『ニュー・シネマ・パラダイス』（1988年）は、まだテレビもビデオもなく、誰もが映画を観るためには映画館を訪れるしかなかった懐かしい時代を描いた名作中の名作。監督はジョゼッペ・トルナトーレ、音楽を担当したのはエンリオ・モリコーネで、昨年モリコーネが逝去した際にはこの映画のテーマ曲が多くのメディアで流された。

舞台は1950年代のイタリア・シチリア島の小さな村。パラダイス座という映画館の映像技師・アルフレード（フィリップ・ノワレ）と、“トト”と呼ばれた映画好きな少年サルヴァトーレの交流を中心に描く。このサルヴァトーレ・ディ・ヴィータを３名の役者が演じた。少年期の“トト”はサルヴァトーレ・カシオ、青年期をマルコ・レオナルディ、そして成長して映画監督になった壮年期の“トト”をジャック・ペランが担当している。

このペラン演じる“トト”が母親から「アルフレードが死んだ」という電話をもらい、葬儀に出席するために30年ぶりに故郷に戻ってくる時に着ていたのが、薄いカーキ色のトレンチコートだ。

実はこの作品にはいくつかのバージョンが存在する。バージョンの名前も何通りかあるが、123分の劇場公開版と173分の完全オリジナル版に加え、イタリアで上映された155分のオリジナル版があり、オリジナル版以外はDVD化されている。実はペランのトレンチコート姿がたくさん映るのは完全オリジナル版。エンディング近く、すでに廃墟となった映画館が解体されるシーンでもペランはトレンチコートを着ているが、完全オリジナル版では埃だらけの映画館で恋人エレナからの30年前のメモ紙を見つける。その場面でのトレンチコートが印象的だ。ボタンも留めずに、ベルトも無造作に垂らしながら大切なメモを拾い上げる。長く村を離れて歩んだ“トト”の人生を、象徴しているように見えるのだ。誰もが郷愁を感じるこの作品で、トレンチコートは重要な役割を演じている気がする。

2015年に創立されたアウター専門のブランド、コヒーレンスのトレンチコートは映画のような物語性を感じさせる一着。「ALⅡ」と呼ばれるこのコートのモチーフになっているのは、フランスの哲学者でジャーナリストでもあったアルベール・カミュ。彼が1950年代に着用していた、エポレット（肩章）のないトレンチコートをベースにしてデザインされたモデルだ。素材はクリエイティブディレクターである中込憲太郎が自ら開発に関わったもので、糸の段階で撥水加工を施したオリジナルファブリック。折りたたみ傘同等の撥水機能を備え、通気性も備えているというまさに本格派。『ニュー・シネマ・パラダイス』と同じく、一生ものにしたいと思えるような逸品に仕上がっている。

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『マンハッタン物語』（1963年）は、名優スティーブ・マックイーンには珍しい完全なラブストーリー。『アラバマ物語』や『サンセット物語』などの名作を産んだ監督ロバート・マリガンと、製作アラン・J・パクラの名コンビの作品だ。

浮世離れしたミュージシャンのロッキーをマックイーンが、ニューヨーク随一の百貨店メイシーズで働くアンジーをナタリー・ウッドが演じる。ニューヨークの下町に育った２人がいわゆる“出来ちゃった婚”をする恋物語だが、日本で公開されたのは昭和38年（1964年）。ストーリーが未婚女性の妊娠という当時の日本にしてはセンシティブなテーマであったせいか、大きな話題になることはなかったと聞く。

この隠れた名作で、マックイーンが披露しているトレンチコートが素敵だ。モノクロ映画なので正確な色はわからないが、ネイビーらしいトレンチコートを、ベルトを結ばずボタンだけ襟元まで留めて着こなし、都会で生きるミュージシャンの切なさ、孤独を表現している。中に着るのがセンターフックベントのジャケットにボタンダウンシャツと、完全にアイビースタイル。サイズはジャストで、丈も膝にちょうどかかるくらい。その絶妙なフィッティングはマックイーンがファッションアイコンたる所以で、いまでもまったく古びて見えない。

コートを着るマックイーンというと、刑事役を演じた『ブリッド』（68年）のバルマカーンコート（日本流に言えばステンカラーコート）が有名だが、この映画でもマックイーンはバルマカーンコートとトレンチコートの両方を着こなしている。加えて、アカデミー賞衣装デザイン賞を何度も獲得したイーディス・ヘッドが担当したナタリー・ウッドのコート姿も洒落ている。60年代のアメリカのファッションを知る上でも、貴重な映画ではないだろうか。

この映画で登場したトレンチコートをイメージさせるのが、イタリアのヴァルスターの製品だ。ヴァルスターの創業は1911年。イギリス・マンチェスターのアパレルメーカーが、イタリアのミラノにアウター用のファクトリーを設立したのがヴァルスターの始まりだ。現在はブランド名を冠した「ヴァルスタリーノ」というショートブルゾンが日本でも人気だが、このトレンチコートも創業時からの伝統が香るアイテム。

これはビームス Fが別注したトレンチコートで、高密度のコットンギャバジンを使い、ライニング（裏地）を取り外し式にして３シーズン着用できるモデル。ストレートに近い「Iライン」のシルエットが、マックイーンがこの映画で着用したコートを連想させるではないか。

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『ダークナイト トリロジー』や昨年公開された『テネット』など、クリストファー・ノーラン監督作品にはもはや欠かせない存在になった名優マイケル・ケイン。本名はマイケル・スコットで、ケインの名前は電話をしていとき時に偶然見掛けた『ケイン号の叛乱』（54年）から付けられたと聞く。デビュー以来数々の映画へ出演し、そのキャリアを称え1993年にはCBE勲章、2000年にはナイトに叙された。Sirの称号をもつ、イギリスを代表する俳優である。

ケインのトレンチコート姿がたっぷり見られるのは、71年のイギリス映画『狙撃者』である。この映画の原題は『Get Carter』で、ケインが演じたのはジャック・カーターと呼ばれるギャング。舞台は1960年代末から70年代にかけてのイギリスで、謎の事故死を遂げた兄フランクの復讐のために故郷ニューカッスルに戻り、抗争に巻き込まれていくというストーリーだ。

臨場感あるロケーション撮影と全編に流れるジャズミュージックでクールに仕上げられた作品だが、ケインのトレンチコート姿もクールそのもの。ケインは戦闘服のようにスリーピースの上にネイビーと思われるトレンチコートを渋く着こなす。フロントのボタンを全部しっかりと留めて、ベルトもバックルにきちんと通してウエストを締める。『カサブランカ』のボガートの着こなしとは大違い。コートの襟も立てずにそのまま。それはどこにも隙を見せないギャングのスタイルを表現しているようだ。トレンチコートと拳銃は、ハードボイルド小説に登場する私立探偵やギャングに欠かせないアイテムだが、『サムライ』（68年）で孤独な殺し屋コステロを演じたアラン・ドロンも同じようなトレンチコートの着こなしをしている。

今回紹介するのは、ケインの出身地・イギリスで1890年に創業されたグレンフェルのトレンチコート。著名な探検家であり、医師でもあったウィルフレッド・グレンフェル卿が、自ら開発した「グレンフェル・クロス」で有名なアウターブランドだ。この生地は熟練した職人が繊細な綿糸を使い、１インチ四方に600本以上織り込んで製作されたもので、防水、防風、耐摩耗に優れ、さらには透湿性も兼ね備えた天然の高機能布地だ。1908年に開発に成功し、エベレスト登頂などを含めて多くの探検や調査に使われた。

今回紹介する「ドクターズコート」は、グレンフェル卿が愛用したコートを元に再現された同ブランドの大定番モデル。長めの着丈が堂々とした印象をもたらす。軽量な素材に加えてほかのトレンチコートと違うのは、肩の仕様だ。前側が「セット・イン」、後ろ側が「ラグラン」になったスプリットタイプで、見た目と着心地を両立させた秀逸なデザインをもつ。マイケル・ケインが演じたカーターのように、都会でクールに着こなしたい人に絶好のトレンチコートだ。

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『カサブランカ』は、トレンチコートが登場する映画として多くのファッション関係者がいちばんに挙げる名画に違いない。公開されたのは1942年。第16回アカデミー賞で作品賞、監督賞、脚色賞の３部門を獲得している。主演のリックをハンフリー・ボガート、相手役のイルザをイングリッド・バーグマンが演じた。この映画でトレンチコートを着用しているのは、もちろんハンフリー・ボガート。コートの上襟を半分だけ立て、コートの前はボタンを留めずにかき合わせるように無造作に着こなす。ベルトもバックルを通さずに結び、あまった部分も荒々しく巻きつけてしまう。それがボギー（ボガートの愛称）流のトレンチコートの着こなしだ。

多くのトレンチコートは戦場での運動量を考慮して「ラグランスリーブ」になっているが、不思議なことに『カサブランカ』でボガートが着用したのは「セット・イン・スリーブ」タイプ。『フィリップ・マーロウのダンディズム』（出石尚三著）には、『三つ数えろ』（46年）でも私立探偵フィリップ・マーロウ役のボガートが同じ「セット・イン・スリーブ」を着用していると指摘している。そして、なぜ彼がその仕様のトレンチコートに執着したかは定かではないとも書かれている。ボガートのトレンチコート姿は、主題歌の『アズ・タイム・ゴーズ・バイ』や劇中の「君の瞳に乾杯」などの名セリフとともに、多くの人の記憶に残っている。

『カサブランカ』がトレンチコートを語る上で欠かせない名画ならば、バーバリーはトレンチコートの代名詞とも言えるブランドだ。トレンチコートに欠かせない「ギャバジン」は、バーバリーの創業者トーマス・バーバリーが考案した革新的な素材。それまでのオイル引きやゴム引きの布地は高い撥水性を備えているが、重さや着心地の面からは長時間の着用に不向きであった。「ギャバジン」は、1cmあたり100本以上の糸を織り合わせた緻密なツイル生地で、わずかな隙間から通気性を保ちつつ水の侵入を防いでくれる。しかもバーバリーのトレンチコートに使われているギャバジンは自社製。50年以上にわたってイギリス国内のファクトリーで織られていると聞く。

今回紹介するモデル「ウエストミンスター」は、通常使用される糸よりも繊細な綿を採用した「トロピカルギャバジン」を採用したモデル。エポレット（肩章）やガンフラップなどのヘリテージなディテールを踏襲しながらも、繊細な生地から演出される柔らかく流れるようなシルエット、あるいはオーバーサイズ気味のシルエットが、『カサブランカ』でボガートが着用したトレンチコートを彷彿とさせる。

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1990年の公開以来、『ゴッドファーザー PARTⅢ』は何度も観てきたが、今回の『ゴッドファーザー（最終章）：マイケル・コルレオーネの最後』をメンズファッションという視点から改めてじっくり観てみた。すると、登場人物のほとんどの男性が「ペイズリー」柄のネクタイを締めていることに驚いた。

冒頭のシーンでは、マイケルは黒っぽいスーツにエンジ色をベースにしたペイズリーのネクタイを締め、さらに襟元にカラークリップをつけて小さな結び目を立体的に見せている。第３作のもうひとりの主人公ヴィンセント（アンディ・ガルシア）が登場するシーンでは、黒のレザージャケットとエンジ色のシャツに、同系色のペイズリータイを締める。

前２作のトム・ヘイゲンに代わって、ファミリーの弁護士になったB・J・ハリソン（ジョージ・ハミルトン）は同じペイズリータイでもラウンドカラーシャツを合わせ、これまたカラークリップをつけている。マイケルと対立するファミリーのボスやボディガードまでも、みんなペイズリータイ。シナトラがモデルと言われるジョニー・フィンティーン（アル・マルティーノ）は、ジャケットの中にペイズリーのベストを合わせ、マイケルの息子アンソニー（フランク・ダンブロシオ）は総柄のペイズリーシャツを着る。まさにペイズリーだらけといった具合なのだ。

作品の舞台は1970年代から80年代にかけての話で、イタリアンファッションに世界的な注目が集まった時期だ。その象徴的なモチーフとして、ペイズリーも世界的に人気を集めていたと記憶している。ネクタイを締める時にカラークリップなどを使うのも、細身で繊細なイタリアブランドのネクタイを締める時に多くの紳士がやっていたこと。それらを劇中で忠実に再現しているのはないだろうか。

そのペイズリーで知られるブランドが、イタリアのエトロだ。創設者のジンモ・エトロはインドのペイズリー柄の起源であるカシミール紋様の流麗な美しさと華麗な色彩に惹かれ、「歴史と伝統から生まれた文化遺産を新しい時代に再生したい」と、19世紀後半に完全に姿を消していたペイズリー柄を蘇らせた人物。

84年にペイズリー柄の旅行バッグ、86年にホームコレクションを発表し、いまではメンズ、ウィメンズウエアを含むトータルブランドへと成長したが、「ペイズリー」はいまでもブランドの根幹にある。『ゴッドファーザー PARTⅢ』で何度も登場するエンジ色をベースにしたペイズリーをいま堪能するのならば、エトロ以外は考えられないだろう。

加えて言うならば、この作品は全編にわたってエンジ色が使われている。登場人物それぞれの衣装はもちろんのこと、インテリアまでもエンジ色がキーカラーになっているように見える。最後の舞台となるパレルモのオペラハウスのシーンを観れば、それは一目瞭然。後に起こる惨劇の血の色を連想させ、人間の本性や感情を象徴する効果を、このエンジ色が担っているように思えるのだ。

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