デイヴィッド・ホックニー本人が意識しているかどうかは定かではないが、彼の愛用するアイテムにはストライプ柄のものが多い。彼自身が書いた『DAVID HOCKNEY by DAVID HOCKNEY』では、鮮やかなブルーの極太ボーダーのシャツに同じ色と柄のネクタイ姿で表紙を飾る。また『僕の視点─芸術そして人生』（美術出版社）の表紙では、赤のストライプシャツにボーダーのニットタイで登場。さらに、彼の横にはその着こなしの断片を描いた作品が壁に飾られている。

彼が愛用したストライプアイテムの中で、カジュアルさがいちばん漂うのがラグビージャージではないだろうか。1977年の作品『モデルと未完成の自画像』では、横たわったモデルの奥にグリーン系のボーダー柄ラグビージャージを着た自分自身を描いている。

2008年初夏のポール・スミスや2019年のバーバリー、ザンダー ロウ、マルニといったさまざまなブランドがホックニーをフィーチャーしたコレクションを発表しているが、多くはラグビージャージ、もしくはそれに似たボーダーアイテムを象徴的に使っている。『SSENSE』というウェブサイトは、2019年春夏のトレンドレポートとしてホックニーのラグビーストライプを取り上げ、「彼のラガーコレクションは、ただ見て羨ましくなるだけでなく、愛情を込めて着古した感じが出ていて最高によい」と書いている。イギリス出身ということもあるだろうが、自国で生まれたスポーツをやはり愛しているだけでなく、ラグビージャージのストライプ柄にアーティストの視線から魅せられていたのではないだろうか。

バーバリアンは、カナダのブリティッシュコロンビア州でビル・ハートルによって1981年に誕生したブランド。２台のニットマシンと６人のスタッフで創業し、いまや北米最大のシェアを誇るブランドへと成長したのは創業者ビル・ハートルの情熱から。既存のラグビージャージーに疑問をもち、当時カナダに輸入されているすべてのラグビージャージを一点一点分解し、素材から付属品、縫製まで細部にわたって研究し、オリジナルモデルの製造を開始したと聞く。丈夫さはもちろんのこと、洗い込むほどに体に馴染み、素材は心地よい風合いになる。

本物を知るラガーメンからの信頼を得ているだけでなく、タウンウエアとして愛用しているファンも昔から多い。ホックニーの作品同様、永遠の輝きを備えた名品と言えるだろう。

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2018年11月、ホックニーの作品がニューヨークのクリスティーズでオークションにかけられ、9031万2500ドル（約102億円）で落札されたというニュースが世界中を駆け巡った。存命の芸術家としては史上最高額で、落札された作品は『芸術家の肖像（二人の人物のいるプール）』。1972年にアクリル絵の具を使って描いたものだ。

彼の作品には『A Bigger Splash』（67年）というプールの波しぶきを描いた作品があるが、74年に製作されたホックニーに関する同名の映像作品がある。これは史上最高額で落札された『芸術家の肖像〜』を描くホックニーを追った、ドキュメンタリーとフィクションがミックスした実験的な作品。同年にカンヌ映画祭でもプレミア上映されたと聞く。

残念ながらDVDを入手することはできなかったが、予告映像は発見することができた。ニューヨークと思われる街中を、白のスーツを着たホックニーが颯爽と歩く様子が映し出されている。いつものようにブロンドのおかっぱ頭に丸眼鏡。彼のアイコンのひとつ、襟元のボウタイに複雑な編み込みのニットベスト姿がいかにもアーティスト風だ。

スーツを着用したホックニーの姿で有名なのが、シアサッカーの上下を着用したポートレート写真だろう。モノクロなので色はわからないが、ブルー×白、あるいはグレー×白といった色合いと見て間違いないだろう。

アメリカの老舗ブランド、ブルックス ブラザーズが創業200周年を記念して出版した書籍『200 YEARS OF AMERICAN STYLE』にその写真が掲載されている。見開きページで写真が大きく拡大されているが、実はホックニーは、ストライプの上下にあえてストライプのボタンダウンシャツを合わせている。柄×柄の達人的な着こなしではないか。合わせたニットタイもわざと端がほつれたままで、彼流にスーツを着崩していることが写真を大きくしてくれたことでわかった。

その書籍の解説によれば、彼がよく着ていたのは白いオックスフォード素材のシャツらしいが、シアサッカーのスーツは同ブランドを代表するアイテムでもある。現在でも常にコレクションにラインアップされ、夏の着こなしには欠かせないスーツとして多くの紳士に愛用されている。今季のモデルは、イタリアのカノニコ社のウール素材を使ったモデルで、シアサッカーの見た目をキープしたまま、ナチュラルストレッチを備えた上に撥水性とシワの回復力まである。伝統と革新を常に目指す老舗の姿勢は、いつも新しい創造＝クリエイションに挑戦してきたホックニーの作品づくりに通じるものがあるだろう。

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デイヴィッド・ホックニーが生まれたのは1937年。代表作の多くはアメリカのロサンゼルスで描かれたものが多いが、生まれはイギリス中北部の都市、ブラッドフォードだ。『ホックニーが語るホックニー』（デイヴィッド・ホックニー著、Parco出版局）には、「11歳の時に僕は画家になる決心をしていた」とある。地元の美術学校に進むが、「19歳になるまでロンドンに行ったことがなく、したがって僕の見た“本格”絵画とはブラッドフォード、リーズ、マンチェスター、ヨークのものがすべてだった」とも書かれている。故郷から出た彼は、ロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートの絵画科で学んだ後、渡米し、1964年からはカルフォルニアを拠点に多くの作品を描いた。

ホックニー本人と言えば、ブロンドの髪に丸眼鏡を連想する人が多いと思うが、ブロンドの髪はもともとの地毛の色ではない。『ホックニーの世界』（マルコ・リヴィングストン著、洋販出版）には「1961年のニューヨーク滞在中、髪をブロンドに染めていたことなどは、人間としてまた芸術家として注目されたいという彼の欲求を示している」とある。1951年に描いた自画像は褐色の髪のままだが、タイトルは「人生が一度きりなら金髪の男として人生を送りたい」とした。その後、彼は豊かな色彩を使った作品で名声を勝ち取るが、まさに身をもってそれを体現していたのではなかろうか。

彼が身に着けた丸眼鏡もセルフプロデュースをサポートする重要なアイテムで、彼のトレードマークとなった。しかし彼のポートレイト写真を集めてみると、作品同様、眼鏡の色合いもさまざま。デザイン的には丸みを帯びた逆三角形の「ボストン型」をかけていることもあるが、「ラウンド型」、あるいは喜劇俳優のハロルド・ロイドがよくかけたことから「ロイド型」と呼ばれる円形タイプが圧倒的に多い。若い頃の写真では丸眼鏡でもリムが太いものを特に選んでいるから、丸眼鏡を使って人々に印象を植え付けようとしたのではないだろうか。

彼が愛用した丸眼鏡を彷彿させるのが、2020年にデビューしたサイド エフェクツ アイ プロダクツの製品だ。デザインを手がけたのはヴィンテージ眼鏡専門店コンベックスの宮川祐介氏。ヴィンテージ眼鏡のクラシックな要素とファッション的な観点を絶妙なバランスで融合したデザイン。鯖江の最高峰のファクトリーで製造され、素材も日本国内で生産された希少なセルロイド使用する。リムの太さと堂々とした佇まいが、ホックニー愛用の丸眼鏡を連想させるではないか。

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『E.T.』で描かれたエリオット（ヘンリー・トーマス）の家庭は一見幸せそうに見えるが、父親とは別居中で、いわば母子家庭だ。母親のメアリー（ディー・ウォーレス・ストーン）は父親のぶんも子どもの面倒を見ている。スピルバーグ監督は『未知との遭遇』（1977年）でも同じような境遇の母親を主人公のひとりにしているが、これは16歳で両親が離婚して、父親と不仲になったスピルバーグ監督自身の人生が投影されているという話もある。

E.T.の存在に驚きながらも、最後はE.T.とエリオットの別れを暖かく見守る母親メアリーが自宅で着用していたのが、当時のアメカジに欠かせないデニムウエアのオーバーオールだ。

エプロンとパンツをドッキングさせたデザインが特徴で、いかにもアメリカのライフスタイルを感じさせるデニムウエア。ゆったりとしたシルエット、胸当てはサスペンダーで吊られている。動きやすく、脱ぎ着も楽。各所には多彩なポケットが備わり、ペンキ塗りや芝刈り、自動車の修理など、家でDIY（ドゥ・イット・ユアセルフ）する時にも重宝される。

『E.T.』でメアリーが着用していたのはライトデニムで、色は薄いタイプ。オーバーオールではブランドタグを胸当てや背中に付けたものが多かったが、メアリーが着たオーバーオールにはどこにもタグが付いていない。しかしメタルボタンなどを見ると、オーバーオールの名品と言われるアメリカのリーの製品に似ているように思える。

リーは1889年にアメリカのカンザスでヘンリー・デヴィッド・リーが創業した、食品と生活雑貨の卸商の会社をルーツとする。ワークウエアも彼の取り扱いアイテムのひとつで、当初は他社のものを仕入れていたが、1911年から自社工場で８オンスデニムのオーバーオールやワークジャケットの生産をスタートし、その品質の高さから評判を集める。1913年にはクルマを整備する時に便利な作業着「Lee Union All」を開発、その機能性が認められ、アメリカ陸軍のユニフォームに採用されという華々しい歴史をもつ。1975年に発行された『Made in U.S.A catalog』（読売新聞社）ではさまざまなリーのワークウエアが紹介され、「その機能性を見ると、働きもののアメリカ人がそこにいる」と評している。日本でも70年代から80年代にかけては、リーのオーバーオールに代表されるワークウエアがブームとなった。

実は『E.T.』では母親のメアリーだけでなく、エリオットも妹のガーティ（ドリュー・バリモア）も同じようなワークウエアを着ている。エリオットは胸当てのポケットがシンプルなデザインのオーバーオール。パンツのシルエットがフレア気味なのは80年代らしい。一方、ガーディはつなぎのカバーオール。素材もコーデュロイでファスナーの使い方が洒落ている。母親だけでなく子供たちまで着ているのは、それだけオーバーオールが認知されていた証拠だろう。最近、女性を中心にオーバーオールが再び人気を集め、リバイバルの兆しが感じられるアメカジの逸品と言える。

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アメリカ合衆国とカナダ、いわゆる北米には４大プロスポーツリーグがある。フットボールのナショナルフットボールリーグ（NFL）、ベースボールのメジャーリーグベースボール（MLB）、バスケットボールのナショナルバスケットアソシエーション（NBA）、そしてアイスホッケーのナショナルホッケーリーグ（NHL）がこれに該当する。

『E.T.』を改めて見ると、この映画が製作された1980年代当時から、4大スポーツの中でもフットボールの人気が群を抜いていたことが想像できる。主人公エリオット（ヘンリー・トーマス）は家の中でもフットボールのユニフォームをモチーフにしたVネックのTシャツ、いわゆるフットボールTシャツを着用。机の上にフットボール用のヘルメットも置かれ、彼の部屋にはNFLのポスターが貼られている。E.T.を匿ったクロゼットの中にも同じようなフットボールTシャツが掛かっている。

兄マイケル（ロバート・マクノートン）が初めてE.T.に出会うシーンでは、マイケルはフットボールの防具を身に着け、赤のヘルメットを持っている。たぶん学校かどこかでフットボールをやっているのだろう。

『IVY BOWL』（婦人画報社）によれば、アメリカンフットボールの最初の試合が行われたのは1869年。ニュージャージーでプリンストンとラトガーズの間でカレッジ・フットボールが行われたらしい。もちろんアメリカンフットボールの人気はいまも健在で、アメリカの“国技”とも言われ、NFLの王座決定戦であるスーパーボウルはアメリカ最大のスポーツイベントだ。

今回取り上げるフットボールTシャツは、アメリカのチャンピオン製のもの。チャンピオンは1919年、ニューヨーク州のロチェスターで誕生したブランド。米軍の訓練用ウェアや大学のアスレチックウェアとして使われ、やがてタウン用としても人気を集めたスウェットシャツなどに代表されるアイテムは、高い品質と耐久性をもち、アスリートなどを含めた多くの人から全幅の信頼を得ている。

このフットボールTシャツはアメリカンフットボールのユニフォームをモチーフにしたデザインで、胸に入ったゼッケンとYALE（イェール）の文字が特徴的。イェール大学はアイビーリーグを代表する名門校で、アメリカンフットボールの始まりであるカレッジスポーツを連想させる。

実は日本でもフットボールTシャツが大流行した時期がある。1970年代の中頃だったと記憶しているが、アメカジのマスト＝持っていなければいけないアイテムのひとつとして多くの人に着られた。いま、再度注目してもいいアメカジの名品ではないだろうか。

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