デイヴィッド・ホックニーが生まれたのは1937年。代表作の多くはアメリカのロサンゼルスで描かれたものが多いが、生まれはイギリス中北部の都市、ブラッドフォードだ。『ホックニーが語るホックニー』（デイヴィッド・ホックニー著、Parco出版局）には、「11歳の時に僕は画家になる決心をしていた」とある。地元の美術学校に進むが、「19歳になるまでロンドンに行ったことがなく、したがって僕の見た“本格”絵画とはブラッドフォード、リーズ、マンチェスター、ヨークのものがすべてだった」とも書かれている。故郷から出た彼は、ロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートの絵画科で学んだ後、渡米し、1964年からはカルフォルニアを拠点に多くの作品を描いた。

ホックニー本人と言えば、ブロンドの髪に丸眼鏡を連想する人が多いと思うが、ブロンドの髪はもともとの地毛の色ではない。『ホックニーの世界』（マルコ・リヴィングストン著、洋販出版）には「1961年のニューヨーク滞在中、髪をブロンドに染めていたことなどは、人間としてまた芸術家として注目されたいという彼の欲求を示している」とある。1951年に描いた自画像は褐色の髪のままだが、タイトルは「人生が一度きりなら金髪の男として人生を送りたい」とした。その後、彼は豊かな色彩を使った作品で名声を勝ち取るが、まさに身をもってそれを体現していたのではなかろうか。

彼が身に着けた丸眼鏡もセルフプロデュースをサポートする重要なアイテムで、彼のトレードマークとなった。しかし彼のポートレイト写真を集めてみると、作品同様、眼鏡の色合いもさまざま。デザイン的には丸みを帯びた逆三角形の「ボストン型」をかけていることもあるが、「ラウンド型」、あるいは喜劇俳優のハロルド・ロイドがよくかけたことから「ロイド型」と呼ばれる円形タイプが圧倒的に多い。若い頃の写真では丸眼鏡でもリムが太いものを特に選んでいるから、丸眼鏡を使って人々に印象を植え付けようとしたのではないだろうか。

彼が愛用した丸眼鏡を彷彿させるのが、2020年にデビューしたサイド エフェクツ アイ プロダクツの製品だ。デザインを手がけたのはヴィンテージ眼鏡専門店コンベックスの宮川祐介氏。ヴィンテージ眼鏡のクラシックな要素とファッション的な観点を絶妙なバランスで融合したデザイン。鯖江の最高峰のファクトリーで製造され、素材も日本国内で生産された希少なセルロイド使用する。リムの太さと堂々とした佇まいが、ホックニー愛用の丸眼鏡を連想させるではないか。

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『E.T.』で描かれたエリオット（ヘンリー・トーマス）の家庭は一見幸せそうに見えるが、父親とは別居中で、いわば母子家庭だ。母親のメアリー（ディー・ウォーレス・ストーン）は父親のぶんも子どもの面倒を見ている。スピルバーグ監督は『未知との遭遇』（1977年）でも同じような境遇の母親を主人公のひとりにしているが、これは16歳で両親が離婚して、父親と不仲になったスピルバーグ監督自身の人生が投影されているという話もある。

E.T.の存在に驚きながらも、最後はE.T.とエリオットの別れを暖かく見守る母親メアリーが自宅で着用していたのが、当時のアメカジに欠かせないデニムウエアのオーバーオールだ。

エプロンとパンツをドッキングさせたデザインが特徴で、いかにもアメリカのライフスタイルを感じさせるデニムウエア。ゆったりとしたシルエット、胸当てはサスペンダーで吊られている。動きやすく、脱ぎ着も楽。各所には多彩なポケットが備わり、ペンキ塗りや芝刈り、自動車の修理など、家でDIY（ドゥ・イット・ユアセルフ）する時にも重宝される。

『E.T.』でメアリーが着用していたのはライトデニムで、色は薄いタイプ。オーバーオールではブランドタグを胸当てや背中に付けたものが多かったが、メアリーが着たオーバーオールにはどこにもタグが付いていない。しかしメタルボタンなどを見ると、オーバーオールの名品と言われるアメリカのリーの製品に似ているように思える。

リーは1889年にアメリカのカンザスでヘンリー・デヴィッド・リーが創業した、食品と生活雑貨の卸商の会社をルーツとする。ワークウエアも彼の取り扱いアイテムのひとつで、当初は他社のものを仕入れていたが、1911年から自社工場で８オンスデニムのオーバーオールやワークジャケットの生産をスタートし、その品質の高さから評判を集める。1913年にはクルマを整備する時に便利な作業着「Lee Union All」を開発、その機能性が認められ、アメリカ陸軍のユニフォームに採用されという華々しい歴史をもつ。1975年に発行された『Made in U.S.A catalog』（読売新聞社）ではさまざまなリーのワークウエアが紹介され、「その機能性を見ると、働きもののアメリカ人がそこにいる」と評している。日本でも70年代から80年代にかけては、リーのオーバーオールに代表されるワークウエアがブームとなった。

実は『E.T.』では母親のメアリーだけでなく、エリオットも妹のガーティ（ドリュー・バリモア）も同じようなワークウエアを着ている。エリオットは胸当てのポケットがシンプルなデザインのオーバーオール。パンツのシルエットがフレア気味なのは80年代らしい。一方、ガーディはつなぎのカバーオール。素材もコーデュロイでファスナーの使い方が洒落ている。母親だけでなく子供たちまで着ているのは、それだけオーバーオールが認知されていた証拠だろう。最近、女性を中心にオーバーオールが再び人気を集め、リバイバルの兆しが感じられるアメカジの逸品と言える。

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アメリカ合衆国とカナダ、いわゆる北米には４大プロスポーツリーグがある。フットボールのナショナルフットボールリーグ（NFL）、ベースボールのメジャーリーグベースボール（MLB）、バスケットボールのナショナルバスケットアソシエーション（NBA）、そしてアイスホッケーのナショナルホッケーリーグ（NHL）がこれに該当する。

『E.T.』を改めて見ると、この映画が製作された1980年代当時から、4大スポーツの中でもフットボールの人気が群を抜いていたことが想像できる。主人公エリオット（ヘンリー・トーマス）は家の中でもフットボールのユニフォームをモチーフにしたVネックのTシャツ、いわゆるフットボールTシャツを着用。机の上にフットボール用のヘルメットも置かれ、彼の部屋にはNFLのポスターが貼られている。E.T.を匿ったクロゼットの中にも同じようなフットボールTシャツが掛かっている。

兄マイケル（ロバート・マクノートン）が初めてE.T.に出会うシーンでは、マイケルはフットボールの防具を身に着け、赤のヘルメットを持っている。たぶん学校かどこかでフットボールをやっているのだろう。

『IVY BOWL』（婦人画報社）によれば、アメリカンフットボールの最初の試合が行われたのは1869年。ニュージャージーでプリンストンとラトガーズの間でカレッジ・フットボールが行われたらしい。もちろんアメリカンフットボールの人気はいまも健在で、アメリカの“国技”とも言われ、NFLの王座決定戦であるスーパーボウルはアメリカ最大のスポーツイベントだ。

今回取り上げるフットボールTシャツは、アメリカのチャンピオン製のもの。チャンピオンは1919年、ニューヨーク州のロチェスターで誕生したブランド。米軍の訓練用ウェアや大学のアスレチックウェアとして使われ、やがてタウン用としても人気を集めたスウェットシャツなどに代表されるアイテムは、高い品質と耐久性をもち、アスリートなどを含めた多くの人から全幅の信頼を得ている。

このフットボールTシャツはアメリカンフットボールのユニフォームをモチーフにしたデザインで、胸に入ったゼッケンとYALE（イェール）の文字が特徴的。イェール大学はアイビーリーグを代表する名門校で、アメリカンフットボールの始まりであるカレッジスポーツを連想させる。

実は日本でもフットボールTシャツが大流行した時期がある。1970年代の中頃だったと記憶しているが、アメカジのマスト＝持っていなければいけないアイテムのひとつとして多くの人に着られた。いま、再度注目してもいいアメカジの名品ではないだろうか。

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エリオット（ヘンリー・トーマス）、マイケル（ロバート・マクノートン）、マイケルの悪友三人衆たちが乗り、最後にはE.T.とともに空を駆け巡るのがBMXだ。BMXとはBicycle Motocrossと呼ばれる自転車競技の略で、その競技に使われる自転車のこともBMXと呼ぶ。1970年代にアメリカのカリフォルニアで少年たちが20インチのクルーザーバイク（自転車）でモトクロスを真似たことがその始まり。今年開催が予定されている東京オリンピックでは、BMXが新種目として採用されている。

自宅近くのトウモロコシ畑でE.T.と初めて遭遇したエリオット。その時は驚きのあまりE.T.を見失ってしまったが、翌日BMXに乗って捜索に出かける。この時に背負っていたのが、ザ・ノース・フェイスのデイパックだ。白のカラーリングで、カリフォルニアにあるヨセミテ公園のシンボル・ハーフドームをモチーフにしたブランドのロゴマークがはっきりと映っている。ガレージを出たエリオットは町を駆け抜け、近くの森でチョコレートを撒きながらE.T.を誘い出そうとするのだ。

エリオットが背負った「デイパック」とは、名前の通りアウトドアで1日の行動に必要なものを収め、背負うように設計されたもの。ハイキングや登山で使うことを想定されたものだが、いつしか通学などで使われるようになった。同じようなヨーロッパ式の「リュックサック」が紐で縛るのに対して、開口部にファスナーを使ったのが機能性を重視するアメリカらしく、革新的だった。70年代には日本にも紹介され、アメカジフリークのマストアイテムとなったが、最近では通勤などにも使う人が増えている。

ザ・ノース・フェイスは1968年にカリフォルニアのバークレーで創業したアウトドアブランドで、日本でも人気が高い老舗中の老舗。

今回、紹介するデイパックは、「ザ・ノース・フェイス パープルレーベル」から発売されているもの。70年代に同ブランドでつくられていたデイパックをベースにして、素材やディテールをアップデートさせた新作だ。中間部でセパレートして収納できる２層式の仕様は、当時を彷彿させる懐かしいデザイン。素材には撥水性を備えて、テントにも使われる最新の「PARAクロス」が使われている。

進化しながらも、ブランドのルーツを感じさせる秀逸なデザイン。『E.T.』と同じく、古きよき時代のアメリカを感じさせるのではないだろうか。

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インナーとしてはもちろんのこと、トップスとしても活躍するサーマルのカットソー。独特の生地の編み方が特徴で、凹凸が空気の層をつくり、保温性を高めている。凹凸が肌への接地を減らしてくれるので肌離れもよく、年間を通して着用できるアイテムだ。

最近でも人気は高く、さまざまなブランドから発売されているが、『E.T.』ではエリオット（ヘンリー・トーマス）がまるでユニフォームのように全編を通して着ている。ネルシャツやスウェットパーカと重ね着したり、夜には部屋着やパジャマ代わりに上下で着用。E.T.を探しに行く時には、夜で寒いからか、サーマルの上からダウンジャケットを合わせて庭の物置を探索する。サーマルの上下に合わせた赤のラインが入った霜降りのソックスも、いかにもアメリカ的なデザインで興味が惹かれる。

そもそも「サーマル」は、「熱」や「温度」を意味する「thermal」が語源だと言われる。もともとはアウトドア、あるいはミリタリー用のアンダーウエアとしてつくられたものと言われているが、サーマルに用いられる生地は主に「ワッフル編み」と「ラッセル編み」の２種類。その違いは凹凸の形状で、前者はワッフルのような格子柄で、エリオットが着ていたのはこのタイプを思われる。後者は蜂の巣状の編み目が施されたもので、「ハニカム編み」とも言われる。

Tシャツタイプは丸首のクルーネックや首元にボタンが付いたヘンリーネックのものが多いが、最近では厚手の編み地を使ってスウェットシャツのように仕立ててアウター的にデザインしたものまで登場している。

「レッドウッド メインヤード」は東京・渋谷で1979年に創業し、30年以上にわたってアメカジを追求する老舗だが、このショップで扱っているサーマルウェアがアメリカのインデラ ミルズの製品。1914年にノースカロライナ州に設立されたアンダーウェアブランドで、中でもサーマルウエアはアメリカでもトップクラスのシェアを誇り、高い品質とリーズナブルなプライスで人気を得ている。しかも長袖Tシャツと「DRAWERS」と呼ばれるタイツが同色・同素材で購入可能なため、セットアップで着ればエリオットと同じスタイルを楽しむことができる。

新型コロナウイルスの中、おうち時間を快適に過ごしたいという人も多いはず。そんな時にぜひとも選んで欲しいアメカジの名品アイテムのひとつだ。

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