1990年の公開以来、『ゴッドファーザー PARTⅢ』は何度も観てきたが、今回の『ゴッドファーザー（最終章）：マイケル・コルレオーネの最後』をメンズファッションという視点から改めてじっくり観てみた。すると、登場人物のほとんどの男性が「ペイズリー」柄のネクタイを締めていることに驚いた。

冒頭のシーンでは、マイケルは黒っぽいスーツにエンジ色をベースにしたペイズリーのネクタイを締め、さらに襟元にカラークリップをつけて小さな結び目を立体的に見せている。第３作のもうひとりの主人公ヴィンセント（アンディ・ガルシア）が登場するシーンでは、黒のレザージャケットとエンジ色のシャツに、同系色のペイズリータイを締める。

前２作のトム・ヘイゲンに代わって、ファミリーの弁護士になったB・J・ハリソン（ジョージ・ハミルトン）は同じペイズリータイでもラウンドカラーシャツを合わせ、これまたカラークリップをつけている。マイケルと対立するファミリーのボスやボディガードまでも、みんなペイズリータイ。シナトラがモデルと言われるジョニー・フィンティーン（アル・マルティーノ）は、ジャケットの中にペイズリーのベストを合わせ、マイケルの息子アンソニー（フランク・ダンブロシオ）は総柄のペイズリーシャツを着る。まさにペイズリーだらけといった具合なのだ。

作品の舞台は1970年代から80年代にかけての話で、イタリアンファッションに世界的な注目が集まった時期だ。その象徴的なモチーフとして、ペイズリーも世界的に人気を集めていたと記憶している。ネクタイを締める時にカラークリップなどを使うのも、細身で繊細なイタリアブランドのネクタイを締める時に多くの紳士がやっていたこと。それらを劇中で忠実に再現しているのはないだろうか。

そのペイズリーで知られるブランドが、イタリアのエトロだ。創設者のジンモ・エトロはインドのペイズリー柄の起源であるカシミール紋様の流麗な美しさと華麗な色彩に惹かれ、「歴史と伝統から生まれた文化遺産を新しい時代に再生したい」と、19世紀後半に完全に姿を消していたペイズリー柄を蘇らせた人物。

84年にペイズリー柄の旅行バッグ、86年にホームコレクションを発表し、いまではメンズ、ウィメンズウエアを含むトータルブランドへと成長したが、「ペイズリー」はいまでもブランドの根幹にある。『ゴッドファーザー PARTⅢ』で何度も登場するエンジ色をベースにしたペイズリーをいま堪能するのならば、エトロ以外は考えられないだろう。

加えて言うならば、この作品は全編にわたってエンジ色が使われている。登場人物それぞれの衣装はもちろんのこと、インテリアまでもエンジ色がキーカラーになっているように見える。最後の舞台となるパレルモのオペラハウスのシーンを観れば、それは一目瞭然。後に起こる惨劇の血の色を連想させ、人間の本性や感情を象徴する効果を、このエンジ色が担っているように思えるのだ。

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『ゴッドファーザー』３部作の主人公のひとりであるマイケル・コルレオーネ（演：アル・パチーノ）は、シリーズを通してさまざまなテーラードスタイルを披露する。

『ゴッドファーザー』（1972年）ではダートマス大学出身らしく、ファミリーに入る前は完璧にアイビースタイル。父親が襲撃されたことをきっかけにファミリーに参加した後は、ダークな色合いのスーツが中心。『ゴッドファーザー PARTⅡ』（74年）では、シルクシャンタンなどの素材を使って柔らかに仕立てたスーツで登場。キューバなどのリゾート地では色合いも明るいものを着用している。

一方、前作から16年を経て制作された『ゴッドファーザー PARTⅢ』では、打って変わって色合いも仕立てもイタリア的な、いわゆるソフトスーツを着用している。舞台のほとんどがイタリアということもあるのだろう。第３作の時代設定は、1970年代後半から80年代にかけて。ちょうどこの時期は、それまでのパリを中心にしてきたモード界に対して、イタリア、特にミラノファッションが目を見張るような躍進を遂げた時期である。

メンズスーツも大きく変化し、ソフトスーツが世界的に流行。ピンストライプのお堅いスーツずくめだったウォール街のビジネスマンまでも、ソフトスーツをこぞって着るようになった時期にあたる。『時計じかけのオレンジ』（71年）や『炎のランナー』（81年）などで名声を得て、この映画の衣装を担当したミレーナ・カノネロは、そんな時代背景を考えてマイケルにソフトスーツを着用させたのだろう。

マイケルだけでなく、この映画で3代目のドンとなるヴィンセント・マンシーニ（アンディ・ガルシア）などのスーツスタイルにも同じことが言える。同じダブルブレストでも、確実に前２作とはデザインや仕立て、雰囲気が違う。

ここで紹介するのは当時のミラノファッションを牽引し、いまでも大活躍する大御所、ジョルジオ アルマーニのダブルブレストのスーツだ。「モードの帝王」と呼ばれ、伝統的な男性ジャケットを解体し、甲冑のような堅いジャケットをソフトに一転させたデザイナー。

ワイドなラペル、肩パッドを省いたソフトな仕立てにしてもジョルジオ アルマーニの真髄を体現したモデル。第３作で老年を迎えて渋さを増したマイケルに、とても似合うスーツではないだろうか。

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『ゴッドファーザー PART Ⅱ』（1974年）は、興行的大成功を収めた『ゴッドファーザー』（72年）と同じくパーティシーンで幕があける。ニューヨークから本拠地をネバダ州に移したコルレオーネ・ファミリーは、タホ湖にある大邸宅でマイケル（アル・パチーノ）の長男アンソニーの初聖体式を祝う盛大なパーティが開く。全米中からマフィアのドンたちが集まってくるが、そこに遅れてやってきたのが、ヴィトーの次男であるフレド・コルレオーネ（ジョン・カザール）だ。ヴィトーの血を引いているが、気が弱くて前に出るタイプではない。第１作で父親ヴィトーが襲撃を受けた時も、反撃どころかおろおろするだけで、およそマフィアには向いているとは言えない。

そんなフレドだが、このパーティで着用していたジャケットが実に洒落ている。大柄のチェックを使ったタキシードで、マイケルの息子のパーティに出席するのには絶好のジャケットなのだ。

『エスカイア版20世紀メンズ・ファッション百科事典』（スタイル社）によれば、「1956年には鮮やかな赤や大柄のタータン柄の素材がディナージャケットに使われ、流行した」と書かれている。このパーティシーンではマドラスと思われるチェックのジャケットを着た紳士も見受けられる。またマイケルが向かったハバナでのツアーガイドや、空港でマフィアのボスを射殺するロッコ（トム・ロスキー）が着ているのも大柄のチェックジャケットだ。

同じ百科事典には、「50年代の後半には大格子柄の薄手素材であるインディア・マドラスが夏服やリゾートウエアでは最も人気がある素材になった」と書かれている。作品の舞台となった年代とも合致する。この作品の衣装デザインを務めたセオドア・ヴァン・ランクルは『俺たちに明日はない』（67年）や『華麗なる賭け』（68年）なども担当した人。さすがの時代考証ではないか。

ここで紹介するのは2000年に創立されたサイのチェックジャケットだ。フレドが着ていたタキシードタイプではないが、着こなしに華を与えてくれる一着。サイはテーラリングを得意とする日本のブランドで、リネンを使った素材、柄の色合いやボクシーなシルエットが『ゴッドファーザー PART II』の舞台になった50年代を彷彿させる。マイケルやフレドが訪れたハバナのようなリゾートで颯爽と着たら、さぞや洒落て見えるだろう。

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『ゴッドファーザー』から２年後の1974年に公開された『ゴッドファーザー PARTⅡ』。この第２作は、前作の後日談と前日談が交互に進行するという独特のストーリー展開だ。後日談の舞台になるのは1958年から1959年で、主人公はヴィトーの三男マイケル・コルレオーネ（アル・パチーノ）。一方の前日談は、イタリアのシチリア島コルレオーネ村からアメリカに渡って来たヴィトーが成功するまでを描いている。前日談の舞台は1901年から25年までで、第1作ではマーロン・ブランドが演じたヴィトーの青年時代をロバート・デ・ニーロが担当する。

デ・ニーロは第１作ではソニー役のオーディションを受けていたが、殺し屋に見えてしまうので起用されなかったと聞く。しかしその時の印象が強烈で、続編では若き日のヴィトーという大役を獲得した。デ・ニーロは事前にシチリア島を旅して、完璧なシチリア人の言葉を身につけて撮影に臨んだという。

デ・ニーロ演じるヴィトーが、ニューヨークのリトル・イタリーで働いている時に着ていたのが、クラシックなバンドカラーのシャツだ。

14世紀にフランスのノルマンディーの貴族によって考案されたという説もあるが、そもそも20世紀まで、シャツは洗濯を容易にするために襟と身頃は別々につくられていた。ヴィトーはドンになるまではいわゆる労働者階級に属していたので、糊付けした襟を付けることなく、シャツをそのまま着ていたのではないだろうか。ちなみに第１作の『ゴッドファーザー』でも警官と対立するマフィアを殺したマイケルが、シチリア島に逃れた後に同じようなシャツを着ている。

今回紹介するのは、BLANKEY JET CITYの元ベーシストで映画好きでもある照井利幸が、2015年に立ち上げたブランド、THEREのバンドカラーシャツだ。作品の中で、ヴィトーは襟と身頃がコンビになったレギュラーカラーシャツも着ているが、この襟と身頃の色を変えたデザインがその時のシャツを彷彿とさせる。胸に入ったプリーツが、クラシックさを醸し出している。

同ブランドでは「Dead Rabbit」をモデル名にしたサスペンダー仕様のパンツをつくっているが、バンドカラーシャツにこのパンツを穿けば、若き日のヴィトー・コルレオーネを思い起こさせるスタイルの完成となるだろう。

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『ゴッドファーザー』（1972年）でジェームズ・カーンが演じたのが、コルレオーネ・ファミリーのドン、ヴィトー（マーロン・ブランド）の長男ソニーだ。カーンはフランシス・フォード・コッポラの古くからの友人で、コッポラは早くからソニー役に起用しようと考えていたという。カーンはこの作品でアカデミー賞にもノミネートされた。

マリオ・プーヅォが書いた原作『ゴッドファーザー』（ハヤカワ文庫）では「長男は洗礼名をサンティノといい、父親以外の誰もがソニーと呼んでいるのだが、彼は年配のイタリア人連中からは多少ねたましげな、若い連中からは賛美のまなざしを受けていた」と書かれている。いかにもシチリアの男風で、女癖が悪く、真っ直ぐなところもあるが、短気。イタリア出身らしく家族想いで、妹コニー（タリア・シャイア）に暴力を振るコニーの夫、カルロ（ジャンニ・ルッソ）に鉄拳を浴びせることも躊躇しない。街中でカルロを発見したソニーはクルマから飛び出て、カルロを懲らしめる。このシーンでソニーが履いていたのが、白と黒がコンビネーションになった革靴だ。

白と黒、白と茶などの2色の素材が組み合わされたこのオックスフォード靴の原型は、1840年代のクリケット用に使われていた靴と言われている。1910年代から30年代にかけては紳士たちが競馬観戦の時によく履いていたので、「スペクテイターシューズ」とも呼ばれていた。ソニーが履いていたのはまさにこの靴だ。

今回紹介するのは、東京・神宮前にあるシューズ専門店「ワールド フットウェア ギャラリー」とシューメイカー「オリエンタルシューズ」が協同でがデザインしたコンビ靴だ。

映画でのソニーは白×黒のコンビタイプでもストレートチップのデザインを履いていたが、これは同じカラーリングでもウイングチップタイプ。この靴に使われている白い革が本格派で、白い革はスエードではなく、銀面を擦ってヌバックに仕上げたバック（buck＝牝鹿）スキンが使われている。鹿革なので靴の屈曲する部分がとても柔らかく、履きやすい。

ソニーはゆったりとしたグレンチェックのスーツにこのコンビ靴を合わせているが、そんなクラシックなスーツスタイルに絶好の靴だと断言できる。

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