「Less but Better (より少なく、だがよりよく）」。20世紀半ばに活躍したインダストリアルデザインの巨匠、ディーター・ラムスの言葉である。この言葉を引用して自らの作風を言い表すファッションブランドが2021年に始動した。ニッポンの「ワーダー（WARDER）」である。彼らの服をしっかりと眺めていくと、もうひとつ別の言葉も当てはまると気づく。それは、「神は細部に宿る（God is in the details）」。ラムスと同じドイツ人の建築家、ミース・ファン・デル・ローエが好んだとされる名言である。高級生地のみならず縫製やディテールにも手を抜かない服づくりが、ワーダーを非凡な存在へと高め上げている。

服でミニマリズムを成立させるには、複雑な構成要素をバランスよく調和させることが不可欠だ。手間を掛けた高級品はコストが掛かり、価格にも反映されるのが通例である。しかしワーダーは品質の割にリーズナブル。オーダーメイドシャツ仕様のほつれにくい根巻きつけのボタン、エジプト産ギザ綿から選りすぐられた「フィンクスコットン」といった贅沢な仕様を日常で愉しめる。中間マージンをなくし、販売も自社ECサイトを主な販路にすることで価格を抑えた。購入者に余計な金を使わせまいとする姿勢が、ミニマリストらしい発想で頼もしい。

デザインは現代的なミックステイストに基づく。ワーク、ミリタリー、アメトラ、スポーツがベースなのはニッポン的だが、出来上がった服からはヨーロッパのモードの気配が色濃く漂う。古着をアレンジした “上質な大人服” がいま主流のトウキョウメンズとは一線を画す個性がある。

上写真のジャケットも黒と白のコントラストがクリーンで、ドレッシーなムードに満ちた一着。表地はスーパー150'sの細番手ウールとカシミヤを混紡させたトロピカル生地。中綿入りで保温性があり、重ね着しやすいようにアームホームが広く、真夏を除く3シーズン着られるだろう。同素材のテーラードジャケットとのレイヤードコーデが想定された服だが、白Tシャツの上に羽織ったり、ジージャンやルーズなニットなどのカジュアルな服にも合わせやすそうだ。

ディッキーズやカーハートに代表されるタフなワークウエアを、洗練された都会着に昇華したセットアップ。ワークの味わいを残すポリエステル・コットンの厚手ドリル生地を使い、シワになりにくくケアしやすい日常着に仕上げている。ショートパンツは裾幅が広く膝が隠れる丈のスラックス感覚。脇のポケットが縫い目と一直線上に揃いフォーマルさを醸す。シャツアウターはブルゾンとシャツの中間に位置するアイテム。ドレスシャツ仕立ての上品な襟と、ジッパーを隠した比翼仕立てのストイックな表情が秀逸だ。

このアイテムは膝下までの丈を持つビッグシルエットのロングシャツ。部屋着のようにリラックスした爽やかなストライプ生地は、薄くしなやかな超長綿のトルファンコットン。空気をまとうようにしっくりと身体に馴染む。縫製ステッチが細かく襟先もシャープで、金ボタン以外はシャツボタンの最高峰である白蝶貝。一級品のドレスシャツのつくりだ。背中の腰部分にはインナーアクセスポケットがあり、機能と洒落心とが高い次元で両立されている。

服をネット購入する時、特に注意すべきがサイズ感である。ワーダーは主にM・Lの2サイズ展開でフリーサイズもあるため、ECサイトに記載された採寸表をよく確かめよう。流行のオーバーサイズの服を大人が着る場合、全身をハイセンスに整えないと野暮ったくなりがちな難しさがある。ただし袖丈さえ合っていればどんな服とも組ませやすくなるので、着慣れない人はジャストを選べば安心だ。ワーダーは今年2月に、東京・渋谷パルコでポップアップショップを開催している。着て確かめられる貴重なイベントを見逃さないように、今後もブランドの動きをマメにチェックしたい。

ファッションの流れが現在のビッグシルエット、ルーズシルエットへと大きく移行したのは、2010年代後半から20年代にかけてのこと。それまで人気だったコンパクトな服装は過去に追いやられた。しかしこの期間に感度の高い大人がダボッとしたパンツを穿きはじめても、若者は頑なにスリムパンツを手放さなかった。ところが近年、街中で彼らがワイドパンツをたなびかせて闊歩する様子が目につく。大人の後追いとは少し寂しい気もするが、この服装がマスに広がり流行が続くのはゆったり好きには嬉しい話だ。

軍モノのカーゴパンツがいま人気なのも、気分の表れといえる。動きやすさ重視のカーゴは腰回りがタイトで、腿から裾にかけて太い独特のバランスがある。さらにマチ付きフラップポケットや膝を曲げやすいタックといったディテールも複雑だ。それらの視覚効果で脚の形が曖昧になり、下半身にボリュームが出て体型もカバーされる。頭が大きく短足な我々アジア人には、これ以上ない便利なパンツなのだ。

大人ならこうしたカーゴの中でも、軍モノにルーツをもつ本格タイプを選ぼう。ストーリーを内包する服には、流行を越えた確かな存在感があるからだ。ここで紹介する3本のうち、最初にご覧いただくのはイギリスのナイジェル・ケーボンの一本。古着コレクターのケーボンならではのデッドストックのような貫禄が秀逸だ。デザインはアメリカ軍のM-51とイギリス陸軍のヴィンテージとをミックスしたオリジナル。クラシカルなサスペンダーボタンもベルトループも備えられ、さまざまな年代の要素が詰まっている。各パーツの補強も万全で、アクティブに穿きたい人にも最適なタフ仕様だ。

続いて掲載するのは、ドレスアップもできる新発想のカーゴ。今季の21年にデビューした日本のパンツブランド、タンジェントの一本である。同ブランドのラインアップはどれもミリタリーパンツに基づく。このパンツのベースは1960年代のベルギー軍のフィールドパンツだ。右フロントのマチ付きポケットなどイギリス軍と共通するディテールを有するベルギー軍の味わいがしっかりと再現されている。原型のシルエットをシャープにテーパードさせ、生地も高品位に置き換えたアレンジの妙が冴えている。

最後にお届けするのは野外フェスやキャンプが似合うイギリスのアークエアーのショーツ。実はこれも軍モノのエッセンスが色濃いデザインだ。アークエアーを手掛ける会社のアークティスは、世界中に軍の装備品衣料を納入するメーカー。彼らが15年にタウンユース向けにブランド化したのがアークエアーだ。このショーツの原型はレンジャー部隊用のパンツ。股下に動きやすくマチがつき、ポケットやウエストバンドはベルクロ留め。シルエットも美しく見えるように工夫され、現代における本物を追求するアークエアーならではのこだわりが満載だ。

ポケットにスマホといった重いモノを入れても見栄えするカーゴパンツは、手ぶらで過ごしたい日常の必須アイテムでもある。ただしラフな印象になりがちだから、品よく見せるにはきれいめな服やシューズを組ませるのがコツだ。麻のジャケットを羽織ったりローファーを履いたり、トラッドな着方をイメージするときっとサマになる。

デニム生地のショート丈ワークジャケットを、欧米ではトラッカージャケット（Trucker Jacket）と呼ぶ。「トラック運転手の上着」、ということである。1960年代にリーバイスが完成させた、両胸にフラップポケットがついたいわゆるサード（3rd）タイプの呼び名が一般化したものだ。これに近いディテールを持つジャケットは馬に乗るカウボーイに向けてリーが30年代に製品化していたが、タウンユースを想定した60年代のリーバイスが獲得したメジャー度には及ばなかった。左右対称でシンプルなサードこそが、現在まで続くトラッカージャケットの原型だ。

このジャケットが近年、様々な素材に姿を変えて注目されている。流行が続くビンテージスタイルの系譜に属するアイテムであり、短い着丈は旬のワイドパンツと相性バツグン。スリムなパンツのときは、オーバーサイズのジャケットにすれば手軽にモードスタイルをつくれる。大人から若者まで着られ、価格もおおむね手頃となれば人気が出て当然といえるだろう。デニム素材の縛りから解かれたことで、自由に羽ばたいた好例である。

家で過ごすテレワークにも最適なジャケットだ。ブルゾンやニットよりシャープだから、室内着の上に羽織るのにちょうどいい。上下がラフなスウェット 姿でもトラッカージャケットを着ると緊張感を出せる。さらに在宅勤務で椅子に座りっぱなしの時、裾が邪魔にならないのもメリット。運転手のための上着が、現在の私たちの日常を支えてくれる。

ここでは2021年春の新作から厳選した3着を紹介しよう。どれもドレッシーな素材を巧みに使った大人向けの逸品だ。まず最初は上写真のモデルから。ジャコビ・プレスにより創業された120年の歴史をもつアメトラの老舗ジェイプレス（J.PRESS）と、2010年に誕生した日本のデニムブランドのクロ（KURO）がコラボしたユニークな一着である。ジェイプレスの紺ブレザー用の薄いウールサージ生地を使った、ドレスとカジュアルを融合させたデザインだ。品格があり、ブレザー好きの心をくすぐるニクい落とし込みである。フィッティングは今風にルーズで、ディテールは第二次大戦時のジャケットからのサンプリング。物資制限でポケットのフラップが外された時代のエッセンスが息づいている。

これも大戦時のジャケットをベースにしつつ、ミニマルな大人顔に仕上げられたモダンデザインである。「品よくビンテージを着たい」という日本人好みのファッション感覚に満ちたジャケットだ。素材は織りに凹凸のある、異素材混紡のサマー・ループヤーン。ドライタッチな強撚ウールは肌にベタつかず、リネンのようなサンドベージュの色とも相まって夏でも着ていられる。手がけたのは日本的美学をもつショップ、「ブルーム＆ブランチ」を拠点とするフランネル（Phlannèl）。和装のごとくたっぷりとしたシルエットも彼らの得意技だ。

最後にお届けするのは、テーラリング発想で仕立てられたイタリアの優美な一着。両胸フラップポケットのベーシックなトラッカージャケットが凹凸に縮れたシアサッカー素材をまとい、ドレスとカジュアルを区別しないアイテムになった。着ると実感するのが、肩のラインの美しさだ。シルエットは全体的に細身で、上部が立体的にボディラインに寄り添い窮屈さを感じさせない。化繊混じりのコットン生地はストレッチ性があり、腕も自在に振り回せる。重量もとても軽量で家の中でも着ていたいほど快適だ。タリアトーレ（TAGLIATORE）のクオリティの高さがよく表れたジャケットである。

トラッカージャケットの基本はデニム。とはいえラフなデニム素材を男性が都会的に着こなすには、高度なお洒落センスが要求されるのがいまのファッション感覚だ。この春は違う素材のものにトライして、形とディテールの味わいを愉しんではいかがだろうか。

水にインクを垂らしたように滲んだ模様が広がるタイダイ染め。Tie（縛る）Dye（染め）の名の通り、布や服に糸を巻き付けたり折り畳んで小さく固まらせ、そこに染料を入れて広げて乾かせば完成する。夏の陽射しが映えるこの技法が近年、都会的なモードスタイルによく登場するようになった。その背景にはタイダイ染めが流行した1970年代リバイバルの機運があるようだ。ただし現代のグラフィックのセンスでデザインされている点が、過去の服と大きく異なる。誰もが着やすくアップデートされているのだ。ここでは3ブランドの2021年春夏アイテムを通して、ビンテージショップでは手に入らない新しい価値を探っていきたい。

まず上写真の2着は、横一直線に染め分けされたスエットシャツとTシャツ。染料が染み込まない箇所が白いまま残る、染めの特性を生かしたクリーンな仕上がりだ。ラグビージャージを彷彿させるボーダー柄で、色彩はNBAのユニフォームのよう。ともに形はオーバーサイズで、スポーツウエアを街中で着るストリートスタイルのフィーリングだ。ボトムは黒パンツ、白ショートパンツといったシャープなものが合わせやすいだろう。シルエットをスリムにすれば、より都会的になりそうだ。柄のインパクトを主役にしてすっきりと着こなしたい。

“色の魔術師” と称される、エスニック柄のニットが得意なイタリアのミッソーニがリリースしたTシャツ。裾部分がタイダイ染め……かと思いきや、生地表面にプリントして同様のニュアンスを表現した凝ったデザイン。爽やかなマリンボーダーの上部から滲み模様の下部へグラデーションで移り変わり、海辺のリゾート地のムードが一着の中に凝縮されている。値は張る服だが、夏の軽装をクラスアップさせるアートピースとして大切に身に着けたい。

インディゴの青と白のバイカラー小物シリーズは、モダンな顔つきの帆布バッグで知られるテンベアのアイテム。素朴なようでいて洗練された、絶妙な味わいのデザインだ。色を抜くブリーチ手法では出せない、くっきりとした色のコントラストが美しい。合わせる服装をシンプルにして、ジャケットの胸にポケットチーフを差すようなアクセント感覚で取り入れるとコンテンポラリーな印象になる。繊細な魅力を活かすコーディネートを愉しもう。

“絞り” と呼ばれる染色は、古来からインドらのアジア諸国で使われてきた伝統技法だ。日本でも奈良時代には庶民に愛されていた。人気が大きく花開いたのは江戸時代とされている。西洋でファッションアイテムになったのは近代の60年代後半から70年代。ヒッピーのフラワームーブメントを受けてアメリカで染料が開発され、家庭でもTシャツがカラフルに染められてポピュラーになった。その一方でタイダイ染めは、サイケデリック、ドラッグといった当時のカルチャーの記憶を内包するものになった。そのカルチャーに属さない人には縁遠い存在にもなったのだ。こうした昔から続くイメージがいま払拭され、新しい動きを見せているのは吉報である。ロックダウンが続き鬱屈した気分で生きる世界の人々のファッションに、手仕事の温もりのあるタイダイ染めが元気と希望を運ぶ。

ファッション連載「着る／知る」の101回目となる、今回のテーマはアフリカ。西アフリカ出身でロンドン在住デザイナーが手掛けるメンズブランド「ラブラムロンドン（LABRUM LONDON）」と、アフリカンテキスタイルでつくられる日本の小物・軽衣料ブランド「クラウディ（CLOUDY）を取り上げる。注目ポイントはどちらも、都会的でスタイリッシュなこと。行動が制限されストレスが溜まりがちないまの社会情勢の中で、身に着けて生活したい解放感と楽しさに満ちている。

近年のファッション界で、重要なキーワードが “ダイバーシティ” である。ショーやルックのモデルも有色人種が大幅に増え、体型も痩せ型から太めまで千差万別。着る男女の性別すらも問われなくなった。ボーダーレス化の流れは加速し、ヴァージル・アブローのようなスターデザイナーの台頭もあり、とくに黒人層の活躍が目立つ。2019年に南アフリカ出身のテーベ・マググが「LVMHプライズ」のグランプリを受賞したことも象徴的だ。

ここに紹介するラブラムロンドンを手がけるのは、小国シエラレオネ生まれのデザイナー、フォディ・ドゥンブヤ（Foday Dumbuya）である。同国はレオナルド・ディカプリオ主演の社会派映画「ブラッド・ダイヤモンド」の舞台になった国だ。家族でイギリスに渡ってロンドンのファッション学校に通ったドゥンブヤの服は、サビルローのテーラリング、イギリス軍のミリタリーウエアといった紳士服のグローバルスタンダードに基づく。服のバックボーンやカルチャーについては、次ページのインタビューをご覧いただくとして、まずはアイテムの魅力を探っていこう。

すべてが入念に計算された服。それがラブラムロンドンを手に取り、着て実感する印象だ。目を引くグラフィカルな色や図案はオリジナリティにあふれ、日本人が着ても違和感なく馴染む。裾が左右非対称になったヘンリーネックシャツはビンテージ好きをニヤリとさせ、オーバーオールは実に上品な顔つき。生地は麻、コットンといった天然素材の中から高品位なものが選ばれ、ハイモードの風格にも決して劣らない。さらに製造担当はイギリスの工場だ。

着るとよくわかるのが、ポケットの丸みや配置の仕方、ボタンの付け方などの巧みさである。人を洒落た印象にする最適なバランスでディテールが整えられている。おそらく一着一着をデザイナー自身が着て、微調整を繰り返した結果だろう。同じくロンドンでファッションを学んだデザイナーにドイツ人のフランク・リーダーがいるが、彼が作家または芸術家の呼び名が似合うクリエイターなのと同様に、ドゥンブヤも体温のあるモノづくりに力を注いでいる。

 ラブラムロンドンのキャッチコピーは、「Designed by an Immigrant（ある移民によるデザイン）」である。ファッションを通じてアフリカ文化への理解を深める活動を続けるドゥンブヤに、メールで幾つかの質問を投げた。ほどなく返ってきた丁重な答えを、一問一答形式でご覧いただこう。彼の熱い思いが伝わってくるはずだ。

★シエラレオネ、または西アフリカの文化を、どのように服に取り入れていますか。

「洋服のコンセプトやシェイプは、リアルクローズを意識しています。英国軍のミリタリーウェア、サビルローのテーラードジャケットやシャツなどです。その中で西アフリカで太古からお金として使われていたタカラガイをボタンで表現したり、シエラレオネの首都フリータウンで信仰の対象となっている大樹コットンツリーをプリントのモチーフにしたり。ただ私がクリエーションで重要視しているのは、シエラレオネで暮らす人々が普段の生活で身に着けている衣服です。使い古されたコットンやリネンのシャツやトラウザーズが自然に存在し、とても美しいのです」

 ★ドゥンブヤさんがファッションデザイナーになったのは、どのような経緯からですか。

 「私は小さい頃から物語と洋服が大好きで、ずっとファッションの世界に飛び込みたいと思っていました。しかしファッション文化が根付いていないシエラレオネで、両親は私がもっと安定的な仕事に就くように促していました。この先、移民としてロンドンで暮らすことの大変さをよく理解していたからです。でも私はファッションの道に進み、過去の経験がコレクションの軸にある ‘Designed by an Immigrant’ のキャッチコピーに大きな影響を与えています」

 ★子どもの頃から外国に住んでいますが、出身国を大切に思うのはなぜですか。

 「私のクリエイションにはシエラレオネを中心とした西アフリカの文化がとても深く根付いています。内戦による医療の崩壊、紛争ダイヤモンドビジネスを手引きする腐敗した政府、黒人奴隷の歴史など西洋で語られていない事実がとても多くあります。このような悲しい歴史もありながらフリータウンの海岸や、黒人奴隷解放の象徴となったコットンツリーなど、とても美しい自然や文化があるのもまた事実です。日本では悲しい歴史の方が知られているのですよね?? 西アフリカの悲しみや喜びの歴史と現実の両方を伝えることで、西アフリカ文化と西洋文化の懸け橋になることが少しでも出来たら素晴らしいと感じています。また私のアイデンティティの中で、もう一つ重要と信じているのが移民であるということです。私にとってロンドンの移民コミュニティはとても大切なもの。属している多くの人は音楽、アート、ファッションのクリエイターです。ですが世界中にいるその友人たちが、メディアによってネガティブなイメージにさらされています。それをファッションを通じてポジティブな物に昇華したいと願っています」

 ★日本のデザイナーで好きな人や影響を受けた人がいれば教えてください。

 「ビズビム（VISVIM）の中村ヒロキさんが私のアイドルです。彼の様々なテキスタイルをコレクションのストーリーに融合させる方法、また細かなディテールに対する情熱的なアプローチが大好きです」

話の中で彼は、アフリカの負の側面だけがパブリックイメージとして流通しがちな点に言及している。仲間のクリエイターの創造活動にバイアスが掛かることへの危惧。だが幸いにも、ラブラムロンドン自体にはその心配がなさそうだ。なぜならどの服も奥行きが果てしなく深く、そのようなブランドは世界中を見回しても決して多くないからである。

インドネシアのろうけつ染め（バティック）「ジャワ更紗」をルーツに持つアフリカのプリント柄は、幾何学が連続する色彩の競演だ。その美しさからモードファッションにもよく使われる。ただし我々が目にしやすい高級品は意外にもアフリカ製でなく、植民地時代に現地にインドネシアの生地を運んだ経緯があるオランダ製が多いようだ。歴史が複雑に絡み合うので何を基準に本物とするかは判断しにくいが、ガーナのように自国でオリジナル柄を手がける国もある。

そのガーナとケニアに縫製工場や生産拠点を構えるのが、日本のクラウディ（CLOUDY）だ。現地に雇用を生み出し、学校をつくり、食料支援も行っている。営利企業とNPOを同じ組織が運営することで、収益をサポート活動に振り分けている。両国でデザインされた柄をモダンなアイテムに落とし込むクラウディは、ファッション性が高く日常に溶け込む。

ジェンダーレスなラインアップの中で、とくに大人男性にお薦めなのがスリッパとマスクだ。どちらもコロナ禍における新生活の必需品であり、華やかな色柄がふさぎがちな気分を晴れやかにしてくれる。さらに、「同じ入手するなら社会的意義のあるものを」と考えてアイテムを選ぶのも、極めて現代的な考え方だ。

現在はロックダウンによって、人同士の交流が大幅に制限される世の中になった。一方でテレビやネットでは連日、世界中の多様な生活が紹介されている。ダイバーシティが身近になったこの情勢の中で、ヨーロッパやアメリカに憧れてきた我々のファッション感にも変化が出てきたように思う。民族の手工芸的なモノづくりや伝統的な色柄こそが、心を潤す鍵になるかもしれない。