テキサス州出身で、高校時代から「アイク」の愛称で親しまれたドワイト・D・アイゼンハワー。陸軍士官学校を卒業後、軍人としてノルマンディー上陸作戦を指揮し、第二次世界大戦終戦後の1952年に大統領選挙で共和党から指名され、第34代アメリカ大統領に就任した人物だ。

身だしなみに気を配っていた人らしく、軍人時代、指定された制服が気に入らず、新しいジャケットを製作させたというエピソードもあるほど。彼がデザインを指揮したジャケットは、短めの着丈で２つの大きな胸ポケット、幅広のウエストバンドが特徴。いまでもそのジャケットは彼の愛称から「アイク・ジャケット」と呼ばれ、多くの人に着用され続けている。ファッション史にもその名を残す、珍しい大統領と言える。

そんなお洒落なアイゼンハワーが連合軍最高司令官時代、第二次世界大戦終結の際にドイツの降伏文書の署名に使った歴史的な万年筆がある。「パーカー51」だ。

パーカーは1888年、アメリカのウィスコンシン州でジョージ・サッフォード・パーカーが創業したブランドだ。「優れたペンをつくり上げる」という信念のもとに革新的なインク供給システムをもつ「ラッキー・カーブ・ペン」を発売。その後も高い機能性と高いクラフトマンシップをもった名品を生み出してきた、筆記具の名門だ。

アイゼンハワーが愛用した「パーカー51」は1941年に誕生した同ブランドの歴史的な名作で、創業51年を記念して開発に着手されたモデル。ペン先と一体化した独特の流線形のシルエット、ヴィンテージ感が漂う絶妙なカラーリング、のびやかな書き心地で多くの人から支持を受けた。当時、このペンをデザインしたケネス・パーカーは、戦闘機の空力特性からインスパイアを受けたと語っているが、「宇宙から来たペン」とも評され、「ファッション・アカデミーアワード　デザイン賞」を受賞した20世紀を代表するペンのひとつだ。アイゼンハワー以外にも、アーネスト・ヘミングウェイや三島由紀夫といった文豪たちに愛用されたことでも広く知られている。

実はこの名品の特長を受け継ぎながら、最新技術でモダンに進化した最新版の「パーカー51」が、2021年2月から発売される。パーカーファン、万年筆マニアならずとも触手が動くニュースではないか。

南イタリアのナポリに、世界の紳士たちが憧れるネクタイの名店がある。マリネッラだ。場所は老舗テーラーなども立ち並ぶ、キアイア海岸通り沿いのヴィットリオ広場。たった20平米のスペースしかない小さなネクタイ店だが、世界中にその名を大きく知らしめすきっかけとなったのは、1994年にナポリで開かれたG7先進国首脳会議。当時イタリア首相だったシルヴィオ・ベルルスコーニは、世界中から集まった各国首脳たちに６本のネクタイをボックスに入れてプレゼントした。もちろん、そのネクタイはマリネッラの製品。全部紺色の小紋柄のネクタイで、ベルルスコーニ首相が自ら選んだものだという。

ベルルスコーニ元首相は、政治家としてだけでなく世界有数の実業家としても活躍した人物。建築業と放送事業で財をなし、「イタリアのメディア王」とも呼ばれていた。サッカーファンにはイタリアのセリエAの名門クラブ、ACミランを保有していたことでも有名だが、実はイタリアきっての洒落者としても知られる。

もちろん彼はマリネッラ ナポリの顧客のひとりで、首相就任中には贈り物なども合わせて年間1,000本以上のネクタイを同ブランドで注文していたと聞く。ナポリサミットの各国首脳への贈答品として同ブランドのネクタイを選んだことも頷ける。

94年のナポリサミットで贈呈されたネクタイの１本を忠実に再現したのが、彼の名前を採用した「シルヴィオ（SILVIO）」というモデル。「セッテピエゲ」という７つ折りの製法で仕立てられたネクタイは同ブランドの象徴とも言えるが、このネクタイはそれよりも１折り多い「セッテピエゲアンティーケ」と呼ばれる昔ながらの仕立てでつくられたもので、重量感もある。クラシックな花小紋のパターンからは、控え目な華やかさを感じる。イタリアきってのお洒落な政治家らしいセレクトではないか。ちなみに彼は公式な場では「紺色の小紋柄か、ドット（水玉）柄しか身に着けない」と公言するほど、紺色のネクタイを好んだ。

マリネッラのネクタイは、ベルルスコーニ元首相だけでなく、世界中の有名人に愛されている。顧客リストには、ジョン・F・ケネディからビル・クリントンなどのアメリカ大統領、元スペイン国王ファン・カルロスやモナコ公国アルベール２世など、錚々たる名前を並ぶ。まさに世界を代表するネクタイブランドと言って差し支えないだろう。

現在のフランス大統領は2017年に39歳という若さで大統領に就任したエマニュエル・マクロンだが、その前任者が、第24代フランス大統領フランソワ・オランドだ。2012年に大統領に就任し、5年間務めた。

オランドはノルマンディ地方の古都ルーアンで、裕福な医師の家庭に生まれた。国立行政学院（ENA）をはじめとするエリート校を卒業後、ミッテラン政権下で大統領の経済政策担当の顧問に就任。2012年に、当時の現職大統領だったサルコジに勝って第五共和政下7人目の大統領となった。プライベートではENA時代に同級生だったセゴレーヌ・ロワイヤルと婚姻届を出さずに事実婚を続け、4児をもうけている。

そんなキャリアを持つオランド元大統領が愛用したのが、フランス屈指の名靴ブランドのジェイエムウエストンである。1891年、エドゥアール・ブランシャールが創業したブランドだ。後に次男のユージェーヌが加わり、アメリカ留学でグッドイヤーウェルト製法を習得。上質な素材と職人的なつくりの靴が評判となった。1922年にはパリのクルセイユ通りに1号店、32年にはシャンゼリゼ通りにも店を開き、パリのお洒落な名士たちが集う社交場になったという歴史がある。

オランド大統領がお気に入りだったのが、アッパーにメダリオン（花状の穴飾り）が施されたオックスフォードタイプの靴だ。残念ながら彼愛用のモデルは廃盤になってしまったが、現在販売されているモデルでは「パンチドキャップトゥオックスフォード＃310」がそれに近い。伝統的なパーフォレーションをフロントとサイドに配したモデルで、グッドイヤーウェルト製法だが、フランス生まれらしいフォーマルでエレガントな味わいを残している。適度にカジュアルな、公式な場所でも通用するデザインだ。

ちなみにオランド元大統領だけでなく、フランソワ・ミッテランからジャック・シラク、ニコラ・サルコジ、オランドの後任のエマニュエル・マクロンまで、第21代から25代のフランス大統領は全員、ジェイエムウエストンの靴を愛用している。フランス大統領御用達のシューズブランドだと断言しても過言ではない。

日本を代表する政治家、吉田茂は戦後日本の基盤を築いた宰相として知られ、「ワンマン宰相」や「白足袋宰相」、「和製チャーチル」の異名を持つ。

そんな吉田は1878年に土佐の自由民権運動家である竹内綱の五男として生まれ、2歳のときに貿易業で財を成した吉田健三の養子となる。学習院や東京帝国大学などで長い学生生活を送った後、28歳で外務省に入り、外交官としてキャリアを積んだ。戦後、67歳で政治家に転身し、日本再建の重責を担ったことは誰もが知るところだろう。

吉田のトレードマークは和服に白足袋で、ハバナ産の葉巻を好んだ。しかし、外交官として長くイギリスに赴任していたこともあってか、スーツ、シャツ、ネクタイなどは全部自分で選んでいたという。娘の吉田和子が書いた『父 吉田茂』（新潮文庫）には、「気に入った生地があると、まったくおなじ服を二着注文します」とある。注文していたのはロンドンのサヴィルロウの老舗テーラーで、同じ服を２着同時に注文するとは相当の洒落者だ。足のサイズが小さかった吉田は、靴もイギリスで注文したものを履いていたという。

そんな吉田が愛飲したと言われているのが、イギリスを代表するスコッチウイスキーのオールドパーだ。同ブランドの創業は1871年。創業者であるグリンリース兄弟の父親は、スコットランド各地の蒸溜所と提携してウイスキーを販売していた。その父の仕事を受け継いだグリンリース兄弟は、試行錯誤の末にスコッチウイスキーの各産地の魅力が融合したブレンデッドウイスキーをつくり上げ、オールドパーと名付けた。

ブランド名は15世紀から17世紀にかけて152歳9ヶ月の長寿を全うし、イギリス史上最長寿と言われたトーマス・パーという人物の愛称に由来。このウイスキーを末永く後世に残したいと思うグリンリース兄弟の願いが込められている。

吉田が政治の世界から身を引いた後、彼の政治姿勢を引き継いだ佐藤栄作の紹介で大磯の吉田邸を訪ねた政治家がいた。田中角栄だ。そのとき吉田が上機嫌で角栄にふるまったのもオールドパーだった。後日、田中からその話を聞いた佐藤は「そうか、それなら間違いない。気に入られたんだ」と言ったとされている。田中も生涯、吉田と同じく「オールドパー」を愛飲した。イギリスを代表するスコッチウイスキーは戦後、日本のリーダーたちに脈々と受け継がれ、愛されていた。それを物語るエピソードではないだろうか。

『優雅の条件』（ワニブックス）は、加藤が亡くなった翌年の2010年に発行されたエッセイ集。ファッションだけでなく、彼が愛した料理、旅、ライフスタイルなどについて書かれた本だ。そのなかで加藤は、「服装には細かく気を使っているようで目立たず、しかし地味ではなく、どこへ行っても華やいでいて、しかもシックでスポーティー、といった相反する要素を合わせ持った服装をするのが究極ではある」と語る。そして「ぼくは一年中のほとんどを紺のスーツ、あるいは紺のジャケットで通す」という。ワードローブに占める紺の割合はなんと80％。あとはグレーという徹底ぶり。外出するときでも一切悩まない。シャツとタイを選べば5分で出掛けられるという。黒のタートルにブルージーンズ、ニューバランスでいつも同じスタイルを実践していたスティーブ・ジョブズと同じ境地に違いない。

そんなファッション、いやスタイルを極めた加藤が紺のスーツやジャケットのために選んだ靴がジョンロブだ。『エレガンスの流儀』（河出書房新社）には、「靴を誂えるとなると、ロンドンのジョージ・クレヴァリーとヘンリー・マックスウェル、パリのジョンロブが御三家であると思う」と記している。そして、「茶系のスリッポンなどが好みなら、パリのジョンロブである」とも。紐靴やブーツでは、ジョージ・クレヴァリーやヘンリー・マックスウェルなどのいかにも英国的な革靴を愛していた加藤だったが、茶系、しかもスリッポンは同じ英国出自でもジョンロブを支持している。さらに同書には、「パリ的に柔らかく仕上がる」とジョンロブを選んだ理由を説明する。

「キング・オブ・シューズ」と称されるジョンロブの創業は1866年だ。ゴールドラッシュに沸くオーストラリアで坑夫用のブーツをつくり、靴職人として名を上げた創業者のジョン・ロブ。帰国後の62年に英国万国博覧会で金賞を受賞し、翌63年に英国王室御用達の称号を得る。そして66年にはリージェントストリートに初のビスポークブティックをオープン、その３年後にはパリにも店を開いている。

1976年にエルメスグループの傘下となり、82年からは既製靴のラインを発表、現在は世界19ヵ国にショップを構える。英国靴の故郷であるノーザンプトンの工場で、膨大なアーカイブから発見された職人技やデザインを取り入れた靴を仕立ている。そんな紳士靴の歴史と類稀なるクラフツマンシップに、スタイルを極めた加藤は惹かれたのだろう。同じ茶系でも加藤はどんな素材、どんなデザインのジョンロブを選んだろうか。残念ながら、それを聞く術はもうない。