子どもの頃から不良で、感化院のセント・メリーに入れられてしまったベーブ・ルース。実はルースはここの職業訓練で学び、洋服の仕立て職人になるつもりだった。だが幸いにも野球の才能が認められ、マイナーリーグのボルチモア・オリオールズ（現在のオリオールズとは無関係）にリクルートされる。このとき、彼が手にした年俸は年600ドル。同じ年の1914年、メジャーリーグのボストン・レッドソックスにトレードされたときには４倍強の2500ドルに。それが６年経ってヤンキースに移籍するときには、２万ドルにまで跳ね上がった。ヤンキースでチームとして初の世界一に輝き、年間ホームラン60本の偉業を達成した30年には年棒も８万ドルを超えた。この金額は当時の大統領、ハーバート・フーバーをも超えていたという。

そんなルースだから、試合のために遠征に出るときでもチームとは別行動。彼の自伝『不滅の714本塁打への道』（ベースボール・マガジン社）には、ヤンキースのほかの選手が３ドルの部屋に泊まっているのに彼だけは100ドルの部屋に。さらに「ヤンキースの大スターであるぼくは、消防自動車のような真っ赤なパッカードのスポーツカーを乗り回すようになった」とある。

そんな人生の成功者であるルースが当時愛用していたのが、アメリカを代表するラゲッジブランド、ハートマンの巨大な「クッショントップ・ワードローブ・トランク」。彼はこのトランクを持ち“消防車のような”クルマでアメリカ中を回っていたのだろう。

ハートマンはアメリカのウィスコンシン州ミルウォーキーで、1877年に誕生したブランドだ。創業者はバイエルン出身のトランク職人であったジョセフ・S・ハートマン。「エクセレンスを象徴するような高級ラゲッジを製作する」というビジョンのもと、最高のクラフツマンシップを注いだ製品をつくり続けている。

もちろん、ルースが愛用したトランクはもう製作されていないが、人気の「ツイードシリーズ」は創業当時から愛されてきたラゲッジ。いま発売されているものは、現代のスタイルにマッチしたデザインにアップデートされている。本体に使われるツイードも丈夫で、シミや汚れがつきにくい100％ナイロンツイード素材を採用。トリムやハンドルには上質なレザーが使われ、その佇まいからは長いラゲッジづくりの伝統、ひいてはアメリカのものづくりの歴史を感じ取ることができる。ルースがこのラゲッジブランドを選んだ理由も、そこにあるのではないだろうか。

“野球の神様”ベーブ・ルースのメジャーリーガーとしてのキャリアはボストン・レッドソックスというチームで始まった。ルースはすぐに投打で大活躍し、1919年にはオーナーに年棒２万ドルを要求する。支払いに困ったオーナーは、ルースを当時弱小球団だったヤンキースに10万ドルのトレードマネーと引き換えに売り払ってしまう。

ヤンキースに移籍したルースは打撃に専念し、ホームランを量産。その人気は全米に広がり、どこの球場でも超満員を記録し、球団の収入もうなぎのぼりで増えた。そして1923年、ヤンキースはついに自前のスタジアムが持てるまでに。ヤンキー・スタジアムが、別名「ベーブ・ルースが建てた家」と呼ばれるのはそのため。さらに同じ年に、ヤンキースは球団創設以来初のワールドチャンピオンに輝くが、この記念としてルースに贈られた時計がある。14Kで、5角形のデザインの懐中時計。裏面にはチャンピオンを獲得した年号や選手の名前が刻まれ、もちろんルースの名前も刻印されている。ブランド名はグリュエン。アメリカのウォッチメーカーで、この時計はルースの生前に友人に贈られた後、長い間所在がわかっていなかったが、2014年にニューヨークでオークションにかけられた。

グリュエンの創業は1874年。ドイツ生まれのデイトリッヒ・グリュエンがアメリカのオハイオ州で時計工房を開いたのが始まりだ。ムーブメントはスイス製で、ケースの製造はアメリカで行われた。販売されていたのも主にアメリカだ。

ルースに贈られたのは懐中時計だったが、このブランドが全盛期を迎えるのは、1935年にケース自体がカーブして腕にフィットする「カーベックス」という腕時計を発売してから。今回紹介するのも「カーベックス」だが、シリーズのなかでも異色の「バッドウィング」というモデルだ。可動ラグがコウモリの羽のように見えることからこの名前が付いているが、これがデザイン的にも大きなポイントになっている。この時計は1940年代で製造されたもので、現在の時計にはないクラシックさが際立つ。もうブランドとしては消滅しているが、アンティーク市場ではグリュエンだけを集める時計ファンもいるほど人気が高い。ベーブ・ルースと同じく、アメリカの黄金時代を感じさせる名品と断言できる。

2019年、ベース・ルース愛用のバットがオークションをかけられ、100万ドル（約１億1000万円）で落札された。それは1929年8月11日のインディアンス戦で、史上初の通算500本塁打を記録したときのバットだった。実は23年にヤンキー・スタジアムが開場した試合でルースが第一号ホームランを打った時のバットも、2004年に126万5000ドル（約１億3750万円）で落札されたという記録も残されている。そこまで払っても手に入れる価値があるのがルースのバットなのだろう。

ルースが愛用していたバットは、1884年創業のルイスビルスラッガーの「125」というモデル。最近ではあまり使われなくなったヒッコリー製で、長さは35.5インチ（90.17cm）と長尺で、重さは38.5オンス（1090g）と現在ではトレーニングで使用するマスコットバットに相当する重さだった。

『ベーブ・ルース』（鈴木惣太郎、氏田秀男著　弘文出版）によれば、1921年、シーズン59本のホームラン記録をつくったとき使っていたのは彼が「ブラック・ベッシー」と名付けたバット。しかし翌年の初め、試合中にこのベッシーが折れてしまう。それで次にルースが手に入れたバットには「ビッグ・パーサー」と名前を付けた。その次が「ビューティフル・ベラ」。27年、60本のホームランを打ち自身の59本という記録を破っているが、このときにはシーズンを通してルースはパーサーとベラを愛用したとその本に書かれている。

ルイスビルスラッガーは、アメリカのケンタッキー州ルイビルで創業された老舗野球用品メーカーだ。創業者J・フレドリック・ヒラリックは、ドイツからボルチモアに移住してきた人物たが、後に彼はルイビルに移り住み、そこで木工業をスタートさせた。彼の息子パドがバットを製作するようになり、1884年に初めて大リーガーにバットを提供するようになる。やがてルースをはじめ、タイ・カップ、ルー・ゲーリック、テッド・ウィリアムズなどの多くのスター選手に愛用されるまでになった。アメリカ野球殿堂入りしている野手の80％が同社のバットを使用、いまでもメジャーリーグでは６割の選手が同社のバットを愛用している。

1948年6月13日、ルースはヤンキースタジアム完成25周年セレモニーに招かれる。これが彼の最後のユニフォーム姿で、バットを杖代わりにして現れたという。そして8月16日、ルースは天国に召された。53歳という若さだった。

『華麗なるギャツビー』（74年）で、自邸の豪奢なパーティでニック（サム・ウォーターストン）と出会った主人公ギャツビー（ロバート・レッドフォード）は、翌日ニックとランチに出掛けた際にクルマのなかで自分の素性を明らかにする。

「（アメリカの）中西部の金持ちの家に生まれた。アメリカ育ちだが、大学はオックスフォード。父の遺産を相続した」とギャツビーはニックに話す。

ギャツビーはすべてが英国趣味だ。愛用するクルマも英国製のロールスロイス。服もすべてロンドンから取り寄せたものだ。貧しいころに別れたデイジー（ミア・フォロー）とニックの家で再会したギャツビーはその後も彼女と密会を繰り返すが、彼女と家で寛ぐときに着ていたのが白のケーブル編みのVネックセーター。ホワイトバックスの靴にストライプ入りの白パンツで、白のケーブル編みのセーターを着こなしていた。これもギャツビーの英国趣味のあらわれだろう。

ギャツビー以外の周りの人物も多かれ少なかれ、英国の影響を受けている。デイジーの友人のジョーダン・ベーカー（ロイス・チャイルズ）はゴルファー。1920年代は女性がテニスやゴルフなどのスポーツを盛んにやるようになった時代だ。ジョーダンのモデルは、フィッツジェラルド（原作者）が大学時代に付き合っていた恋人の友人、エディス・カミングスともいわれる。

そんなジョーダンがゴルフをプレイするシーンが前半に登場するが、彼女の周りの観客たちのなかにも、クリケットセーターを着用した人物が多くいる。その前の場面でも、白を基調としたニットを身に着けてテニスする人々が映し出される。この時代にそれが、アメリカにおいてもスポーツを行うときの正統的なスタイルであったことがよくわかる。

アラン ペインは、1907年に英国で設立された歴史あるニット専業ブランドだ。創業者ウィリアム・ペインが倉庫にあったニッティングマシーンでセーターを編み始め、ケーブルセーターを学生たちに販売したのがこのブランドの始まりだ。大学、所属クラブのネクタイと合わせたカラーをネックのトリムに加えたセーターが、ボート、テニス、クリケットなどの選手たちの間で人気となり、アラン ペインの代名詞となるセーターへと成長した。

まさにクリケットセーターの原型をデザインしたブランド、本物の英国スポーツ用としてのセーターではないか。物語の舞台は1920年代だから、これらのセーターがアメリカに渡り、当時の紳士淑女たちの間で着られていたことが想像できる。

1974年に公開された映画『華麗なるギャツビー』に登場する紳士たちは、白やピンクなどのいかにもなリゾートスタイル、またはタキシードなどのフォーマルスタイルでパーティに出掛ける。大きな経済的繁栄を迎えた“狂騒の20年代”のアメリカは、こんな状態だったのであろうか。そんなパーティでニック（サム・ウォーターストン）は初めて隣人のギャツビー（ロバート・レッドフォード）と出会う。ギャツビーは完全なるフォーマルスタイルだ。

ギャツビーは、「正直言ってパーティは嫌いだ」と話す。この屋敷も連日のように開くパーティも、彼にとってはデイジーを引き寄せるための作戦だからだ。そのパーティでギャツビーと友人となったニックは、翌日の昼食に招かれる。当日ギャツビーはダークカラーのストライプのスーツで現れる。ガレージにあった黄色のロールスロイスに一緒に乗り、向かったのはニューヨーク。ロングアイランドでは派手なスーツを着こなすギャツビーも、ビジネスミーティング（?）を兼ねた都会でのランチでは正統派なスーツを着こなすのだ。『華麗なるギャツビー』（76年）は、そうした1920年代の紳士のドレスコードがよく描かれた映画でもあった。

この映画は第47回アカデミー賞衣装デザイン賞を獲得する。賞を得たのはセオーニ・V・アルドリッジだが、彼女が男性の衣装の製作を依頼したのは、アメリカントラッドの大御所、ラルフ・ローレンだ。スーツやジャケットだけでなく、組み合わせるアイテムはどれも1920年代を感じさせる完璧なスタイルで、普遍性さえ感じさせる出来栄え。さすがラルフ・ローレンである。

ラルフ ローレン パープル レーベルは、ラルフローレンの最上位とされるメンズラインだが、今シーズンのコレクションにギャツビーが着用したスーツに似ているモデルを見つけた。クラシックなピークドラペルでシングルブレストのスーツだが、中に合わせたベストがダブル仕様。パンツのデザインもサイドストラップが付いたベルトレスのデザインで、クラシックさ満点。これでパナマハットにコンビの靴を合わせれば、まるで映画のギャツビー。ラルフ・ローレンが嗜好するスタイルが極めて普遍的で、1920年代のスタイルが、多くのメンズスタイルのお手本にいまでもなっていることがよくわかる。