Go To キャンペーンを軸に国内旅行のニュースが連日報道を賑わしている。上手くプランを組めば、驚くほど格安で小旅行を愉しめるようだ。巣ごもり生活の反動もあり、ニッポン各地への訪れを予定している人も多いだろう。そこで今回のファッション連載「着る／知る」は、我が国の風土に合う旅行着を考えた。温泉旅館にも都市部にも、紅葉した野山の散歩にも対応する服装がテーマだ。

そのスタイルとは、「アイビー崩しのスポーツシック」。日本人好みのアメリカンクラシックのイメージを、現代のアイテムでつくった。アイテム選びでもっとも重視したのは、軽さ、汚れにくさ、シワになりにくさ、水濡れの強さといった実用性である。大きなトートバッグひとつを肩に掛けて列車に乗り込むような旅は、服に気を遣わず過ごしたいものだ。

トータルで着る必要はなく、アイテム単品を普段の装いに加えるだけで快適になれる。計5点の内容は以下の通り。

1.　全天候でアクティブに穿ける、ニューバランスのパンツ

2.　どんな服装も格上げする、キャプテン サンシャインのブレザー

3.　温かくシワにもならない、デサント オルテラインの白シャツ

4.　枕代わりにも便利な、ジョン スメドレーのニットストール

5.　進化した都会的な、ムーンスターのレインブーツ

続いてこれらの詳細を見ていこう。

パンツはニューバランスがスニーカーに合うパンツをテーマに開発した、「ウエスト トゥ トウ（WAIST TO TOE）」の新色となるグレー。このモデルはタック入りでわたり幅が広く、裾が狭いイマどきな「ワイドテーパード」だ。着丈は短く、ハイウエスト気味に腰位置を上げれば足首が覗き、落としてルーズに穿けばロング丈になる着こなし範囲の広さがいい。

さらに注目すべきは素材で、人気上昇中のハイテクな「ソロテックス」の新タイプだ。厚手のウールフランネル調でふっくらとして強い伸縮性があり、椅子に長時間座ってもシワがつきにくい。足の曲げ伸ばしを繰り返しても膝が抜けない。内側もサラサラで、寝るときも穿きたくなるほどストレスフリーだ。気軽に洗えて型崩れが少ない点も優れている。旅行には最高に便利なスポーティパンツである。

金ボタンのネイビーブレザーは、たとえ着ている服がヨレたジャージの上下でも、羽織るだけで見栄えする魔法のジャケット。国内旅行ではタイドアップする機会が限られるだろうからテーラードは必須アイテムではないものの、ブレザーを着るのは誰にでもいい印象を与える意味からもお薦めだ。

今回選んだのはニッポンブランド、キャプテン サンシャインの一着。三つボタン段返り、フラップつきパッチポケット、フックベントといったアメリカンオーセンティックのディテールを完備しつつ、薄手ウール生地で軽く柔らかく仕上げられている。ゆとりもあり、旅先でのラフな重ね着にも役立つ。内側にポケットが4個ついた収納力の高さも魅力だ。

コロナ禍での旅で何より気をつけるべきはマナーだろう。服装も気遣いが必要で、品の良さがあれば現地の人も笑顔で迎えてくれるはずだ。そこでぜひ白シャツをワードローブに入れておきたい。装いの中に一点でも白があれば、爽やかさが格段にアップする。しかしコットンのシャツはすぐシワになるし、汚れを落としにくいのも困りどころ。さらに冬場は寒く、実用的とは言い難い。

スポーツユースに対応するデサント オルテラインのシャツが、それらの問題を解決する。化繊のストレッチ素材でシワになりにくく撥水性があり、襟が汚れてもそこを水洗いすればOK。「シンサレート」の中綿入りで防寒もばっちりだ。フロントはスナップボタンで両サイドにポケットもあり、いわばシャツブルゾンなのだが、襟には中綿がなく首周りをシャープに演出する。ややクリーム調の色も、インナーにもアウターにも着回せる自由度の高さに結びついている。

ストールも旅のマストアイテムだ。防寒に加え、タオルや風呂敷のような道具と考えれば使う幅が広がる。乗り物のシートに座るとき首に当てたり、枕代わりにもいい。クッション材として荷物を包むこともできる。選ぶポイントは伸び縮みして丸めてもシワにならない、セーターのようなニット素材だ。

ここに紹介するのはイギリスの老舗、ジョン スメドレーの上質な一枚。長さ145×幅75cmで男性が使いやすいサイズだ。素材はエクストラファインメリノウールで、編み糸が細く耐久性があり実用度が高い。スエットシャツに近い霜降りグレーの色も実にオトコ好みだ。

最後にお届けするのは、都会的な顔つきの防水レインブーツだ。アウトドアと街を行き来する旅に持参すれば、気分が盛り上がるグッズである。アッパーも底もゴムなので、野外でついた泥を旅館やレストランに入る前に濡れタオルなどで拭えばすっきりと落ちる。さらにパンツの裾でアンクル部分を覆えば、見た目はシンプルなスニーカーそのものだ。

ゴム長靴製造の歴史を持つムーンスターがこのブーツをつくった。プロユースの機能を日常に落とし込んだ2019年からの新ライン、「810s（エイトテンス）」の一足だ。カップインソールはメッシュで分厚く、クッション力が優秀。ただしブーツ自体にやや重さがあり足ムレも避けられないため、これ一足だけで旅を続けるのは難しいかもしれない。荷物を増やせる車移動なら、足元にプラスワンするいい候補になるはずだ。

新型コロナウィルスがいまだ収束しない現在、旅先で出会う人たちへの配慮が求められている。「旅の恥はかき捨て」ということわざは、もはや通用しない。服装や立ち居振る舞いに気を配ってこそ、接する人を安心させつつ自身も愉しめる大人の旅になるのだ。

履いてみなければわからない、そして履けば必ず魅了されるのがウール素材のソックスだ。ウールの特性を知ると、真冬の防寒のみならず汗ばむ夏の足元にも向くことがわかる。素材のハイテク化が進むいまでも、化繊は天然素材の万能な特性には一歩及ばないのだ。

コットンや化学繊維でなく、ウールを選ぶメリットはどこにあるのだろうか。特に優れているのは、何日も履き続けられるほど臭いを抑える驚くべき特性だろう。羊の毛であるウールは、湿度を適度なバランスに調整してくれる。蒸気を発散して不快なムレをなくし、足裏をサラサラに保つ。同時に臭いを発生させるバクテリアの繁殖も防ぐのだ。バクテリアは高湿度の状態で増殖するため、低湿度なら問題にならない。この作用はソックスの外側が靴で覆われても働く。靴を脱げない登山者がウールソックスを愛用するのには確かな理由がある。

薄手なら夏でも快適に過ごせるウールだが、苦手な状況もある。摩擦への強さは頑丈な化繊に敵わない。靴で擦れて薄くなり、ほどなく穴が開いてしまう。そこでアウトドアブランドのソックスが真価を発揮する。ハードに履けるように化繊を混ぜて欠点を克服。さらに部分的に編み地を変え、もともと伸縮性に優れるウールのフィット感をより高めている。

ここにまず紹介するのは、アメリカのソックスブランドの「ポイントシックス（Point6）」（記事冒頭と上の写真）。上質さに定評のあるニュージーランド産メリノウールの中でも繊維が細いファインメリノを、一足につき約60〜70％採用している。独自の「コンパクトスパン技術」で、毛羽立ちを抑え従来品から耐久性を25％高めた。2020年秋冬からは新開発の化繊の混紡により、吸湿・速乾性がさらにアップしている。

見た目のスポーツ感を生かし、あえて革靴を組ませてミスマッチを狙う着こなしも良さそうだ。ロング丈のモデルならクロップドパンツで足首から幾何学的な模様をチラ見せしてもいい。仕事着もスポーティな服装で間に合うテレワーク時代の足元は、遊び気分たっぷりでも許されるだろう。

よりシンプル好みの人にお薦めしたいのが、登山者によく知られたニュージーランドブランドの「アイスブレーカー」だ。メリノウールを専門に扱い、約100軒の自国の牧羊農家と直接取引する企業姿勢にも定評がある。Tシャツやパーカのような街と野山を行き来するウエアが多く、ラインアップの中にはソックスもあり、これもまた優れた出来栄えだ。

ほどよく薄手でオンオフ兼用で使い回せる。靴で隠れる箇所以外に目立つ柄やロゴがないのも服に合わせやすそうだ。スネの後ろ部分だけリブ編みにするといったフィット感の向上も、スポーツ系ブランドならではの工夫だ。

国際連合食糧農業機関（FAO）の18年度の世界統計によると、ウール生産量の第1位は40万トン強の中国で、第2位は40万トン弱のオーストラリア。ニュージーランドは第3位の約13万トンで、クオリティの高い毛が安定供給されることから一流ブランドに好まれている。

ウールのソックスを長く愛用するなら、水濡れには気をつけたい。表面がうろこ（スケール）になった動物性繊維は、濡れると摩擦と熱に弱くなる。汗程度では問題なくても、洗濯となると話は別だ。ここに掲載したソックスはすべて洗濯機洗い可能だが、縮みやすい乾燥機や脱水絞りは避けるほうが安心だ。

ポイントシックスとアイスブレーカーの取扱いはスポーツ・登山用品店が中心で、各ECサイトでも購入可能。まずは一足手に入れて、その良さを肌で感じてみよう。

上写真のトートやキャップを見て、和紙を主原料につくられた製品だと気づく人はおそらく、このブランド「KAMITO（カミト）」をご存知か、紙素材の専門家だろう。伝統工芸の素朴なイメージとは縁遠い都会的なデザインだ。シンプルだがその佇まいと風合いは、決して “普通” ではない。とくにトートは触れば実感するハリとコシがあり、ふわりと空気のように軽くバネのように柔軟だ。厚みが薄く繊細な生地の印象とのギャップに驚かされる。あたかもシルクシフォンと麻を掛け合わせたような不思議さだ。

深い奥行きのある色も見逃せない。トートは生成りも黒も穏やかな光沢があり、高級感を漂わせる。炭を削り出したかのごとき黒は、さらに個性が際立つ。キャップは2点とも植物染めで、右下は矢車附子という樹木、左上はチェスナット（栗）。天然のニュアンスが強調された仕上がりだ。スポーツウエアに温もりを添えるアクセサリーとして被りたい。

細くテープ状にカットした和紙を撚り合わせ強い糸にして織る、ITOI 生活文化研究所の特許製法が用いられている。KAMITOは適材適所でアイテムにより生地を変え、綿やポリエステルを混ぜたものも使う。原料植物は、バナナの葉に似たアバカ（マニラ麻）、間伐材の針葉樹、マニラ麻など。そのどれからも丈夫な繊維を採取できる。マニラ麻は日本の紙幣（和紙）にも使われることからも、耐久性の高さをおわかりいただけると思う。

Tシャツにも新しい和紙の実力が発揮されている。シワになりにくくシャリッとした質感は、ほかにない独特なものだ。その理由はハリのあるポリエステル糸を芯に、周囲に和紙の糸を巻いて編んだ特殊な生地だから。肌に触れる表面は吸水性のいい和紙なため汗でベタつかず、天然の作用もあり臭いを防ぎ快適に過ごせる。洗濯もでき、年間通して愛用する日常着に最適だ。

紙を素材に用いたアイテムは近年増えてきている。しかしKAMITOほど肌触りのよさに配慮したものは少ない。大人のモダンライフに合う高品位なファッション性も一歩秀でている。わずかな質感の違いにも敏感な人の琴線に触れる注目ブランドだ。

一般の洋紙の原料は主に木材である。チップ状に細かくした木材パルプを薬品などで溶かし、繊維を抽出して平らに伸ばしたものが製品になる。組織構造が均質で印刷に向くが、繊維長も短く耐久性は低い。

一方で和紙のつくり方は異なる。手仕事の場合は、まず木の皮を剥ぎ、黒い表皮を取り除いた内側の白い部分のみを叩いて細かく砕く。その素材と、植物から採取した粘液の “ねり” を水に入れ、 “すだれ” ですくい取るように薄く伸ばし（漉き）乾燥させて完成だ。KAMITOの和紙は機械式なので、木や植物から繊維を取り出し、釜で分解させてパルプにして紙にするプロセスとなる。

ねりは洋紙にない特徴で、和紙に固有の粘り気を与える。 漉きの工程ですだれを揺り動かし繊維を絡ませることで、構造が複雑になり耐久性が増す。さらに植物材料だけを使うため劣化が少ないメリットもある。

適切な原料を使えばサステイナブルなのもこの素材のよさ。いま求められる新時代のスタンダードを生む高いポテンシャルを秘めている。

今年の秋に、皆さんがほしい服はどのようなものだろうか？ 「家でも外でも着られる、快適で見栄えのいい服」を筆頭候補に挙げる人が多いかと思う。わずか半年前にはファッションブランドやセレクトショップがこぞって、通勤と自由時間で着回せるオン・オフ兼用の服に力を入れていた。社会がそれを必要としていたからだ。ところが家の中で過ごす時間が増えオフィス勤務が減り、「心地よく過ごせる服」「外出もできる自由度の高い服」の人気が急浮上。長く愛用できるタイムレスなものへと確実に変化している。

そこでこのたび「着る／知る」は、上質な日常着の代表格であるオーラリーのもとを訪れた。つくり手であるデザイナーの岩井良太さん、ファッションメディアと関わるPRの新井カナエさん、日々顧客と接するショップスタッフの真野伊織さんという立場の異なる3名に、注目のアイテムについて語ってもらった。彼らのアイテム選びや着こなしのアドバイスは、ファッション通の人でも耳を傾ける価値大だ。

ショップスタッフの真野さんが薦める、上質なセットアップ

スーパー160'sという、最高級スーツ生地にもできる繊細な羊毛で織られたフランネル生地のシャツアウターとパンツ。しなやかながら耐久性もある。リビングのソファのようなグレージュの色も着るシーンを選ばない。単体売りなので個別に着てもいいし、上下のセットアップとして揃えれば旬のパジャマ風スタイルになる。

このアイテムを着るコツを真野さんがレクチャー。

「外出するときは、何らかのポイントを加えましょう。ここでの着方のようにボリュームのあるブーツを履いたり、シャツのインナーをタートルネックにして上品さを足したり。家の中ならば、なるべく装飾を省くのがお薦めです。インナーをTシャツにしてこのウールシャツを羽織り、足元は素足にスリッパといった具合に。とても滑らかなフランネルの風合いを、肌で感じられる装いを愉しんでください。生地づくりの工程で縮めて密度を高くしていますので、毛玉などはさほど気にせず着られます」

やや値は張るが、手に入れればきっと長く愛用できる。オーラリーでは同様のセットアップを購入しに来店する人が多いそうだ。

「このシャツは同じ素材でテーラードジャケットも展開していまして、どちらもウエストをあまり絞っていません。オーラリーのセットアップは肩肘張らずに日常使いできることが、お客様の心に響いているようです」

外出自粛を受けた来店者の意識の変化についても意見を伺った。

「着心地の良さを求める方が増えました。オーラリーにはこうした服が多いため、その目的で初めてご来店くださる方もいらっしゃるほど。遠出する機会が減った分、“特別な一着” より “日常に寄り添う普遍的な一着” を探しに来られる方が多いです」

直営店ではオーラリーの特徴である快適さを理解している顧客が多く表立った変化は少ないとのことだが、それでも動きは感じられるそうだ。

デザイナーの岩井さんの推しは、ニットのワークウエア

ジージャンとジーンズこそ普遍的な男性の日常着である。しかし生地が固く印象もハードなデニムは、家族でくつろぐ室内着にはしにくいものだ。ニットが得意なオーラリーが今季初めてつくったこのニット製ワークウエアなら、巣ごもり生活にアクティブな空気を運んでくれるだろう。近所の外出時にはニットの上下を着ることが多いというデザイナーの岩井さんにとっても、新しい発想のデザインのようだ。

「ウルグアイ産の糸を、限界まで目を詰めて編んだ編地です。これまで触ったことのないハリ感があり、伸びにくく毛玉も少なそうな安心感もあり、デニム型のセットアップにしてみました。ニットならではの上品さを出すため、各部位の縫い合わせはリンキングという繊細なつなぎ方を採用しています」

いま人々が求めている、または必要な服とは？という問いに、
「誠実な服。ささやかでも気持ちが高揚する服」
と答えた岩井さん。

時代感覚がありつつも普遍的な服という、舵取りの難しい服づくりがこれからさらに増えていくのだろう。

PRの新井カナエさんが明かす、メディアに評判の服。

「ファッション誌では自宅やリモートワークで使える服や、着心地がいい服の企画が増えています」

PRの新井さんは、仕事で関わるメディアの動きをそのように語る。さらに、

「『なぜその服を選ぶのか』の理由が重視されてきました」

という。誰もが自分らしい生き方を追求しはじめた現在、メディアも大きな変革を迫られている。もはや軽いノリで流行のお洒落提案をされても説得力がない。この状況の中でジャーナリストやスタイリストなどから人気を得た今年のアイテムのひとつが、ふわふわの風合いに癒やされるカーディガンだ。

「オーラリーらしいきれいな色が目を引く」「着る前から気持ちのよさが伝わる」「柔らかで軽くストレスがない」

こうしたコメントが寄せられているそう。モヘアセーターのような温もりとボリュームがあり、着る人を優しい表情に見せる。男性には新鮮に映るジェンダーレスなこの服の着こなしを、新井さんがアドバイス。

「合わせる服をグレーやベージュなど繊細な色にすれば、今季らしさを出せるでしょう。でも難しく考えずここで着たようにパンツをデニムにしたり、いつもの服装に合わせるだけでOKです。カーディガン以外をワントーンに揃えるのが、色のきれいさを強調するコツでしょうか。インナーはかっちりとしたシャツよりもカットソーのほうがリラックスして見えます。素材が上質なのでだらしなくならないのがこの服の良さです」

こうした華やかな服を手に入れてコーディネートを模索すれば、マンネリの着方から脱出するひとつの道になる。人に会う機会が減った昨今は、自分改革に着手するいいチャンスでもあるのだ。

長く着られる上質な服は、定番ブランドの歴史的なアイテムとは限らない。新しくデザインされた服には、確実に現代の感性が含まれている。仕事も私生活も次の時代に突入してきたいまこそ、着る服が自分の心と周囲の人に及ぼす影響の大きさに目を向け、ワードローブを見直してみよう。

戦国武将の装いに興味津々でも、甲冑を着て街中を歩く人はいない。これは極端な例だが、時代に合わない服飾品を身に着けて暮らすのは難しいものだ。メンズウエアの定型を生んだこの100年間での定番品も例外でなく、過去の遺物になりつつある。いまアメリカの1930年代のスーツをそのまま着たら、シカゴのギャングのコスプレに思われるかもしれない。男性が憧れてきたイギリスの紳士服もしかり。3ピーススーツもトレンチコートも中折ハットも、いまの時代に馴染ませるには新しい着方の工夫が必要だ。スポーティな服装が世の主流になるにつれ、「好きなモノを身に着けにくくなった」と感じている人は多いだろう。

こうした気運を受け、老舗ブランドが “モダナイズ” に取り組んでいる。元のアイテムの魅力や良さを残しつつ、現代的にアレンジするデザイン手法だ。ここに紹介するダンヒルのショルダーバッグも、2020年秋に登場したモダナイズの一例。鍵でロックする屈強なアタッシェケースのエッセンスが詰め込まれた、その名も「ロックバッグ」だ。机の上にドサッとアタッシェケースを置き、鍵をガチャッと開く儀式のごとく趣のある所作を日常生活の中で愉しめる。

スマホとカードの普及により持ち歩く荷物が減り、手ぶら気分で過ごせるミニバッグの愛用者が増えている。アクセサリーとして空のまま身につける人もいるほどの人気だ。その中でメンズウエアの歴史から着想されたロックバッグは、流行を越えたネオ・ビンテージになり得るポテンシャルを秘めている。タイドアップしたスーツ姿に斜めがけしても、落ち着きと高級感は損なわれず、軽快な洒落たムードが現れる。黒パンツ＋白Tシャツ＋スニーカーといった旬のスポーツスタイルにもしっくりと馴染む。最先端なのに保守、保守なのに最先端という絶妙なバランス感覚。使い込んで傷だらけになっても味わいが増しそうな、新定番と呼べる男のギアなのだ。

鍵穴の横にある丸い突起を横にスライドさせるとロックが解け、バネつきのヒンジのパーツが上に跳ね上がる。このギミックと金属音の響きが心地よく、何度でも開閉したくなってしまう。子どもがおもちゃを持ち歩くように、いつもギアを身に着けたいオトコ心をくすぐるバッグだ。ただし容量が少ない点には十分にご留意を。主な用途はスマホ入れであり、大きめサイズのスマホ、薄い手帳、カード入れ、万年筆くらいで一杯になる。上質さに呼応して価格もそれなりに高価だ。正確な時間を知ることよりギミックと風格を味わう機械式時計と同様に、趣味のグッズとしてワードローブに加えたい。

ダンヒルが目指すモダンな紳士像。

ダンヒルと聞いて古風な男性像を思い浮かべる人は、現在のモダンさに驚くかもしれない。ただしラグジュアリーブランドの多くが若い層を狙ったデザインを行っているのに対し、ダンヒルのそれは一味違う。シャープにシャツを着るドレスアップ、チェスターコートで仕上げるフォーマルといった伝統的なイギリスの紳士スタイルが踏襲されているのだ。

例えば今季の服は、肩幅が広く身体を大きく包むビッグサイズで仕立てられている。前衛的だがアイテム単体をよく見るとトラッドがベースなのがわかる。生地はハリと光沢があり、世界中で通用する都会的なもの。それを重ね着してストリートの要素も取り入れつつ、大人こそが似合う装いを完成させている。バーバリーでの活躍を経て、17年にクリエイティブ・ディレクターに就任したマーク・ウェストンの思慮深さが感じられるコレクションだ。

服のラインアップも今回紹介したロックバッグも、新時代のエレガンスと呼ぶにふさわしい出来栄え。日本におけるダンヒルの店舗の品揃えはベーシックアイテムが中心だが、新しい試みも意識してチェックしてみよう。きっと思わぬ発見が待っている。