1980年代のテニス事情を書いたスティーヴン・ティグナーの『ボルグとマッケンロー』によれば、ビヨン・ボルグは恐ろしいほど縁起をかつぐ選手だったそうです。
ウィンブルドンの試合に行くのはいつも決まって同じルートで。試合でも毎年、同じ椅子に座ることにこだわり、要求するタオルも２枚と決まっていました。ティグナーは「プロテニス選手はコートを歩く際にも決してラインを踏まないように注意していた」とも書いています。確かではありませんが、ボルグもそうだったのではないでしょうか。
80年、マッケンローとの世紀の試合に勝ち、コートに両膝をついた時、ボルグが履いていたのが、イタリアの「ディアドラ」です。
1948年、イタリアのカエラーノ・ディ・サン・マルコという街で創業されたシューズブランド。ボルグもそのひとりですが、70年代に、サッカーなどのスポーツ選手のスポンサーになることで一挙に知名度を上げました。
ボルグが履いたのは「ELITE」というモデルです。この名品をアーカイブとして現代的に復刻したモデルが「ディアドラ ヘリテージ」コレクションから発売されています。それが「ｂ.ｅｌｉｔｅ」というモデルです。プレミアムレザーを使い、ワックス加工したシューレースが特徴的な高級感ある大人の一足。イタリア製でいまでも購入することができます。

ジョン・マッケンローは1959年、父親の勤務地であったドイツで誕生。生後９カ月でアメリカに戻り、ニューヨークで暮らしました。早くも76年からテニスプレイヤーとしての生活をスタート、18歳で全仏オープン混合ダブルスのタイトルを獲得、79年には全米オープン男子シングルスの決勝に進み、見事ビタス・ゲルレイテスを破って、20歳という若さで四大大会の初タイトルの獲得に成功しました。その余勢を駆って、翌年、全米オープンをボルグと戦うことになりますが、早くからマッケンローがユニフォームとして着ていたのが、イタリアの「セルジオタッキーニ」です。
『カム・オン マッケンロー！』（リチャード・エバンス著　講談社文庫刊）には、タッキーニがデザイナーとして脚光を浴び始めた頃、マッケンローと知り合い、マッケンローのプロ入りを待って契約を取ったと書かれています。実はデザイナー、セルジオ・タッキーニはイタリアのテニス選手だった人物で、チャンピオンになった経歴もあるそうです。1966年に自身の名を冠したテニスウェアを発表、当時は、ジミー・コナーズやイリ・ナスターゼなどの有力テニス選手もこのブランドのユニフォームを着ていたことがあります。
左はボルグが５連覇を飾った翌年、ウインブルドンの男子シングルス決勝で、再びボルグを対戦した時に着ていた「ヤングライン ポロシャツ」です。この試合でマッケンローはボルグの６連覇を阻み、勝利を飾った由緒あるデザインです。右の「ギブリ トラックトップ ジャージ」は、81年にマッケンローとともにデビスカップに参加したアメリカチームのためにデザインされたモデル。マッケンローが着用したモデルがそのままいまでも着られるのは、テニスファンならずとも嬉しいことではないでしょうか。

ナビゲーター／小暮 昌弘
法政大学卒業。学生時代よりアパレルメーカーで勤務。1982年から（株）婦人画報社（現ハースト婦人画報社）に勤務。『25ans』を経て『Men’s Club』で主にファッションページを。2005年から2007年まで『Men’s Club』編集長。2009年よりフリーに。（株）LOST ＆FOUNDを設立。現在は、『Pen』『GQ』『Men’s Precious』などで作文を担当。

ビヨン・ボルグは1956年、スウェーデンに生まれます。少年の頃よりテニスに興じていた彼は、72年にプロデビューを果たし、正確無比なトップスピンのストロークを武器にして、18歳で早くも全仏オープンに勝利しました。この頃から着用していたのが、イタリアのスポーツブランド「フィラ」です。５連覇をかけたウィンブルドンの試合でも「F-ボックス」と呼ばれる独特なロゴを胸やパンツの裾に配した「フィラ」のウエアを着ていました。
「フィラ」は、1911年、イタリアのビエラでニットの素材ファクトリーとして産声を上げました。70年代に入るとコットンリブ素材を開発し、この素材を使ったスポーツウエアを販売、それまで白一色だったテニスウエアのイメージを大きく変えたブランドとして知られています。
『POPEYE物語』（椎根和著　新潮社刊）には「『フィラ』の登場はテニス・シーン以外でも衝撃的な印象を与えた。落ちついたラインと大胆な色彩の面、その組み合わせ方、実力ナンバーワンだったボルグと専属契約を結んだこと。日本の巷には、早くフィラが欲しい、欲しいとの声が強まった」と書かれています。このようにボルグが着たことによって、「フィラ」は上陸前から日本で注目されていたのです。ちなみに相手のマッケンローもデビューの年には「フィラ」を着ていたという話もあります。
今回紹介するのは、当時を彷彿させるデザインのジャケットとハーフパンツです。伝統の「F-ボックス」のロゴマーク、白をベースにしたトリコロールの配色が、いかにも「フィラ」らしく、洒落ています。スポーツの場面だけでなく、街着としても着ることもできます。

アーネスト・ヘミングウェイはその風貌と同じく、実用的なアイテムを好みました。それは靴についても同じです。トラディショナルなローファーやハンティングブーツ、スニーカーではコンバースのジャックパーセルなど、定番的で実用的なものをいつも履いていました。彼の愛用品を徹底して解説した『ヘミングウェイの流儀』（日本経済新聞出版社刊　今村楯夫／山口淳著）にはシンプルなレザーサンダルを履いた写真が掲載されています。白っぽいポロシャツの上に薄手のカーディンガンを着用、白いパンツに合わせているのが、レザーのサンダルです。ストラップで足首をホールドさせるシンプルなデザインで、指先のところを隠すようにつくられています。踵にはヒールはまったく付いてなく、ヘミングウェイは素足で履いています。彼がよく着ていたカーキのショートパンツやグアヤベラシャツなどにも似合うデザインではないでしょうか。
それと同じようなサンダルを見つけました。「ペネローペ」というブランドのレザーサンダルで、生まれはヘミングウェイが愛したスペインです。スペイン東部、地中海に浮かぶバレアレス諸島のリゾートサンダルとして履かれていたもので、島の名前から「マヨルカサンダル」「メノルカサンダル」とも呼ばれていました。元々のモデルはソールがジュート素材を使っていましたが、街履きとして使われることを考え、ラバーにアップデートされています。フットベッドのクッション性も高く、履き心地も快適です。コストパフォーマンスも高く、ヘミングウェイが愛した実用品的なサンダルと言えるでしょう。

メイン州で誕生された「エル・エル・ビーン」は、アメリカ、いや世界を代表するアウトドアブランドです。実はこのブランドもヘミングウェイが愛用したブランドで、「エル・エル・ビーン」の日本版HPに「1928年：アーネスト・ヘミングウェイ氏がビーン・ブーツをハンティングパートナーとして推薦する」と書かれています。
「ビーン・ブーツ」は「エル・エル・ビーン」を代表する靴で、創業者であるレオン・レオンウッド・ビーンが、地元のハンターのためにデザインしたモデルです。革製のブーツを切って上部をそのままに、下部と靴底にゴム素材が採用されています。ヘミングウェイは10代の頃からこのブーツを愛用していたと言われていますが、「ビーン・ブーツ」が創業者によって世に出されたのは、1911年。ヘミングウェイが生まれたのが1899年ですから、このブーツが生まれてすぐに、彼は履き出したということになります。
そして28年、「ビーン・ブーツ」をヘミングウェイが推薦した話ですが、ヘミングウェイがパリを引き払って移り住んだアメリカのキーウエストで知り合ったのが、この地で「スロッピー・ジョーズ」というバーを経営するジョー・ラッセルとチャールズ・トンプソンです。北ワイオミングに狩猟に出掛けたヘミングウェイはトンプソンに手紙を書きますが、そこにワイオミングに持参すべきアイテムを細かく書いたそうです。リストにあったのはマッキーのウールコートやフランネルシャツ、ウールの下着など。あえてブランド名を挙げて推薦したのが名品「ビーン・ブーツ」です。それだけヘミングウェイはこのブーツに信頼を置いていたのでしょう。