『E.T.』は当時のアメリカのライフスタイルを知る上で絶好の教科書と言える。映画で描かれているのは都心から離れた「サバービア」と呼ばれる郊外の新興住宅地。エリオットの家はガレージ付きで、子供たちの部屋があり、食卓もまるでダイナーのよう。観音開きの大きな冷蔵庫にはクアーズの缶ビールが並び、ピザもデリバリーで自宅に配達してくれる。当時の日本では夢のような暮らしだが、エリオットの家は特別裕福な家ではなく、どちらかと言えば中流家庭。父親は不倫相手とメキシコに旅行中で、母親のメアリーが父親代わりに家を取り仕切っている。こうした設定はスピルバーグ自身が少年時代に過ごしたアリゾナ州スコッツデイルの暮らしが色濃く反映されたもの。映画の中で丘から町を見下ろすカットがよく登場してくるが、これがスピルバーグの原風景とも言われている。

こうしたアメリカ郊外の中流家庭を象徴するのが、エリオットがよく着ていたチェックのネルシャツに違いない。ネルシャツとは「フランネル」という生地を使ったシャツのこと。その起源は17世紀のイギリスのウェールズにあり、農民が身を守るために着用していたという説が有力だ。1930〜40年代、アメリカで多くのワークウエアブランドが採用。70年代には、ファッションアイテムとして親しまれるようになったアイテムだが、それはまさに『E.T.』が製作された時期と合致している。

1975年に発行された『Made in U.S.A catalog』（読売新聞社）では、「アメリカの男ならばだれでも着古したやつを２〜３枚は持っている」とチェックのネルシャツを紹介する。映画でエリオットが着用しているのが、ブルーのオープンカラー風のネルシャツやボタンがスナップタイプになったウエスタン風のチェックシャツ。いつも袖を肘の上までロールアップしているが、よく見ると裏地が白っぽくなっており、チェックはプリントされたものだろう。当時はこんなプリントのネルシャツが多かった。

1988年、東京・神保町で創業したアメカジショップの「メイン」で扱っているのは、カムコのネルシャツ。アメリカのアーカンソー州で設立されたブランドで、カムコは50年代にはシアーズ、J.C.ペニーといったアメリカの有名百貨店のオリジナルシャツを手がけていた老舗だ。糸から染めて生地を織り上げた本格的なコットンフランネルの素材、皿ボタンなどのパーツや頑丈な縫製など、妥協のないものづくりが特徴。エリオットのように80年代のアメカジを気取るならば、絶好のシャツではないだろうか。

ちなみに劇中ではE.T.自身もチェック柄でネル素材のガウンを着ている。まるでエリオットを真似ているようで、とても印象的だった。

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『E.T.』が公開されたのは1982年。E.T.とはThe Extra-Terrestrial＝地球外生命体の略で、地球に取り残されてしまったE.T.とアメリカの郊外に住む子どもたちの交流を描いている。アメリカ国内では当時３億ドルという映画史上最大の興行成績を記録し、『ジュラシック・パーク』（93年）に抜かれるまでその記録は破られることがなかった。

エンディングでE.T.は指をかざして、主人公エリオット（ヘンリー・トーマス）の顔に近づける。その瞬間にE.T.の長い指先が光り、「イツマデモ、ココニ、イルヨ（I’ll be right here.）」と話し、エリオットと心が通い合っていることを伝える。まさにこの映画のハイライトシーンで、多くの人が涙する場面だ。このときにエリオットが着ていたのが、赤のスウェットパーカ。E.T.の指先の光や心臓部の輝きが、エリオットの赤いパーカとリンクしているようにも見える。

2019年11月にアメリカで『E.T.』の続編かと思われるムービーが公開された。『A Holiday Reunion』と名付けられた約４分の動画は、Xfinityと呼ばれるアメリカの通信企業のテレビCMだった。47歳になった主人公エリオットの家にE.T.が戻ってきて、エリオットの家族たちと過ごすというストーリーだ。この作品でエリオットの息子が着ているのが、やはり赤のスウェットパーカ。この作品に携わった人にとっても、赤のパーカは特別な存在であったことは想像に難くない。

エリオットは、赤いパーカ以外にもソルト＆ペッパー＝霜降りやネイビーのパーカでも登場するが、いつもフロントが開けられるジッパータイプを着用。一方、エリオットの兄マイケル（ロバート・マクノートン）は同じスウェットパーカでもプルオーバー、つまり被り式のモデルを着用する。

スウェットシャツやスウェットパーカは、1920年代頃にアメリカで着られるようになったアイテムだ。『ワークウエア⑥』（ワールドフォトプレス）でファッション評論家の出石尚三は、1923年に発行されたシアーズ・ローバック社のカタログに「コットン・アスレチック・シャツ・ウイズ・サポーター」と銘打たれたスウェットシャツの原型がすでに登場していると書く。本来はスポーツのトレーニング用に開発されたアイテムであるが、1980年代頃にはアメリカでは普段着として着用されるようになっていたことが『E.T.』からもわかる。

東京・代官山にある「ハイ！スタンダード」が扱うスウェットシャツは、アメリカのペンシルバニアで1948年に創業されたキャンバー。素材から縫製まで、すべてアメリカでつくり続けているという稀有なブランド。いまでも学生スポーツチームなどから発注を受けてTシャツやスウェットアイテムをつくり続けていると聞くが、エリオットが着ていたものを彷彿とさせるジップフロントの赤いスウェットパーカも揃う。スウェットシャツの名ブランドだけのことはある。

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日本では2020年2月に公開された『1917 命をかけた伝令』（以下『1917』）は、「007」シリーズで知られるサム・メンデスが第一次世界大戦の西部戦線を描いた戦争ドラマ。最前線に伝令を届けることを命じられた若き歩兵２人の4月6日から7日までの1日を、 “全編ワンカット”で描いたことで話題となった。その臨場感と戦争場面の迫力は、スティーブン・スピルバーグ監督の『プライベート・ライアン』（98年）やクリストファー・ノーラン監督の『ダンケルク』（17年）に勝るとも劣らない。

タイトルになっている数字はもちろん年号である。1917年と言えば、第一次世界大戦が始まって4年目。映画にも登場するが、第一次世界大戦では未曾有の塹壕戦が繰り広げられた。この戦いのために開発されたのがトレンチコートだ。だからトレンチ＝塹壕という言葉が使われているのである。しかし主人公２人は歩兵なので、ウールの制服の上に革製のジャーキン（裾がやや長めで、袖のない胴着）を着ている。ストーリーが進むと、『ゼロ・ダーク・サーティ』『キングスマン』シリーズで知られるマーク・ストロング演じるスミス大尉が、トレンチコートらしいものを着用しているのがわかる。映画を再度観てみたら、伝令を伝えるために塹壕に向かう途中、周りの数人もそれらしいコートを手にしたり、干したりしていることもわかった。

実は本来、トレンチコートは将校用にデザインされたモデルと見るべきだろう。『スーツ＝軍服』（辻元よしふみ著）には「トレンチは制式品のウールのコートとは別に、オプションで買うべきもので、そもそも将校は昔からどこの国でも制服は支給品でなくて自分で買い揃えるもの」と書かれている。また『WORK WEAR 5』（ワールド・フォトプレス社）には、1915年にイギリスの服飾専門誌『ウエストエンド・ガゼット』誌に掲載された初期のトレンチコートのイラストが掲載されている。エポレット（肩章）は付いているが、のちに手榴弾を下げた「Dリング」はベルトにまだ付いておらず、ポケットのデザインもパッチ＆フラップタイプ。現在のトレンチコートに比べるとずいぶんシンプルな仕様だが、そのイラストに描かれたコートは映画『1917』でスミス大尉が着用していたものにとても似ている。トレンチコートが誕生した頃、このコートが誰に着用され、どのようなデザインだったかを知るには、この映画が参考になるだろう。

今回紹介するのは、1894年にイギリスで創業されたアウターの老舗バブアーのコートだ。モデル名は「ディスパッチ・ライダース・カジュアル」。1940年代にイギリス軍で司令部間の司令伝達や物資の運搬などを行なっていた兵士が着用していたライダースコートをヒントにデザインされたものだ。トレンチコートではないが、生み出されたストーリーやその佇まいが『1917』に登場したコートと重なって見える。

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『ニュー・シネマ・パラダイス』（1988年）は、まだテレビもビデオもなく、誰もが映画を観るためには映画館を訪れるしかなかった懐かしい時代を描いた名作中の名作。監督はジョゼッペ・トルナトーレ、音楽を担当したのはエンリオ・モリコーネで、昨年モリコーネが逝去した際にはこの映画のテーマ曲が多くのメディアで流された。

舞台は1950年代のイタリア・シチリア島の小さな村。パラダイス座という映画館の映像技師・アルフレード（フィリップ・ノワレ）と、“トト”と呼ばれた映画好きな少年サルヴァトーレの交流を中心に描く。このサルヴァトーレ・ディ・ヴィータを３名の役者が演じた。少年期の“トト”はサルヴァトーレ・カシオ、青年期をマルコ・レオナルディ、そして成長して映画監督になった壮年期の“トト”をジャック・ペランが担当している。

このペラン演じる“トト”が母親から「アルフレードが死んだ」という電話をもらい、葬儀に出席するために30年ぶりに故郷に戻ってくる時に着ていたのが、薄いカーキ色のトレンチコートだ。

実はこの作品にはいくつかのバージョンが存在する。バージョンの名前も何通りかあるが、123分の劇場公開版と173分の完全オリジナル版に加え、イタリアで上映された155分のオリジナル版があり、オリジナル版以外はDVD化されている。実はペランのトレンチコート姿がたくさん映るのは完全オリジナル版。エンディング近く、すでに廃墟となった映画館が解体されるシーンでもペランはトレンチコートを着ているが、完全オリジナル版では埃だらけの映画館で恋人エレナからの30年前のメモ紙を見つける。その場面でのトレンチコートが印象的だ。ボタンも留めずに、ベルトも無造作に垂らしながら大切なメモを拾い上げる。長く村を離れて歩んだ“トト”の人生を、象徴しているように見えるのだ。誰もが郷愁を感じるこの作品で、トレンチコートは重要な役割を演じている気がする。

2015年に創立されたアウター専門のブランド、コヒーレンスのトレンチコートは映画のような物語性を感じさせる一着。「ALⅡ」と呼ばれるこのコートのモチーフになっているのは、フランスの哲学者でジャーナリストでもあったアルベール・カミュ。彼が1950年代に着用していた、エポレット（肩章）のないトレンチコートをベースにしてデザインされたモデルだ。素材はクリエイティブディレクターである中込憲太郎が自ら開発に関わったもので、糸の段階で撥水加工を施したオリジナルファブリック。折りたたみ傘同等の撥水機能を備え、通気性も備えているというまさに本格派。『ニュー・シネマ・パラダイス』と同じく、一生ものにしたいと思えるような逸品に仕上がっている。

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『マンハッタン物語』（1963年）は、名優スティーブ・マックイーンには珍しい完全なラブストーリー。『アラバマ物語』や『サンセット物語』などの名作を産んだ監督ロバート・マリガンと、製作アラン・J・パクラの名コンビの作品だ。

浮世離れしたミュージシャンのロッキーをマックイーンが、ニューヨーク随一の百貨店メイシーズで働くアンジーをナタリー・ウッドが演じる。ニューヨークの下町に育った２人がいわゆる“出来ちゃった婚”をする恋物語だが、日本で公開されたのは昭和38年（1964年）。ストーリーが未婚女性の妊娠という当時の日本にしてはセンシティブなテーマであったせいか、大きな話題になることはなかったと聞く。

この隠れた名作で、マックイーンが披露しているトレンチコートが素敵だ。モノクロ映画なので正確な色はわからないが、ネイビーらしいトレンチコートを、ベルトを結ばずボタンだけ襟元まで留めて着こなし、都会で生きるミュージシャンの切なさ、孤独を表現している。中に着るのがセンターフックベントのジャケットにボタンダウンシャツと、完全にアイビースタイル。サイズはジャストで、丈も膝にちょうどかかるくらい。その絶妙なフィッティングはマックイーンがファッションアイコンたる所以で、いまでもまったく古びて見えない。

コートを着るマックイーンというと、刑事役を演じた『ブリッド』（68年）のバルマカーンコート（日本流に言えばステンカラーコート）が有名だが、この映画でもマックイーンはバルマカーンコートとトレンチコートの両方を着こなしている。加えて、アカデミー賞衣装デザイン賞を何度も獲得したイーディス・ヘッドが担当したナタリー・ウッドのコート姿も洒落ている。60年代のアメリカのファッションを知る上でも、貴重な映画ではないだろうか。

この映画で登場したトレンチコートをイメージさせるのが、イタリアのヴァルスターの製品だ。ヴァルスターの創業は1911年。イギリス・マンチェスターのアパレルメーカーが、イタリアのミラノにアウター用のファクトリーを設立したのがヴァルスターの始まりだ。現在はブランド名を冠した「ヴァルスタリーノ」というショートブルゾンが日本でも人気だが、このトレンチコートも創業時からの伝統が香るアイテム。

これはビームス Fが別注したトレンチコートで、高密度のコットンギャバジンを使い、ライニング（裏地）を取り外し式にして３シーズン着用できるモデル。ストレートに近い「Iライン」のシルエットが、マックイーンがこの映画で着用したコートを連想させるではないか。

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