『ゴッドファーザー』から２年後の1974年に公開された『ゴッドファーザー PARTⅡ』。この第２作は、前作の後日談と前日談が交互に進行するという独特のストーリー展開だ。後日談の舞台になるのは1958年から1959年で、主人公はヴィトーの三男マイケル・コルレオーネ（アル・パチーノ）。一方の前日談は、イタリアのシチリア島コルレオーネ村からアメリカに渡って来たヴィトーが成功するまでを描いている。前日談の舞台は1901年から25年までで、第1作ではマーロン・ブランドが演じたヴィトーの青年時代をロバート・デ・ニーロが担当する。

デ・ニーロは第１作ではソニー役のオーディションを受けていたが、殺し屋に見えてしまうので起用されなかったと聞く。しかしその時の印象が強烈で、続編では若き日のヴィトーという大役を獲得した。デ・ニーロは事前にシチリア島を旅して、完璧なシチリア人の言葉を身につけて撮影に臨んだという。

デ・ニーロ演じるヴィトーが、ニューヨークのリトル・イタリーで働いている時に着ていたのが、クラシックなバンドカラーのシャツだ。

14世紀にフランスのノルマンディーの貴族によって考案されたという説もあるが、そもそも20世紀まで、シャツは洗濯を容易にするために襟と身頃は別々につくられていた。ヴィトーはドンになるまではいわゆる労働者階級に属していたので、糊付けした襟を付けることなく、シャツをそのまま着ていたのではないだろうか。ちなみに第１作の『ゴッドファーザー』でも警官と対立するマフィアを殺したマイケルが、シチリア島に逃れた後に同じようなシャツを着ている。

今回紹介するのは、BLANKEY JET CITYの元ベーシストで映画好きでもある照井利幸が、2015年に立ち上げたブランド、THEREのバンドカラーシャツだ。作品の中で、ヴィトーは襟と身頃がコンビになったレギュラーカラーシャツも着ているが、この襟と身頃の色を変えたデザインがその時のシャツを彷彿とさせる。胸に入ったプリーツが、クラシックさを醸し出している。

同ブランドでは「Dead Rabbit」をモデル名にしたサスペンダー仕様のパンツをつくっているが、バンドカラーシャツにこのパンツを穿けば、若き日のヴィトー・コルレオーネを思い起こさせるスタイルの完成となるだろう。

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『ゴッドファーザー』（1972年）でジェームズ・カーンが演じたのが、コルレオーネ・ファミリーのドン、ヴィトー（マーロン・ブランド）の長男ソニーだ。カーンはフランシス・フォード・コッポラの古くからの友人で、コッポラは早くからソニー役に起用しようと考えていたという。カーンはこの作品でアカデミー賞にもノミネートされた。

マリオ・プーヅォが書いた原作『ゴッドファーザー』（ハヤカワ文庫）では「長男は洗礼名をサンティノといい、父親以外の誰もがソニーと呼んでいるのだが、彼は年配のイタリア人連中からは多少ねたましげな、若い連中からは賛美のまなざしを受けていた」と書かれている。いかにもシチリアの男風で、女癖が悪く、真っ直ぐなところもあるが、短気。イタリア出身らしく家族想いで、妹コニー（タリア・シャイア）に暴力を振るコニーの夫、カルロ（ジャンニ・ルッソ）に鉄拳を浴びせることも躊躇しない。街中でカルロを発見したソニーはクルマから飛び出て、カルロを懲らしめる。このシーンでソニーが履いていたのが、白と黒がコンビネーションになった革靴だ。

白と黒、白と茶などの2色の素材が組み合わされたこのオックスフォード靴の原型は、1840年代のクリケット用に使われていた靴と言われている。1910年代から30年代にかけては紳士たちが競馬観戦の時によく履いていたので、「スペクテイターシューズ」とも呼ばれていた。ソニーが履いていたのはまさにこの靴だ。

今回紹介するのは、東京・神宮前にあるシューズ専門店「ワールド フットウェア ギャラリー」とシューメイカー「オリエンタルシューズ」が協同でがデザインしたコンビ靴だ。

映画でのソニーは白×黒のコンビタイプでもストレートチップのデザインを履いていたが、これは同じカラーリングでもウイングチップタイプ。この靴に使われている白い革が本格派で、白い革はスエードではなく、銀面を擦ってヌバックに仕上げたバック（buck＝牝鹿）スキンが使われている。鹿革なので靴の屈曲する部分がとても柔らかく、履きやすい。

ソニーはゆったりとしたグレンチェックのスーツにこのコンビ靴を合わせているが、そんなクラシックなスーツスタイルに絶好の靴だと断言できる。

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マリオ・プーヅォの原作を映画化した『ゴッドファーザー』が公開されたのは1972年。家族の強い絆と厳しい血の掟に生きるイタリア系マフィア「コルレオーネ・ファミリー」を描いた作品で、１作目の舞台となったのは第二次世界大戦後の1945年のニューヨークだ。

冒頭で描かれるのはコルレオーネ家の盛大な結婚式。華やかなセレモニーが開かれる一方で、ファミリーのドン、ヴィトー・コルレオーネは薄暗い書斎で男たちの嘆願を聞き、その解決策を次々と指示していく。ヴィトーを演じたのは名優マーロン・ブランド。『波止場』（54年）でアカデミー賞主演男優賞を受賞してから20年近い年月を経て、円熟した演技で観るものを圧倒するが、ブランドは当時まだ47歳。役柄に合わせて、歯科用の詰め物で頬がたるんだように見せ、歯も黄色に染めたという。

衣装を担当したアンナ・ヒル・ジョンストンは「底知れぬ力を持ちながら、服装にまったく気を遣わない人物としてヴィトーの衣装をデザインした」というが、冒頭の結婚式ではファミリーのドンにふさわしい完璧なまでのタキシードスタイルを披露する。

シングルブレストのディナージャケットの中にはクラシックなベスト。シャツはスティップブザム（イカ胸）タイプで、襟はもちろんウィングカラー。ボウタイは黒だが、上着のラペルに付いた「ブートニエール」という花飾りが真っ赤で、完璧なアクセントになっている。控えめにして華がある、まさに暗黒街の権力者を象徴するような堂々とした着こなしだ。

今回紹介するタキシードはイギリスのサヴィルロウ１番地に居を構える老舗ギーブス＆ホークスの製品。英国らしいダブルブレストモデルだが、このタイプは『ゴッドファーザー』ではヴィトーの長男、ソニー（ジェームズ・カーン）が着用している。

余談だが、「タキシード」は米国で用いられる言葉で、イギリスでは「ディナージャケット」と呼ぶ。「タキシード」は、アメリカのタバコ王として名高いロリラード家が開発したニューヨーク北部のタキシードパークに因んでいるという説が有力で、本来は夜の略礼装で着用するものだ。実は夜の正装に黒い服を着ることを考えたのは19世紀の作家、エドワード・ブルワー・リットンと言われる。そのリットンは「気品に満ちた人物ではなくては、とても黒い服を着こなすことはできない」とも書いているが、映画の幕開けを飾るタキシードスタイルは、富と伝統、威厳、そして気品を兼ね備えたヴィトーを象徴している。

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「ときとして敗北して正しいことをするほうが、勝利して間違ったことをするよりもよい」──そんな素晴らしい名言を残すイギリスの第73代首相トニー・ブレア。1953年にスコットランドのエディンバラで生まれ、地元のフェテスカレッジを経て、名門オックスフォード大学で法律を学ぶ。1983年、30歳の若さで下院議員に選出され、94年には労働党党首に。そして97年の総選挙で地滑り的勝利を導き、43歳という歴代2位の若さで首相に就任した。2007年に退陣するまでの10年間、労働党の首相としては最長の任期を記録した人物だ。

近年のイギリスの首相のなかでトニー・ブレアは間違いなく男前の首相と言える。身長も180cmを超え、颯爽とした出立ちと端正な顔立ちを備えていた。「クール・ブリタニア」を提唱し、イギリスを新しい時代に導くニューリーダーとして人気が高い首相であった。

そんなブレアが首相就任式で着用したのが、イギリスを代表するデザイナー、ポール・スミスのスーツだ。首相在任中にもよく着用し、まさにブレア政権を支えてきたスーツというわけだ。

イギリスのノッティンガムで生まれたポール・スミスが、自身の名を冠したブランドを立ち上げたのが1970年。昨年ちょうど50周年を迎えた。パリでショーを行ったのが76年、日本に進出したのは84年で、日本では本国以上の人気を誇る。デザイナー、ポール・スミスは94年にはエリザベス女王より大英帝国勲章（CBE）を叙勲され、ブレア政権下で「クリエイティブ産業タスクフォース」のメンバーに選ばれた。

今回紹介するのは、メインブランドであるポール・スミスのネイビースーツ。素材に採用したのは、イギリスの毛織物の産地であるハダースフィールドに本拠地を置くバウアー・ローバックのウール。しなやかさとともにハリのあるストライプ生地が着る人に気品を与える。仕立てにクラフツマンシップが漂い、まさにイギリスを知り尽くしたポール・スミスらしいモデルではないか。ブレアがこのブランドを指名した理由も、そこにあるのだろう。

テキサス州出身で、高校時代から「アイク」の愛称で親しまれたドワイト・D・アイゼンハワー。陸軍士官学校を卒業後、軍人としてノルマンディー上陸作戦を指揮し、第二次世界大戦終戦後の1952年に大統領選挙で共和党から指名され、第34代アメリカ大統領に就任した人物だ。

身だしなみに気を配っていた人らしく、軍人時代、指定された制服が気に入らず、新しいジャケットを製作させたというエピソードもあるほど。彼がデザインを指揮したジャケットは、短めの着丈で２つの大きな胸ポケット、幅広のウエストバンドが特徴。いまでもそのジャケットは彼の愛称から「アイク・ジャケット」と呼ばれ、多くの人に着用され続けている。ファッション史にもその名を残す、珍しい大統領と言える。

そんなお洒落なアイゼンハワーが連合軍最高司令官時代、第二次世界大戦終結の際にドイツの降伏文書の署名に使った歴史的な万年筆がある。「パーカー51」だ。

パーカーは1888年、アメリカのウィスコンシン州でジョージ・サッフォード・パーカーが創業したブランドだ。「優れたペンをつくり上げる」という信念のもとに革新的なインク供給システムをもつ「ラッキー・カーブ・ペン」を発売。その後も高い機能性と高いクラフトマンシップをもった名品を生み出してきた、筆記具の名門だ。

アイゼンハワーが愛用した「パーカー51」は1941年に誕生した同ブランドの歴史的な名作で、創業51年を記念して開発に着手されたモデル。ペン先と一体化した独特の流線形のシルエット、ヴィンテージ感が漂う絶妙なカラーリング、のびやかな書き心地で多くの人から支持を受けた。当時、このペンをデザインしたケネス・パーカーは、戦闘機の空力特性からインスパイアを受けたと語っているが、「宇宙から来たペン」とも評され、「ファッション・アカデミーアワード　デザイン賞」を受賞した20世紀を代表するペンのひとつだ。アイゼンハワー以外にも、アーネスト・ヘミングウェイや三島由紀夫といった文豪たちに愛用されたことでも広く知られている。

実はこの名品の特長を受け継ぎながら、最新技術でモダンに進化した最新版の「パーカー51」が、2021年2月から発売される。パーカーファン、万年筆マニアならずとも触手が動くニュースではないか。