。1970年代後半、プラダはハンドバッグやバックパックにあえて工業用のナイロンを応用するという斬新な手法で世界的ブームを生み出した。ミニマルなデザインとラフでアクティブな素材づかいという、ちょっとした違和感を用いた手法はいまのコレクションでも随所に見られ、プラダ流エレガンスの真骨頂ともいえるだろう。

新作のレインコートも例外ではなく、なめらかで手触りのいい薄手のナイロンが使われている。ネイビーブルーの光沢はひと目でわかる高級感を放ち、胸の逆三角形のロゴプレートもそれを後押しする。シルエットはややゆとりがあり、ロング丈で存在感も十分、アームホールの膨らみも絶妙だ。薄手なので蒸れる心配もない。

また、特筆すべきはジップでぐるりと開閉することで現れる背面のマチ。これによりバックパックを背負った上からでも、コートを羽織れる仕様になっている。実用的なデザインだが、バッグパックがなくともシルエットに変化をつけられ、モードな雰囲気を演出してくれる。雨の日ならずとも着たくなるというわけだ。シーズンを選ばない色みなので、今時分から秋口まで、さまざまな場面で活躍するだろう。

多くの人が在宅ワークにも慣れ、”Zoom映え”するよう室内やデスクまわりに気を配るように。さて、それならばファッションはどうだろう。ジャケットでは堅すぎる、とはいえ部屋着では締まらない。今回ピックアップしたOAMCのセットアップは、そんな痒いところに手が届くアイテムといえる。

OAMCはデザイナー、ルーク・メイヤーが手がけるブランドで、時代が求める空気感とモダンなデザインとの融合を目指してきた。既に数多くの人気店で取り扱われ、最近では藤原ヒロシ率いるフラグメントデザインとのコラボアイテムが話題となった。その実力は折り紙付きで、いまではパートナーであるルーシー・メイヤーとともに某ビッグメゾンのクリエイティブ・ディレクターを務めている。

着心地のいい服を身につければ、その日が豊かなものになる。彼が日頃から語っているように、デザインする服はゆったりとしたシルエットのものが多い。このセットアップも例外ではなく、ビッグシルエットとまではいかないものの、身体をやわらかく包み込んでくれる着心地が特徴だ。カーディガンとクロップドパンツというのも、リラックスを促す形である。とはいえ上下同素材を用いることで、こざっぱりとした印象も与えてくれる。

色柄も特筆すべき点だ。淡いベージュやイエロー、ピンクなどのカラーが、ブロックやサークルなど幾何学的に配置され、洗練のデザインに仕立てている。突然のオンラインミーティングでも、スウェットの上からカーディガンを羽織るだけで洒落たムードを生み出す。クロップドパンツはゆったりしたパーカやニットなどに合わせれば、そのミスマッチが新鮮だ。もちろん外出自粛要請が解かれて思い切りファッションを楽しめる時がくれば、屋外でも映えるアイテムだ。

服づくりにおいて、時代のムードを反映しつつ、ブランドの根幹を守り続けることは容易ではない。マーガレット・ハウエルが長らく支持を集めてきた理由は、そのさじ加減、その”さりげなさ”だろう。今回紹介するシャツには、50年分の技術と信念が詰まっている。

デザイナーのマーガレット・ハウエルがその名を飛躍させることになったのは、あるアイテムとの出合いによる。1970年、まだ駆け出しの彼女がとあるバザー会場で手にしたのは、やわらかな風合いの生地に繊細なステッチワークが施されたビスポークシャツ。当時の英国では、華美なデザインや糊の効いたシャツが主流であり、質素で洗いざらした風合いのシャツには、誰も関心を示さなかった。しかし、それに魅了された彼女は、自宅のキッチンでシャツづくりを始める。糊を使わず、着心地を重視したシャツを発表すると、その実用性が受け入れられた。ビスポークの国で認められたカジュアルシャツは高く評価され、UK版ヴォーグには「英国の伝統を打ち破ったデザイナー」として迎えられた。肩肘張らずに着こなせるシャツは、業界にも大きな変化をもたらしたのだ。

それから50年の節目にリリースされるのは、彼女が最初にデザインした（業界に新風を吹き込んだ）シャツである。生地は、70年代からオーダーし続けている、スコットランドの老舗「デイビッド&ジョン・アンダーソン」のシーアイランドコットンを使用。光沢感や軽さ、肌触り、耐久性など、すべてにおいて最高品質。縫製は自社工場の熟練工によって再現。運針の細かさには目を見張るものがある。この一枚のシャツからは、ブランドが歩んできた道程の正しさと、今後も変わることはないという明確な意志が感じ取れる。

オフィスのドレスコードが急激にカジュアル化している昨今、必要なのは実用性を備えた快適なデイリーウエアだ。そういった意味で、マーガレット・ハウエルのタイムレスなアイテムは、いまのムードとも親和性が高いだろう。

ブランド50周年を記念して、マーガレット・ハウエルと映像作家エミリー・リチャードソンが手を組んだスペシャルムービーも作成された。デザインのあれこれを言葉にするのは難しいからと、これまた彼女らしい理由だ。半生を振り返るような内容で、ブランドの哲学や歴史がまとめられている。なにより、彼女の日常がちらちらと垣間見えるのがうれしい。こちらも併せてチェックしたい。