『ダークナイト トリロジー』や昨年公開された『テネット』など、クリストファー・ノーラン監督作品にはもはや欠かせない存在になった名優マイケル・ケイン。本名はマイケル・スコットで、ケインの名前は電話をしていとき時に偶然見掛けた『ケイン号の叛乱』（54年）から付けられたと聞く。デビュー以来数々の映画へ出演し、そのキャリアを称え1993年にはCBE勲章、2000年にはナイトに叙された。Sirの称号をもつ、イギリスを代表する俳優である。

ケインのトレンチコート姿がたっぷり見られるのは、71年のイギリス映画『狙撃者』である。この映画の原題は『Get Carter』で、ケインが演じたのはジャック・カーターと呼ばれるギャング。舞台は1960年代末から70年代にかけてのイギリスで、謎の事故死を遂げた兄フランクの復讐のために故郷ニューカッスルに戻り、抗争に巻き込まれていくというストーリーだ。

臨場感あるロケーション撮影と全編に流れるジャズミュージックでクールに仕上げられた作品だが、ケインのトレンチコート姿もクールそのもの。ケインは戦闘服のようにスリーピースの上にネイビーと思われるトレンチコートを渋く着こなす。フロントのボタンを全部しっかりと留めて、ベルトもバックルにきちんと通してウエストを締める。『カサブランカ』のボガートの着こなしとは大違い。コートの襟も立てずにそのまま。それはどこにも隙を見せないギャングのスタイルを表現しているようだ。トレンチコートと拳銃は、ハードボイルド小説に登場する私立探偵やギャングに欠かせないアイテムだが、『サムライ』（68年）で孤独な殺し屋コステロを演じたアラン・ドロンも同じようなトレンチコートの着こなしをしている。

今回紹介するのは、ケインの出身地・イギリスで1890年に創業されたグレンフェルのトレンチコート。著名な探検家であり、医師でもあったウィルフレッド・グレンフェル卿が、自ら開発した「グレンフェル・クロス」で有名なアウターブランドだ。この生地は熟練した職人が繊細な綿糸を使い、１インチ四方に600本以上織り込んで製作されたもので、防水、防風、耐摩耗に優れ、さらには透湿性も兼ね備えた天然の高機能布地だ。1908年に開発に成功し、エベレスト登頂などを含めて多くの探検や調査に使われた。

今回紹介する「ドクターズコート」は、グレンフェル卿が愛用したコートを元に再現された同ブランドの大定番モデル。長めの着丈が堂々とした印象をもたらす。軽量な素材に加えてほかのトレンチコートと違うのは、肩の仕様だ。前側が「セット・イン」、後ろ側が「ラグラン」になったスプリットタイプで、見た目と着心地を両立させた秀逸なデザインをもつ。マイケル・ケインが演じたカーターのように、都会でクールに着こなしたい人に絶好のトレンチコートだ。

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『カサブランカ』は、トレンチコートが登場する映画として多くのファッション関係者がいちばんに挙げる名画に違いない。公開されたのは1942年。第16回アカデミー賞で作品賞、監督賞、脚色賞の３部門を獲得している。主演のリックをハンフリー・ボガート、相手役のイルザをイングリッド・バーグマンが演じた。この映画でトレンチコートを着用しているのは、もちろんハンフリー・ボガート。コートの上襟を半分だけ立て、コートの前はボタンを留めずにかき合わせるように無造作に着こなす。ベルトもバックルを通さずに結び、あまった部分も荒々しく巻きつけてしまう。それがボギー（ボガートの愛称）流のトレンチコートの着こなしだ。

多くのトレンチコートは戦場での運動量を考慮して「ラグランスリーブ」になっているが、不思議なことに『カサブランカ』でボガートが着用したのは「セット・イン・スリーブ」タイプ。『フィリップ・マーロウのダンディズム』（出石尚三著）には、『三つ数えろ』（46年）でも私立探偵フィリップ・マーロウ役のボガートが同じ「セット・イン・スリーブ」を着用していると指摘している。そして、なぜ彼がその仕様のトレンチコートに執着したかは定かではないとも書かれている。ボガートのトレンチコート姿は、主題歌の『アズ・タイム・ゴーズ・バイ』や劇中の「君の瞳に乾杯」などの名セリフとともに、多くの人の記憶に残っている。

『カサブランカ』がトレンチコートを語る上で欠かせない名画ならば、バーバリーはトレンチコートの代名詞とも言えるブランドだ。トレンチコートに欠かせない「ギャバジン」は、バーバリーの創業者トーマス・バーバリーが考案した革新的な素材。それまでのオイル引きやゴム引きの布地は高い撥水性を備えているが、重さや着心地の面からは長時間の着用に不向きであった。「ギャバジン」は、1cmあたり100本以上の糸を織り合わせた緻密なツイル生地で、わずかな隙間から通気性を保ちつつ水の侵入を防いでくれる。しかもバーバリーのトレンチコートに使われているギャバジンは自社製。50年以上にわたってイギリス国内のファクトリーで織られていると聞く。

今回紹介するモデル「ウエストミンスター」は、通常使用される糸よりも繊細な綿を採用した「トロピカルギャバジン」を採用したモデル。エポレット（肩章）やガンフラップなどのヘリテージなディテールを踏襲しながらも、繊細な生地から演出される柔らかく流れるようなシルエット、あるいはオーバーサイズ気味のシルエットが、『カサブランカ』でボガートが着用したトレンチコートを彷彿とさせる。

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1990年の公開以来、『ゴッドファーザー PARTⅢ』は何度も観てきたが、今回の『ゴッドファーザー（最終章）：マイケル・コルレオーネの最後』をメンズファッションという視点から改めてじっくり観てみた。すると、登場人物のほとんどの男性が「ペイズリー」柄のネクタイを締めていることに驚いた。

冒頭のシーンでは、マイケルは黒っぽいスーツにエンジ色をベースにしたペイズリーのネクタイを締め、さらに襟元にカラークリップをつけて小さな結び目を立体的に見せている。第３作のもうひとりの主人公ヴィンセント（アンディ・ガルシア）が登場するシーンでは、黒のレザージャケットとエンジ色のシャツに、同系色のペイズリータイを締める。

前２作のトム・ヘイゲンに代わって、ファミリーの弁護士になったB・J・ハリソン（ジョージ・ハミルトン）は同じペイズリータイでもラウンドカラーシャツを合わせ、これまたカラークリップをつけている。マイケルと対立するファミリーのボスやボディガードまでも、みんなペイズリータイ。シナトラがモデルと言われるジョニー・フィンティーン（アル・マルティーノ）は、ジャケットの中にペイズリーのベストを合わせ、マイケルの息子アンソニー（フランク・ダンブロシオ）は総柄のペイズリーシャツを着る。まさにペイズリーだらけといった具合なのだ。

作品の舞台は1970年代から80年代にかけての話で、イタリアンファッションに世界的な注目が集まった時期だ。その象徴的なモチーフとして、ペイズリーも世界的に人気を集めていたと記憶している。ネクタイを締める時にカラークリップなどを使うのも、細身で繊細なイタリアブランドのネクタイを締める時に多くの紳士がやっていたこと。それらを劇中で忠実に再現しているのはないだろうか。

そのペイズリーで知られるブランドが、イタリアのエトロだ。創設者のジンモ・エトロはインドのペイズリー柄の起源であるカシミール紋様の流麗な美しさと華麗な色彩に惹かれ、「歴史と伝統から生まれた文化遺産を新しい時代に再生したい」と、19世紀後半に完全に姿を消していたペイズリー柄を蘇らせた人物。

84年にペイズリー柄の旅行バッグ、86年にホームコレクションを発表し、いまではメンズ、ウィメンズウエアを含むトータルブランドへと成長したが、「ペイズリー」はいまでもブランドの根幹にある。『ゴッドファーザー PARTⅢ』で何度も登場するエンジ色をベースにしたペイズリーをいま堪能するのならば、エトロ以外は考えられないだろう。

加えて言うならば、この作品は全編にわたってエンジ色が使われている。登場人物それぞれの衣装はもちろんのこと、インテリアまでもエンジ色がキーカラーになっているように見える。最後の舞台となるパレルモのオペラハウスのシーンを観れば、それは一目瞭然。後に起こる惨劇の血の色を連想させ、人間の本性や感情を象徴する効果を、このエンジ色が担っているように思えるのだ。

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『ゴッドファーザー』３部作の主人公のひとりであるマイケル・コルレオーネ（演：アル・パチーノ）は、シリーズを通してさまざまなテーラードスタイルを披露する。

『ゴッドファーザー』（1972年）ではダートマス大学出身らしく、ファミリーに入る前は完璧にアイビースタイル。父親が襲撃されたことをきっかけにファミリーに参加した後は、ダークな色合いのスーツが中心。『ゴッドファーザー PARTⅡ』（74年）では、シルクシャンタンなどの素材を使って柔らかに仕立てたスーツで登場。キューバなどのリゾート地では色合いも明るいものを着用している。

一方、前作から16年を経て制作された『ゴッドファーザー PARTⅢ』では、打って変わって色合いも仕立てもイタリア的な、いわゆるソフトスーツを着用している。舞台のほとんどがイタリアということもあるのだろう。第３作の時代設定は、1970年代後半から80年代にかけて。ちょうどこの時期は、それまでのパリを中心にしてきたモード界に対して、イタリア、特にミラノファッションが目を見張るような躍進を遂げた時期である。

メンズスーツも大きく変化し、ソフトスーツが世界的に流行。ピンストライプのお堅いスーツずくめだったウォール街のビジネスマンまでも、ソフトスーツをこぞって着るようになった時期にあたる。『時計じかけのオレンジ』（71年）や『炎のランナー』（81年）などで名声を得て、この映画の衣装を担当したミレーナ・カノネロは、そんな時代背景を考えてマイケルにソフトスーツを着用させたのだろう。

マイケルだけでなく、この映画で3代目のドンとなるヴィンセント・マンシーニ（アンディ・ガルシア）などのスーツスタイルにも同じことが言える。同じダブルブレストでも、確実に前２作とはデザインや仕立て、雰囲気が違う。

ここで紹介するのは当時のミラノファッションを牽引し、いまでも大活躍する大御所、ジョルジオ アルマーニのダブルブレストのスーツだ。「モードの帝王」と呼ばれ、伝統的な男性ジャケットを解体し、甲冑のような堅いジャケットをソフトに一転させたデザイナー。

ワイドなラペル、肩パッドを省いたソフトな仕立てにしてもジョルジオ アルマーニの真髄を体現したモデル。第３作で老年を迎えて渋さを増したマイケルに、とても似合うスーツではないだろうか。

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『ゴッドファーザー PART Ⅱ』（1974年）は、興行的大成功を収めた『ゴッドファーザー』（72年）と同じくパーティシーンで幕があける。ニューヨークから本拠地をネバダ州に移したコルレオーネ・ファミリーは、タホ湖にある大邸宅でマイケル（アル・パチーノ）の長男アンソニーの初聖体式を祝う盛大なパーティが開く。全米中からマフィアのドンたちが集まってくるが、そこに遅れてやってきたのが、ヴィトーの次男であるフレド・コルレオーネ（ジョン・カザール）だ。ヴィトーの血を引いているが、気が弱くて前に出るタイプではない。第１作で父親ヴィトーが襲撃を受けた時も、反撃どころかおろおろするだけで、およそマフィアには向いているとは言えない。

そんなフレドだが、このパーティで着用していたジャケットが実に洒落ている。大柄のチェックを使ったタキシードで、マイケルの息子のパーティに出席するのには絶好のジャケットなのだ。

『エスカイア版20世紀メンズ・ファッション百科事典』（スタイル社）によれば、「1956年には鮮やかな赤や大柄のタータン柄の素材がディナージャケットに使われ、流行した」と書かれている。このパーティシーンではマドラスと思われるチェックのジャケットを着た紳士も見受けられる。またマイケルが向かったハバナでのツアーガイドや、空港でマフィアのボスを射殺するロッコ（トム・ロスキー）が着ているのも大柄のチェックジャケットだ。

同じ百科事典には、「50年代の後半には大格子柄の薄手素材であるインディア・マドラスが夏服やリゾートウエアでは最も人気がある素材になった」と書かれている。作品の舞台となった年代とも合致する。この作品の衣装デザインを務めたセオドア・ヴァン・ランクルは『俺たちに明日はない』（67年）や『華麗なる賭け』（68年）なども担当した人。さすがの時代考証ではないか。

ここで紹介するのは2000年に創立されたサイのチェックジャケットだ。フレドが着ていたタキシードタイプではないが、着こなしに華を与えてくれる一着。サイはテーラリングを得意とする日本のブランドで、リネンを使った素材、柄の色合いやボクシーなシルエットが『ゴッドファーザー PART II』の舞台になった50年代を彷彿させる。マイケルやフレドが訪れたハバナのようなリゾートで颯爽と着たら、さぞや洒落て見えるだろう。

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