多くのポートレート写真、あるいはアップルの新製品のプレゼンテーションで、スティーブ・ジョブズが着ていたのは黒のタートルネックだ。その黒のタートルネックを着たジョブズが表紙になった本『スティーブ・ジョブズ』（ウォルター・アイザックソン著、講談社刊）には、こう書かれている。
1980年代、出張で日本に来たジョブズは、当時のソニー会長の盛田昭夫を訪ねた。そしてソニーの工場を見学した際、働く人々が制服を着ていることにたいへん驚く。実はその制服はデザイナー、三宅一生がデザインしたもの。裂けにくいナイロン素材でつくられた制服は、ファスナー留めの袖を外すとベストに変身する。
これに感動したジョブズは三宅一生に連絡して、アップルの労働者のための制服を依頼するが、出来上がってきたサンプルの制服が採用されることはなかった。しかし、制服的なアイテムは毎日着るのに便利で、特徴的なイメージも伝えられると、自分専用に制服を用意することを思いつく。

「黒のハイネックをつくってくれとイッセイに頼んだら、100着とか作ってくれたんだ。僕の服はこれだ。死ぬまで大丈夫なくらい用意してあるよ」と、前述の本には書かれている。

驚くことにオム プリッセ イッセイ ミヤケでは、彼が着ていたアイテムを彷彿させるモデルが、現在でもつくられている。素材は、40番手の太さを２本撚り合わせたコーマ糸で編まれた、天竺のコットン。墨のような黒いカラーを出すために何度も繰り返し試作を重ねた、特別なアイテムだ。前身頃のセンターに一本のステッチが走っている以外、どこにも装飾がない潔いデザイン。そのシンプルさに、日本の禅を愛したジョブズの姿が重なる。

アメリカのファッション評論家のブルース・ボイヤーが書いた『FRED ASTAIRE STYLE』（ASSOULINE刊）という本がある。ボイヤーの解説とともにアステアの多くのポートレイト写真が掲載された、アステア好きにはたまらない一冊だ。同署に収められた写真の中で、アステアは何種類かの腕時計を身に着けている。どれも紳士の着こなしの要件である“アンダーステートメント”＝控え目なデザインの時計を選んでいるが、ツイードジャケットに合わせていた角型の時計は、スイスのボーム＆メルシエのものだといわれている。当時、多くのスターの御用達だったウォッチメーカーで、映画『サムライ』（1967年）でアラン・ドロンが着けているのもボーム＆メルシエの腕時計だ。

ボーム＆メルシエは、1830年にスイスで創業された時計メーカー。モットーとして掲げているのは、「妥協を許すことなく、最高品質の時計だけをつくる」ことだ。

現在発売されているコレクションの中で、アステアが愛用したモデルに近いのは「ハンプトン」に違いない。美しいレクタングラーケースで、カーブをかけたケースデザインは手首に心地よく添う。オフホワイトの文字盤とブルースティールの針が気品を漂わせ、ブラックのアリゲーターストラップがラグジュアリーさを演出する。裏側のシースルーバックから見えるのは、信頼ある自動巻きムーブメント。スーツスタイルには絶好の一本。流行を超えたその佇まいは、いまもなお古びて見えないアステアの印象と重なる。

「わたしは、何百もの靴と共演するソロをやった。靴たちに命が宿って棚から飛び出し、さまざまな変わったやり方でわたしと一緒に踊るのだ」（『フレッド・アステア自伝』（篠木直子訳、青土社刊））

自伝にこんな記述を遺したアステア。多くの靴と一緒に撮影されたポートレイト写真も残されていて、彼はかなりの靴好きだったと推察できる。

映画『パリの恋人』（1957年）で、アステアはダンスシューズのような感覚でグッチの名品「ホースビット ローファー」を履き、華麗なステップを刻む。このローファーは、甲の部分に「ホースビット」と呼ばれる馬具のくつわを模した金属の飾りが付いている。本品をグッチが生み出したのは、第二次世界大戦の敗北からイタリアがようやく立ち直り始めた53年のこと。『パリの恋人』は57年の製作だから、アステアは登場してまもないイタリア製の靴を手に入れて、映画の中で履いたことになる。

ジャケットスタイルばかりでなく、スーツにもこの軽快なホースビット ローファーを合わせるところが、アステア流のエレガンス。ちなみにこのホースビット ローファーは、アラン・ドロン、ダスティン・ホフマン、ロジャー・ムーアをはじめ、世界中のジェントルマンに愛用された名靴だ。2015年、グッチのクリエイティブ・ディレクターに就任したアレッサンドロ・ミケーレも、名靴ホースビット ローファーにさまざまなクリエイションを加えたモデルを発表しているが、それらすべてに、ひと目でグッチだとわかるオーラが薫る。名品の名品たるゆえんがここにある。

画面狭しと激しく動き回り、華麗なステップを踏んでもスーツが乱れることはない。これがフレッド・アステア流のスーツの着こなしの特徴だろう。彼はオーダーで仕立てたスーツを床や壁に叩きつけてから、あるいは使用人に着させて十分に馴染んでから着た、という有名な話がある。そんな彼がスーツの多くを仕立てさせていたのが、イギリスはロンドンのビスポークテーラー「アンダーソン＆シェパード」だ。自身が書いた『フレッド・アステア自伝』（篠木直子訳、青土社）には「たいていはアンダスン＆シェパードで、大騒ぎをして服を買ったものだ。見せられたものをひとつも買わないでいることは難しかった（店名は原文のまま）」と書いている。また彼のトレードマークと呼ばれていたのがグレーのドレスパンツ。フランネルの生地が多く、ジャケットスタイルにはいつもグレーのパンツを合わせていた。プリーツ入りのクラシックなタイプで、靴に着くか着かないかの絶妙な長さで仕立て、靴下がわずかに覗くようにする。このパンツ丈は「アステアレングス」とも呼ばれていたらしい。

アンダーソン＆シェパードは、注文を受けてからスーツを仕立てるので、アステアと同じスーツをすぐに着用することは難しいだろう。ロンドンの同店のすぐ近くのクリフォード通りには、既製品を扱う「ハバダッシャリ」というショップがある。同じ品揃えのショップが昨年8月、日本橋三越にオープンした。ロンドン以外では初のショップで、日本にいながらにして、アステアが「買わずにいることは難しい」と語った名店の既製服が買える。ジェントルマンスタイルを標榜する人ならば、必ずチェックして欲しいショップだ。

伊達男として知られたウィンザー公流のスタイルを好んだフレッド・アステアだったが、意外にもシャツやネクタイで愛用したのは、アメリカのブルックス ブラザーズ。1818年創業という創立200年を超える老舗で、アステア以外にも多くのハリウッドスターやセレブを顧客にもつ、アメリカを代表する名店だ。同ブランドの歴史等を著した『GENERATION of STYLE』（ジョン・ウィリアム・コーク著）では、顧客のひとりとしてアステアを挙げ、「米国で最も優れたエンターテイナーのひとり。ブルックス ブラザーズのネクタイを、襟元だけでなく腰にも巻いたことで知られる」と書かれている。そう、彼はブルックス ブラザーズの名品として知られる畝織りの「レップタイ」を、ベルト代わりに腰に巻いてしまったことで知られている。

オードリー・ヘップバーンと共演した映画『パリの恋人』（1957年）で、アステアが演じたディックはカメラマン。ディックは当時大活躍していた名カメラマン、リチャード・アヴェドンがモデルといわれている。本作で、ブルックス ブラザーズ製のブルーのボタンダウンシャツを着たアステアは、ベルト代わりにシルクのスカーフを腰に巻く。

レップタイは同ブランドには欠かせない名品だ。アステアに倣ったわけではないだろうが、今シーズン新たに発売したのが、ネクタイ素材をベルトに落とし込んだ逸品、リボンベルト。リングで簡単に締められ、ネクタイと柄を合わせることもできる。ネクタイをベルト代わりに使うにはそうとう年季がいるだろうが、これなら誰でもアステアのスタイルを真似ることができるだろう。