映画『時計じかけのオレンジ』で描かれた傍若無人な「ドルーグ」たちのスタイルを仔細に見ていくと、彼らはきわめて英国的な、しかも紳士的なアイテムを着こなしていることがわかる。それらを身に着けることは、この映画のもつ風刺的な側面を逆に際立たせる役目もあるが、このサスペンダーもそんなアイテムのひとつだ。

英国のファッション評論家ポール・キアーズによれば、20世紀初頭まで、英国の正式なパンツ（英国式にはトラウザーズ）にはベルト通しが付いていることはまずなかったという。つまりほとんどの男性がサスペンダー（英国式にはブレイシーズ）でパンツを吊っていたことがわかる。いまでも英国の伝統的なメンズショップに行くと、必ずサスペンダーの用意があるが、今回紹介するのは英国のターンブル＆アッサーのサスペンダーだ。

ウィンザー公やウィンストン・チャーチル元首相などがこよなく愛した名店で、ロンドンのジャーミン・ストリートに本店を構える。シャツやネクタイで有名な店だが、サスペンダーも当然のことながら英国でつくっている。

映画に登場するドルーグたちは、生成りの上下に白のサスペンダーを合わせている。ターンブル＆アッサーの製品は、フォーマルウエアに合わせることを想定してつくられたのだろう。真っ白でモアレ柄の入ったシルク素材で、フォーマルな場面によく使われるからだ。デザインもボタンで付けるクラシックなタイプで、アレックスたちと同じように股上の深いタイプのパンツが似合うだろう。アレックスのスタイルを真似るには、絶好のアクセサリーではないか。

映画『時計じかけのオレンジ』の主人公アレックス、ピート、ジョージー、ディムの4人の「ドルーグ」たちが揃って着ているのは、生成りの上下だ。パンツの上から腰にボクシング用の股間ガードプロテクターのようなものを付けているので腰の部分がわからず「つなぎ」のようにも見えるが、実は上下別々のシャツとパンツを着用している。

「オレがいた。名はアレックス」と始まる冒頭のシーンで、アレックスの着ていたバンドカラーシャツがアップで映る。このシャツが面白い。アレックスが着ていたのはウエスタンシャツのディテールを取り入れたバンドカラーシャツだ。両肩に山型のヨーク（切り替え）が入り、ポケットのフラップデザインもウエスタンシャツふう。フロントや袖口のボタンも、脱ぎ着が容易なドット式で、これもウエスタンシャツに採用されるディテール。しかし襟がバンドカラーというところが独特で、これは普通のウエスタンシャツではほとんど見られないデザインだ。

そんなアレックスが着ていたものに近いシャツを見つけた。チルドレン オブ ザ ディスコーダンスのシャツだ。2012年スタートのブランドで、デザイナーは志鎌英明。彼が体現してきたユースカルチャーやヴィンテージウエアを、彼独自の視点で再解釈し、コレクションを製作する。

このシャツ生地の色合い、バンドカラー、肩のヨーク、ドットボタンのデザインは、アレックスのシャツを連想させる。さらに、舞台衣装のような雰囲気を放っている点にも注目したい。背中全体や袖口にはレースが使われ、クラシックでゴージャスな印象で、映画の中で貴族ふうの着こなしもするアレックスの役柄にマッチしている。

映画『時計じかけのオレンジ』では、主人公・アレックス率いるギャング団「ドルーグ」が、退廃的なバーでドラッグ入りのミルクを飲むシーンが出てくる。そこでドルーグたちは、まるで制服のようにみんな黒い帽子を被っている。よく見るとそれぞれの帽子のデザインは微妙に違っているが、ポスターにも描かれ、この映画の象徴的な役割を担っているのが、アレックスが被っていたボーラーハット（山高帽）だ。

黒の帽子と生成り一色のスタイルとのコントラストが強烈な印象を残すが、そもそもアレックスが被るボーラーハットは、この映画が生まれたイギリスにおいて紳士必携であった帽子だ。その名帽をアウトローの不良たちが被るという皮肉が、この映画の世界観を物語っている。アレックスはボーラーハットと一緒にステッキを携え、ときにはそれを武器としても使う。ステッキも英国スタイルに欠かせないもので、映画の重要な脇役になっている。

今回紹介するボーラーハットは、1773年にスコットランドのエディンバラで創業したクリスティーズの製品。ブランドを立ち上げたのは、ミラー・クリスティとジョセフ・ストーンのふたり。その歴史は八世代にもわたって受け継がれ、九家の英国王族に帽子を提供している。同社はクラシックなモデルから流行の先端の帽子まで幅広く手がけているが、ロンドン警視庁の制帽の製作も請け負っていたという歴史もある。

ボーラーハットはクラウンとブリム（つば）が硬く仕上げられており、一般的なソフト帽とは被り心地がまったく違う。プリムの端が丸まっているのも特徴だ。スーツから着物にまで対応できる帽子だが、アレックスのように、未来的なパンクスタイルにも十分マッチする。ある意味、それが英国生まれの名品の懐の深さでもある。

「シンプルであることは、複雑であることよりも難しい」。これはスティーブ・ジョブズの言葉だ。ジョブズがつくるApple製品の基本はいわば、引き算の美学。だから「3回以上ボタンを押させるな」「最先端のハイテクを普通の人にも使い方がわかるように届けろ」とスタッフに命じた。ジョブズの眼は常に未来を見ている。

そんなジョブズのお眼鏡に適ったアイウエアが、ドイツのルノアだ。デザイナーでアンティーク眼鏡の収集家としても知られていたゲルノット・リンドナーが創業したブランドで、つくられる眼鏡は16〜20世紀のアンティークをベースに、現代的なかけ心地などを追求してデザインされている。多くの作業が人の手で行われ、200前後の工程を経てつくられる眼鏡は完成に２カ月を要すると聞く。

ジョブズが愛用したアイウエアは「Classic Round」というモデル。上の写真は「AG」というカラーで「アンティークゴールド」の略だが、一説にはジョブズは同じモデルでもさまざまな色をかけていたという。

ラウンド、つまり丸眼鏡のデザインだが、フレームの外枠であるリムがなく実にシンプルで、しかも軽い。ブリッジ部分が鼻にかかりやすいように湾曲している。ブリッジそのものがパッドに近い役割を果たしているのでパッドは付いていない。これもこのアイウエアがシンプルに見える秘密であろう。

ジョブズは、既存のレンズよりもやや大ぶりなサイズのレンズを付けていたという話もある。製品にも着こなしにもシンプルさを求めた、ジョブズらしい眼鏡ではないだろうか。

2005年9月、報道陣向けに行われたAppleの発表会で、「大胆な発表をしよう」と壇上に現れたスティーブ・ジョブズ。iTunesの現状を紹介した後、愛用の「リーバイス 501®︎」の小さなコインポケットを指さして、そこから当時最小だった「iPod nano」を取り出し「あれ、こんなところにあったよ」と、そのサイズの小ささを強調した。
iPodは、「ポケットに1000曲」をキャッチフレーズに登場したデジタルオーティオプレーヤー。iPod nanoはそれまでの機器に比べサイズを五分の一に縮小させたモデルで、それをジーンズの小さなポケットを使って表現したという見事な演出だ。誰もがジーンズのコインポケットの新しい使い方を知った瞬間に違いない。

当時の様子を改めて見ると、この発表会でジョブズはやや濃いインディゴの501®︎を愛用していたが、多くの人の印象に残るジョブズが愛用した501®︎は、全体にウォッシュをかけた薄いインディゴの501®︎だろう。

彼が穿いていた501®︎に近いモデルは、現在でも販売されている。1993年のモデルにストーンウォッシュをかけたジーンズがそれだ。実はかつて501®︎は、アメリカ版とヨーロッパ版とがあり、それぞれスタイルが微妙に違っていた。このふたつのスタイルを融合させた世界統一企画の501®︎が生まれたのが、93年。その後、2004年モデルが登場するまで、1993年モデルが世界中で販売された。

現代の501®︎に比べて腰や腿回りにゆとりがあり、足元まですとんと落ちるストレートフィット。現在発売されている93年モデルは、ストレッチデニムを採用し、さらに進化したモデルで穿き心地もいい。ジョブスがつくったアップル製品同様に、本物は常に進化を続けるということだろう。