『優雅の条件』（ワニブックス）は、加藤が亡くなった翌年の2010年に発行されたエッセイ集。ファッションだけでなく、彼が愛した料理、旅、ライフスタイルなどについて書かれた本だ。そのなかで加藤は、「服装には細かく気を使っているようで目立たず、しかし地味ではなく、どこへ行っても華やいでいて、しかもシックでスポーティー、といった相反する要素を合わせ持った服装をするのが究極ではある」と語る。そして「ぼくは一年中のほとんどを紺のスーツ、あるいは紺のジャケットで通す」という。ワードローブに占める紺の割合はなんと80％。あとはグレーという徹底ぶり。外出するときでも一切悩まない。シャツとタイを選べば5分で出掛けられるという。黒のタートルにブルージーンズ、ニューバランスでいつも同じスタイルを実践していたスティーブ・ジョブズと同じ境地に違いない。

そんなファッション、いやスタイルを極めた加藤が紺のスーツやジャケットのために選んだ靴がジョンロブだ。『エレガンスの流儀』（河出書房新社）には、「靴を誂えるとなると、ロンドンのジョージ・クレヴァリーとヘンリー・マックスウェル、パリのジョンロブが御三家であると思う」と記している。そして、「茶系のスリッポンなどが好みなら、パリのジョンロブである」とも。紐靴やブーツでは、ジョージ・クレヴァリーやヘンリー・マックスウェルなどのいかにも英国的な革靴を愛していた加藤だったが、茶系、しかもスリッポンは同じ英国出自でもジョンロブを支持している。さらに同書には、「パリ的に柔らかく仕上がる」とジョンロブを選んだ理由を説明する。

「キング・オブ・シューズ」と称されるジョンロブの創業は1866年だ。ゴールドラッシュに沸くオーストラリアで坑夫用のブーツをつくり、靴職人として名を上げた創業者のジョン・ロブ。帰国後の62年に英国万国博覧会で金賞を受賞し、翌63年に英国王室御用達の称号を得る。そして66年にはリージェントストリートに初のビスポークブティックをオープン、その３年後にはパリにも店を開いている。

1976年にエルメスグループの傘下となり、82年からは既製靴のラインを発表、現在は世界19ヵ国にショップを構える。英国靴の故郷であるノーザンプトンの工場で、膨大なアーカイブから発見された職人技やデザインを取り入れた靴を仕立ている。そんな紳士靴の歴史と類稀なるクラフツマンシップに、スタイルを極めた加藤は惹かれたのだろう。同じ茶系でも加藤はどんな素材、どんなデザインのジョンロブを選んだろうか。残念ながら、それを聞く術はもうない。

加藤和彦が京都・伏見で生まれたのは1947年。母親は京都の人で、父親も京都に近い敦賀出身だったが、老舗会社のビジネスマンだったので転勤も多かった。子どものころに移り住んだのは鎌倉。『加藤和彦 ラスト・メッセージ』（文藝春秋）では、「米軍基地が近いこともあって、太陽族がウロウロしていたし、僕はアメリカンなお兄さんに遊んでもらって、母親はコンバースとか、食べ物ではスキッピーのピーナッツバターとか、そういうものを僕に買ってきた」と語る。ロールアップしたリーバイスにウエスタンシャツ、首元にはバンダナを巻いていたとも書かれている。高校生になるころにはファッションにも目覚め、雑誌『メンズクラブ』を読み、当時流行っていたVANのジャケットを買うためにアルバイトまでした。

同書には「僕自身の興味に、逗子と鎌倉の経験からきているアメリカンな感覚があるから、アイビー・ファッションはすんなりと受け入れた。（中略）僕は音楽よりもファッションに興味が持ったのが先で、その付録としてアメリカン・フォークが僕のなかに入ってきてしまった」とある。『優雅の条件』（ワニブックス）には「ぼくなど生まれてこのかた300ぐらいはジーンズをはいた。だから一番好きなヤツははっきり言えます」と断言する。戦後に生まれたほかの人たちと同じように、幼少から学生時代に触れたアメリカ文化が加藤本人のセンスの血となり肉となったことが伺える。

同じアメリカでも、2000年代に入って加藤が特に惹かれたのがトム ブラウンだ。アイビーやアメリカントラッドをモダンに、そしてアバンギャルドに昇華させたブランドで、加藤がファッションの薫陶を受けた50年代〜60年代のスタイルをも彷彿とさせるブランド。加藤はトム・ブラウンがニューヨークの新進デザイナーとしてデビューしたころから注目していたという。『加藤和彦 ラスト・メッセージ』には晩年の2009年、松任谷由美のコンサートにゲスト出演を果たした際、トム ブラウンのスーツをステージ衣装にしていたと書かれている。この本の筆者、松木直也は「裾を短くするなど相変わらず品のいい、前衛的な加藤さんだった」と書いている。流行に敏感で、どんな国やテイストのファッションを取り入れても、あくまで自分流に着こなせる。これが粋人、加藤和彦であった。

手元に「1970年代」を特集した雑誌『POPEYE』の80年12月10日号がある。その特集で加藤和彦の盟友、松山猛は「加藤和彦は流行児であった」と書き、彼が愛したファッションを通して70年代のファッションと風俗を特集した。加藤は70年代初めのややヒッピー風から、73年ごろにはロンドンブーツに中心にしたグラムロック、75年ごろにはスーツの襟元にスカーフをあしらった完全なエレガント路線へ。そして70年代終盤には、アディダスのスポーツウエアに身を固めたアメリカ西海岸風と、多彩にスタイルを変えた。70年代そのものがエキセントリックな時代だったこともあるが、加藤の興味は次々と変わっていった。「ステージから新しさを求める世代への彼からのメッセージだったように思われる」と松山は書く。

90年代から加藤が耽溺した英国のビスポークスーツや靴は、その到達点ともいうべきものだったのかもしれない。しかし彼のポートレイト写真を眺めていると、どこかにエレガントな味わいを感じた。“外し”というか“遊び”というか。同じビスポークスタイルでも、英国紳士とはその佇まいがまったく違う。その秘密の一端をエッセイ集『エレガンスの流儀』（河出書房新社）で見つけた。

「私は、スーツなどの服は英国製であるが、シャツはフランスの某シャツ店で誂えている。生地が非常に豊富なのと、やや柔らかい感じが出るのが好きなのであるが、ここで英国的なシャツをつくるには勇気がいる。そのシャツ屋は、世界中の男たちのシャツをつくり続けてきた。当然、一家言どころか、強力なポリシーを持っているわけで、それに逆らうことになる」

英国で注文したスーツに加藤が合わせていたのは、フランス製のシャツ。しかも自分流にシャツを仕立てていたのだ。このシャツ店は、1838年に創業されたシャルベとみて間違いないだろう。欧州の王室や政治家をはじめとして、フランスのシャルル・ド・ゴール大統領や、アメリカ第35代大統領のジョン・F・ケネディが顧客リストに名を連ねる世界屈指のシャツメーカー。実はこの名店のオーダーシャツが日本でも楽しめる。日本橋三越本店と伊勢丹新宿店ではシャツのパターンオーダーが常時注文可能で、ネクタイのパターンオーダーは国内では日本橋三越本店だけが注文を受け付けている。

加藤が同ブランドに注文したのはダブルカフス仕様のシャツ。「スーツの袖口がカフスの幅とピタッとあっていること。これが最重要」と書く。ビスポークでシャツを仕立てようと思うのならば、そこまで気を遣いたいものである。

1973年、リリースされたばかりの「サディスティック・ミカ・バンド」のファーストアルバムを持って、ロンドンに出かけた加藤和彦。その時にスローン・スクエアで見かけたロールスロイスが忘れられず、作家・景山民夫を伴って再びロンドンに出かけ、１万2000ポンドで購入する。１ドル＝360円の固定相場、１ポンドが800円もした時代である。加藤はまだ26歳、運転免許も持っていなかった。

そんな有名なエピソードもあるくらい、若い時から英国へ行き、本場のカルチャーやファッションを堪能してきた加藤が、ロンドンでビスポーク、いわゆるオーダーメイドの服を仕立てることを楽しむようになったのは、90年代に入ってからのことと言われている。スーツはサヴィルロウ近くにあるテーラー、ファーラン＆ハーヴィーや、ギーブス＆ホークス出身のテーラーであるストワーズなどで仕立てていたらしい。スーツの上に英国製のコートやアウターを着ていたことは容易に想像できるが、加藤が書いたエッセイ本『エレガンスの流儀』（河出書房新社）によれば、自身がこよなく愛用していたのがカバートコート（加藤はカヴァート・コートと書く）だという。彼も書いている通り、カバートコートは日本ではまだまだポピュラーではないが、英国紳士たちの間では必須のコートだ。

このコートは「カバート・クロス」と呼ばれる霜降り、ないしは杢糸づかいの梳毛ギャバジンでつくられた、背広襟・比翼仕立てのコート。袖にはレイルロードと呼ばれる4本のステッチが入っているのが特徴。「スポーティな感じを漂わせているにもかかわらず、紺のチョーク・ストライプのスーツなどに合わせると、エレガントになる。やや外して、タキシードなどに合わせても洒落ている」と加藤は書いている。

英国に行けば定番的なこのコート、日本で手に入れるのは容易ではない。だが、日本を代表するビスポークテーラー、バタクでは本格的なカバートコートが用意されている。素材は世界的にも知られる「ハリソンズ オブ エジンバラ」「フォックス ブラザーズ」「ジョシアエリス」などのカバートクロス。ベルベットを使った上襟、比翼仕立てのフロント、チェンジポケットまで付いたクラシックなポケットなど、完璧なまでのカバートコートをオーダーで仕立てることができるのだ。

同書では「スーツはまだビスポークで誂えた事がなくても、このカヴァート・コートだけは誂えたほうがよろしい。これ一着で一冬過ごせてしまうのだから」と加藤は記す。加藤のようなエレガンスなスタイルを極めようとするならば、ビスポークでカバートコートを仕立ててみることも一案だろう。

ホームランを量産するベーブ・ルースはとにかく豪快でエネルギーの塊のような人物だった。攻撃的な性格で、大きな声を発し、猛烈な食欲で、お酒や葉巻を嗜む。金づかいが荒く、大好きなクルマも次々と乗り換える悦楽的な生活を送っていた。

そんな彼が意外にもよく楽しんでいたのが、釣りやハンティングなどのアウトドアスポーツだ。『英雄ベーブ・ルースの内幕』（R・クリーマー著　恒文社）によれば、ルースは釣りが好きで、ヤンキースで４番を打っていた同僚のゲーリッグともよく釣りに出かけていた。しかし同書には、ルースに才能があったのは釣りよりハンティングだとも書かれている。「彼のスタミナ、人並みはずれた視力、そして反射神経は、ハンティングには持ってこいであった。かつてジョージア州で狩猟をしたときなどは、野生の七面鳥のあとを7時間もつけて一発で仕止めた」というエピソードまで紹介されている。

アメリカの老舗アウトドアブランドであるL.L.Beanには、同ブランドが産んだハンティングブーツの名品「ビーン・ブーツ」を履くベーブ・ルースの写真が残されている。膝下までの長い「ビーン・ブーツ」を履き、猟銃を片手に獲物を見せているカット。このブーツは、作家アーネスト・ヘミングウェイも狩猟仲間に「絶対持ってこい」と推薦した名ブーツで、ルースも同じものを愛用していたのだ。ちなみにL.L.Beanの創業者、レオン・レオンウッド・ビーンは無類の野球好きで、メイン州にあるショップで野球のスコアブックを販売していた時期もあり、ルースとも親交があったという。その証拠に、1934年にサイン入りのボールをルースがL.L.Beanに贈っていて、そのボールの写真も残されている。

L.L.Beanは1911年、アメリカのメイン州フリーポートで創業された。ルースが履いた「ビーン・ブーツ」は創業者が発明したもので、同ブランドのオリジナル製品の第１号。苦労を経てこのブーツは誕生するが、その時期はルースが野球で活躍していたときに重なる。しかもメジャーリーグデビューを果たしたボストンは、メイン州フリーポートにも近い。ルースがヤンキースに移籍するまで、創業者レオン・レオンウッド・ビーンがフリーポートから絶大なる声援を送ったことは想像に難くない。