『華麗なるギャツビー』（74年）で、自邸の豪奢なパーティでニック（サム・ウォーターストン）と出会った主人公ギャツビー（ロバート・レッドフォード）は、翌日ニックとランチに出掛けた際にクルマのなかで自分の素性を明らかにする。

「（アメリカの）中西部の金持ちの家に生まれた。アメリカ育ちだが、大学はオックスフォード。父の遺産を相続した」とギャツビーはニックに話す。

ギャツビーはすべてが英国趣味だ。愛用するクルマも英国製のロールスロイス。服もすべてロンドンから取り寄せたものだ。貧しいころに別れたデイジー（ミア・フォロー）とニックの家で再会したギャツビーはその後も彼女と密会を繰り返すが、彼女と家で寛ぐときに着ていたのが白のケーブル編みのVネックセーター。ホワイトバックスの靴にストライプ入りの白パンツで、白のケーブル編みのセーターを着こなしていた。これもギャツビーの英国趣味のあらわれだろう。

ギャツビー以外の周りの人物も多かれ少なかれ、英国の影響を受けている。デイジーの友人のジョーダン・ベーカー（ロイス・チャイルズ）はゴルファー。1920年代は女性がテニスやゴルフなどのスポーツを盛んにやるようになった時代だ。ジョーダンのモデルは、フィッツジェラルド（原作者）が大学時代に付き合っていた恋人の友人、エディス・カミングスともいわれる。

そんなジョーダンがゴルフをプレイするシーンが前半に登場するが、彼女の周りの観客たちのなかにも、クリケットセーターを着用した人物が多くいる。その前の場面でも、白を基調としたニットを身に着けてテニスする人々が映し出される。この時代にそれが、アメリカにおいてもスポーツを行うときの正統的なスタイルであったことがよくわかる。

アラン ペインは、1907年に英国で設立された歴史あるニット専業ブランドだ。創業者ウィリアム・ペインが倉庫にあったニッティングマシーンでセーターを編み始め、ケーブルセーターを学生たちに販売したのがこのブランドの始まりだ。大学、所属クラブのネクタイと合わせたカラーをネックのトリムに加えたセーターが、ボート、テニス、クリケットなどの選手たちの間で人気となり、アラン ペインの代名詞となるセーターへと成長した。

まさにクリケットセーターの原型をデザインしたブランド、本物の英国スポーツ用としてのセーターではないか。物語の舞台は1920年代だから、これらのセーターがアメリカに渡り、当時の紳士淑女たちの間で着られていたことが想像できる。

1974年に公開された映画『華麗なるギャツビー』に登場する紳士たちは、白やピンクなどのいかにもなリゾートスタイル、またはタキシードなどのフォーマルスタイルでパーティに出掛ける。大きな経済的繁栄を迎えた“狂騒の20年代”のアメリカは、こんな状態だったのであろうか。そんなパーティでニック（サム・ウォーターストン）は初めて隣人のギャツビー（ロバート・レッドフォード）と出会う。ギャツビーは完全なるフォーマルスタイルだ。

ギャツビーは、「正直言ってパーティは嫌いだ」と話す。この屋敷も連日のように開くパーティも、彼にとってはデイジーを引き寄せるための作戦だからだ。そのパーティでギャツビーと友人となったニックは、翌日の昼食に招かれる。当日ギャツビーはダークカラーのストライプのスーツで現れる。ガレージにあった黄色のロールスロイスに一緒に乗り、向かったのはニューヨーク。ロングアイランドでは派手なスーツを着こなすギャツビーも、ビジネスミーティング（?）を兼ねた都会でのランチでは正統派なスーツを着こなすのだ。『華麗なるギャツビー』（76年）は、そうした1920年代の紳士のドレスコードがよく描かれた映画でもあった。

この映画は第47回アカデミー賞衣装デザイン賞を獲得する。賞を得たのはセオーニ・V・アルドリッジだが、彼女が男性の衣装の製作を依頼したのは、アメリカントラッドの大御所、ラルフ・ローレンだ。スーツやジャケットだけでなく、組み合わせるアイテムはどれも1920年代を感じさせる完璧なスタイルで、普遍性さえ感じさせる出来栄え。さすがラルフ・ローレンである。

ラルフ ローレン パープル レーベルは、ラルフローレンの最上位とされるメンズラインだが、今シーズンのコレクションにギャツビーが着用したスーツに似ているモデルを見つけた。クラシックなピークドラペルでシングルブレストのスーツだが、中に合わせたベストがダブル仕様。パンツのデザインもサイドストラップが付いたベルトレスのデザインで、クラシックさ満点。これでパナマハットにコンビの靴を合わせれば、まるで映画のギャツビー。ラルフ・ローレンが嗜好するスタイルが極めて普遍的で、1920年代のスタイルが、多くのメンズスタイルのお手本にいまでもなっていることがよくわかる。

『華麗なるギャツビー』（74年）において、ニック（サム・ウォーターストン）が取り持ったギャツビー（ロバート・レッドフォード）とデイジー（ミア・フォロー）の再会で重要な小道具となるのが、ギャツビーが着ているシャツだ。

「衣類は全部ロンドン製だ。シーズンごとに送ってくる。春と秋にね」と鏡に囲まれたクロゼットに並んだシャツを説明すると、ギャツビーはたくさんのシャツを宙に舞うように投げ上げる。するとデイジーはシャツに頬ずりし、「こんな美しいシャツは初めてよ」と思わず泣く。そんな彼女の姿を見ていたギャツビーの後ろにあるクロゼットの棚にはロンドンの老舗、ターンブル＆アッサーと書かれた空箱が積まれている。ギャツビーの「ロンドンから送られてくる」というセリフからも、ターンブル＆アッサーのシャツであったことがわかる。村上春樹が訳した『グレート・ギャツビー』（中央公論新社）によると、「シャツはまるで煉瓦のように1ダースずつ積み上げられている」とある。しかも素材はリネン、シルク、フランネルと多彩で、どれにもインディアンブルーの糸でモノグラムが入っていたとも。当然のことながら、ギャツビーはオーダーでシャツを仕立てていたのだ。

英国・ロンドンのジャーミンストリートにあるターンブル＆アッサーは1885年に創業された老舗。チャーチル元首相、ウィンザー公、チャップリンをはじめ世界中に顧客をもち、世界一有名な諜報部員、ジェームズ・ボンドが愛用したシャツとしても有名だ。

実はタイミングがよいことに、今シーズン、ギャツビーをテーマにしたモデルが発表された。ブルーを基調としたボディに白のやや大きめのラウンドカラーに仕上げたドレスシャツだ。同店のシャツの襟型は「ターンブルカット」と呼ばれ、襟元から剣先にかけてゆるやかなS字ラインを描くレギュラータイプが代表だが、これとは趣を異にする。ボディと襟の色が違うクレリックカラーが、この小説が書かれた1920年代のスタイルを彷彿させる。袖はもちろんクラシックなダブルカフスで、ギャツビーと同じくカフリンクスをつけて着こなしてみたいものだ。素材は繊細なコットンで、上品さとエレガントな味わいを醸し出している。同時に発表されたネクタイも素材にシルクを採用し、伝統的な古典柄が採用されている。ギャツビーファンならずとも、手に入れておきたいアイテムではないだろうか。

フィッツジェラルドが書いた小説を映画化した『華麗なるギャツビー』は、アメリカ中西部の貧しい家庭に生まれたジェイ・ギャツビー（ロバート・レッドフォード）がやがて大富豪となり、貧しい故に結ばれることができなかった恋人デイジー（ミア・ファロー）との再会を夢見て、彼女が住む邸宅の海峡を隔てた場所にある豪邸に住む。そして、そこに彼女がもしかしたら現れるのではないかと、連夜のごとく豪壮なパーティを開く。そんな筋立てだ。

小説でも映画でも物語の語り手となるのが、ギャツビー邸の隣に住み、デイジーの友人でもあったニック・キャラウェイ（サム・ウォーターストン）。ギャツビーとデイジーの再会はパーティではなくニックの家で実現するが、このときギャツビーが着ていたのがベストも含めて全身真っ白のスーツだ。もちろんギャツビーのスタイルを象徴するものであるが、当時の紳士たちのリゾートスタイルで全身白は当たり前のこと。映画の冒頭でこの町にやってきたニックも上下とも白のスーツ。彼は証券会社の仕事をしていたが、それほど裕福ではなかったはず。それでもそんなスタイルだ。全身白でなくても、ブレザーの下には真っ白なパンツをはき、白やコンビの靴を履くというのが1920年代のリゾート地における一般的なスタイルだった。ちなみにキャスケットを被り白い服を着たギャツビーと、ラベンダー色の服を着るデイジーの姿が映画のポスターにもなっている。

ギャツビーが着ていた白のスーツを連想させるモデルをイタリアのブランドで見つけた。イタリア最南のプーリア州で1960年代に創業したブランドで、タリアトーレというブランド名は創業者の祖父のニックネームであり、イタリア語で裁断士を意味する。その名の通り、見事なカッティング技術と職人的な縫製で立体的なフォルムをつくり、着る人を最大限に美しく見せる。まさにデイジーとの出会いを夢見て、精進してきたギャツビーに相応しいスーツではないか。ラペルもやや広めで、襟の形状も映画と同じくピークドラペルのデザイン。素材はスーパー120Sという極上のウール。クラシックさの極みといった佇まいをもつスーツだ。

タイムトラベルものの映画において、時計はとても重要な小道具だ。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』（85年）ではタイトルバックの前に時計の音が聞こえ、映画がスタートすると壁時計や置き時計、目覚まし時計がたくさん映し出される。実はこの場面で後半のドク（クリストファー・ロイド）の運命を連想させる置き時計が画面に登場する。興味がある人はぜひビデオでじっくり見てみるといい。

主人公マーティ（マイケル・J・フィックス）がロールアップしたデニムブルソンの左腕にいつも着けていた腕時計が、カシオ スタンダードのデータバンクシリーズ「CA-50」というモデルだ。このモデルはすでに廃番になってしまったが、ほとんど同じデザインの「CA-53W」が後継機としていまでも復刻されることがある。

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズでこの時計がよく見えるのが１作目だ。JVCのビデオカムでデロリアンとドクを撮影しているマーティの左腕に、この時計のテンキーがはっきりと映る場面がある。実は１作目でも２作目でも、宣伝用のポスターにこの腕時計が描かれていることをご存知だろうか。１作目のポスターではマーティがこのデジタル時計を凝視しているようにも見える。

もともと計算機メーカーとして創立したカシオが、世界初のオートカレンダーを搭載した電子腕時計「カシオトロン」を発売したのが1974年。電話番号を記憶できるデータバンクシリーズの「CD-40」が発売されたは84年。この「CA-50」も84年にデビューを果たしたと言われる。

カシオがつくったこのデジタルウォッチ、液晶画面の下にテンキーが並ぶ近未来的なデザインで、電卓で計算もできるしストップウォッチやアラーム機能までも付いている。スマートフォンどころか携帯電話さえもまだまだ普及していなかった80年代において、このモデルはいわばスマートウォッチ。十分未来的であったに違いない。

「未来は決まっていない。未来は自分で切り開くものだ」。PART3のエンディングでドク（クリストファー・ロイド）が親友マーティに向かって語りかける言葉だ。この時計も未来を切り開いてきた１本に違いない。