１作目の『バック・トゥ・ザ・フューチャー』（85年）で、カリフォルニア州のヒルバレーに住む高校生のマーティ（マイケル・J・フォックス）がタイムスリップしたのが、1955年11月5日。場所は同じくヒルバレーだった。実はこの55年は父ジョージと母ロレインが結婚するきっかけとなった年で、ロレインの父親がジョージをクルマではねてしまい、救護のため自宅に運ばれた際にロレインがひと目惚れして２人は結婚するはずだった。ところが未来からやってきたマーティが木から落下した父ジョージを助けてしまったために、父の身代わりとして事故に遭う。そこでロレインの家に運び込まれ、母ロレインに出会ってしまうのだ。

「寝てなくちゃダメよカルバン。頭を打っているんだから」と目が覚めたマーティにロレインは話す。いつの間にかマーティのジーンズを脱がしたロレインは、マーティがはいていたアンダーウェアに入った「CALVIN KLEIN」のブランド名を見て、彼の名前を「カルバン」と勘違いしてしまう。さらには「紫の下着なんて初めて見た、カルバン」と、ロレインは未来の息子に恋心を抱いてしまったのだ。しかし、それではマーティはこの世に存在しないことになってしまう。そこでマーティが２人の恋の架け橋となるために奔走する…というのが１作目の基本ストーリーだが、ロレインがマーティに恋するきっかけとなったのが、カルバン・クライン アンダーウェアのボクサーパンツなのだ。

1942年にニューヨークのブロンクスで生まれたカルバン・クラインは、68年にレディースウエアをスタートさせた。カルバン・クライン アンダーウェアが誕生したのが81年だから、マーティがタイムスリップした55年のロレインにとってはまだ未知のブランドであったわけだ。映画でマーティがはいたのはラベンダー風の薄い紫。それでもロレインの目を奪うには十分セクシーであったに違いない。

このボクサーパンツに目を奪われたのはロレインだけではない。官能的でボディコンシャスなアンダーウェアとして、21世紀を迎えたいまでも世界中の男性を魅了し、愛用されている。

第1回 マーティのイメージを決定づけた、レンガ色のダウンベスト

主人公マーティ（マイケル・J・フォックス）のイメージを決定付けたのは、レンガ色のダウンベストに違いない。彼はパッチワークのデニムブルゾンの上からダウンベストを重ね着しているが、いかにも80年代風ではないか。2009年の英国のガーディアン紙のインタビューで「（駐車場での撮影が）本当に寒くて、そうじゃなかったらベストは着ていません」とマイケルは当時を振り返った。

『バック・トゥ・ザ・フューチャー完全大図鑑』（スペースシャワーネットワーク）によれば、ロサンゼルスから40キロ西に位置する町、シティオブインダストリーのモールでこのシーンが撮影されたのが1月。アメリカ西海岸とはいえ、冬のロサンゼルスは意外に寒い。もし夏に撮影されていたら、マーティのこのダウンベストは映画に登場しなかったかもしれない。

映画の前半で1955年にタイムスリップしたダウンベスト姿のマーティだが、町に入ると誰もが彼のスタイルをいぶかしみ、ダイナーの主人から「どうした坊や、船が難破でもしたのか。それ救命胴衣ってもんだ」と勘違いされる。

そもそも中綿に羽毛を使ったダウンジャケットがアメリカで商品化されたのは1930年代のこと。アメリカのバックパッキングブームとともに、ダウンジャケットはアウトドアで着用されるようになった。1970年代後半には日本でも、アメリカ西海岸を中心としたアウトドアスタイルが「ヘビーデューティー」という名前で脚光を浴び、最新のトレンドアイテムとしてダウンベストなどを町で着こなす人も見られようになった。

マーティが着たレンガ色のダウンベストはクラスファイブ（class-5）というブランドのもので、1971年にアメリカ・カリフォルニアのバークレーで誕生したアウトドアブランドだ。もともとザ・ノース・フェイスに在籍していたJustus Bauschingerが立ち上げたブランドで、『ヘビーデューティーの本』（ヤマケイ文庫）にはダウン製品以外にもバックやテントまでつくる本格的なアウトドアメーカーだと書かれている。一時ブランドはクローズするが、幸いなことに再開。いまでも当時のアウトドアスタイルを彷彿させ、さらに機能を現代的にアップデートさせたアイテムをリリースしている。嬉しいことにマーティ愛用のダウンベストも発表されている。マーティになり切るには絶対にこのダウンベストを手に入れるしかない。

キース・ヘリングは、1958年の5月4日にアメリカ東部ペンシルベニア州のレディングという街で生まれた。物心ついたころから絵を描くのが好きで、鉛筆と紙がいくらあっても足らないほどだった。壁以外のありとあらゆるものに絵を描いていたという。RIZZOLI社が制作した書籍『KEITH HARING』には8歳の彼と家族のポートレイト写真が載っているが、そのときにはすでに眼鏡をかけていた。

実の妹ケイ・A・ヘリングが文章を書き、ロバート・ニューベッカーが絵を担当した絵本『キース・ヘリング ぼくのアートはとまらない！』（評論社）では、生まれたとき以外のどの絵でもキースは眼鏡をかけている。しかもニューベッカーは彼の眼鏡を赤色で描いている。大人になってからはさまざまなカラー、デザインの眼鏡を愛用したキースだが、写真を集めてみると赤色の眼鏡をかけたカットは意外にも少ない。赤色は赤茶のフレームを指すのであろうか、それとも本当に赤色だったのだろうか。あるいは眼鏡を強調する意味でニューベッカーは赤色に塗ったのであろうか。

彼が活躍したニューヨークの老舗眼鏡ブランド、モスコットの代表作で、絵本の中で彼がかけていたものに近いイメージのセルフレームがある。代表作の「レムトッシュ」で、バディ・ホリーやジョニー・デップにも愛用された名品中の名品だ。「ruby」と名付けられたフレームカラーが、絵のイメージに近いのではないだろうか。かければアーティスト風に装える1本だ。

1986年にニューヨークで「ポップ・ショップ」を開いたキース・へリング、88年には早くも東京に2店舗目の「ポップ・ショップ トーキョー」をオープンさせた。輸送用の巨大なコンテナを繋ぎ合わせて大きな空間にした、彼らしいつくりのショップだった。オープニングに合わせて来日し、チョークで路面にドローイングした際に彼が着ていたのがスタジアムジャンパー、通称スタジャンだ。

このスタジャン、アメリカでは「アワードジャケット」「バーシティジャケット」と呼ばれるもので、主にベースボールのベンチ用に着られることが多かった。日本では1980年代に「MA-1」とともに爆発的な人気を博したアイテムで、彼が来日していた時期とも重なる。彼が着ていたのは、前身頃はもちろんのこと、背中にまでレターなどが刺繍されたモデル。そのスタジャンに近いモデルをつくるのが、渋谷の名店バックドロップだ。

アメリカで多くのスタジャン制作に携わってきたヒューイットという老舗に別注したもので、「“3DB”フルデコ スタジアムジャケット」がモデル名。ボディに良質なウールフェルト、袖にレザーを使い、キースが着ていたスタジャンと同じラグランスリーブが特徴的。もちろんいまでは希少となったメイド・イン・アメリカのジャンパーで、バックドロップでもロングセラーを誇るアイテムの代表だ。彼の描く作品と同様に、永遠の輝きを湛えるようなジャンパー。一生モノとして手に入れたくなるではないか。

キース・ヘリングがニューヨークの地下鉄や街中で作品を描いている写真が多く残されているが、ほとんどのシーンで彼が履いているのがスニーカーだ。1989年、モンテカルロにあるグレース王妃記念病院に壁画を寄贈したことから、モナコ公国から勲章を授与される。その式典に招かれた際にも、ジョルジオ ・アルマーニのスーツにナイキの白いバスケットボールシューズという格好で臨席したと『キース・ヘリング』（ジョン・グルーエン著 リブロポート刊）に書かれている。

彼が生きた1980〜90年代は、世界的なスニーカーブームが起き、しかもバスケットボールシューズに熱い注目が集まっていた時代だ。85年に発売された「エア ジョーダン 1」を始め、同年のロサンゼルスオリンピックに向けて開発されたアディダス 「フォーラム」、クラシックタイプではコンバース「オールスター」など、バスケットボールシューズでなおかつハイカットモデルを彼はこよなく愛した。

そんなキース愛用のバスケットボールシューズのなかの一足が、ナイキ「ブレーザー」だ。73年に同ブランドから初めて登場したバスケットボールシューズで、モデル名はナイキの本拠地であるオレゴン州ポートランドのNBAチーム「ポートランド・トレイルブレイザーズ」に由来する。今回紹介する「ブレーザー MID ’77 ビンテージ」は、ビンテージ風に仕上げたミッドソールを採用し、何年も履き古したようなレトロ感を演出したモデル。まさに彼が活躍した時代を思い起こすような名スニーカーではないか。