水にインクを垂らしたように滲んだ模様が広がるタイダイ染め。Tie（縛る）Dye（染め）の名の通り、布や服に糸を巻き付けたり折り畳んで小さく固まらせ、そこに染料を入れて広げて乾かせば完成する。夏の陽射しが映えるこの技法が近年、都会的なモードスタイルによく登場するようになった。その背景にはタイダイ染めが流行した1970年代リバイバルの機運があるようだ。ただし現代のグラフィックのセンスでデザインされている点が、過去の服と大きく異なる。誰もが着やすくアップデートされているのだ。ここでは3ブランドの2021年春夏アイテムを通して、ビンテージショップでは手に入らない新しい価値を探っていきたい。

まず上写真の2着は、横一直線に染め分けされたスエットシャツとTシャツ。染料が染み込まない箇所が白いまま残る、染めの特性を生かしたクリーンな仕上がりだ。ラグビージャージを彷彿させるボーダー柄で、色彩はNBAのユニフォームのよう。ともに形はオーバーサイズで、スポーツウエアを街中で着るストリートスタイルのフィーリングだ。ボトムは黒パンツ、白ショートパンツといったシャープなものが合わせやすいだろう。シルエットをスリムにすれば、より都会的になりそうだ。柄のインパクトを主役にしてすっきりと着こなしたい。

“色の魔術師” と称される、エスニック柄のニットが得意なイタリアのミッソーニがリリースしたTシャツ。裾部分がタイダイ染め……かと思いきや、生地表面にプリントして同様のニュアンスを表現した凝ったデザイン。爽やかなマリンボーダーの上部から滲み模様の下部へグラデーションで移り変わり、海辺のリゾート地のムードが一着の中に凝縮されている。値は張る服だが、夏の軽装をクラスアップさせるアートピースとして大切に身に着けたい。

インディゴの青と白のバイカラー小物シリーズは、モダンな顔つきの帆布バッグで知られるテンベアのアイテム。素朴なようでいて洗練された、絶妙な味わいのデザインだ。色を抜くブリーチ手法では出せない、くっきりとした色のコントラストが美しい。合わせる服装をシンプルにして、ジャケットの胸にポケットチーフを差すようなアクセント感覚で取り入れるとコンテンポラリーな印象になる。繊細な魅力を活かすコーディネートを愉しもう。

“絞り” と呼ばれる染色は、古来からインドらのアジア諸国で使われてきた伝統技法だ。日本でも奈良時代には庶民に愛されていた。人気が大きく花開いたのは江戸時代とされている。西洋でファッションアイテムになったのは近代の60年代後半から70年代。ヒッピーのフラワームーブメントを受けてアメリカで染料が開発され、家庭でもTシャツがカラフルに染められてポピュラーになった。その一方でタイダイ染めは、サイケデリック、ドラッグといった当時のカルチャーの記憶を内包するものになった。そのカルチャーに属さない人には縁遠い存在にもなったのだ。こうした昔から続くイメージがいま払拭され、新しい動きを見せているのは吉報である。ロックダウンが続き鬱屈した気分で生きる世界の人々のファッションに、手仕事の温もりのあるタイダイ染めが元気と希望を運ぶ。

ファッション連載「着る／知る」の101回目となる、今回のテーマはアフリカ。西アフリカ出身でロンドン在住デザイナーが手掛けるメンズブランド「ラブラムロンドン（LABRUM LONDON）」と、アフリカンテキスタイルでつくられる日本の小物・軽衣料ブランド「クラウディ（CLOUDY）を取り上げる。注目ポイントはどちらも、都会的でスタイリッシュなこと。行動が制限されストレスが溜まりがちないまの社会情勢の中で、身に着けて生活したい解放感と楽しさに満ちている。

近年のファッション界で、重要なキーワードが “ダイバーシティ” である。ショーやルックのモデルも有色人種が大幅に増え、体型も痩せ型から太めまで千差万別。着る男女の性別すらも問われなくなった。ボーダーレス化の流れは加速し、ヴァージル・アブローのようなスターデザイナーの台頭もあり、とくに黒人層の活躍が目立つ。2019年に南アフリカ出身のテーベ・マググが「LVMHプライズ」のグランプリを受賞したことも象徴的だ。

ここに紹介するラブラムロンドンを手がけるのは、小国シエラレオネ生まれのデザイナー、フォディ・ドゥンブヤ（Foday Dumbuya）である。同国はレオナルド・ディカプリオ主演の社会派映画「ブラッド・ダイヤモンド」の舞台になった国だ。家族でイギリスに渡ってロンドンのファッション学校に通ったドゥンブヤの服は、サビルローのテーラリング、イギリス軍のミリタリーウエアといった紳士服のグローバルスタンダードに基づく。服のバックボーンやカルチャーについては、次ページのインタビューをご覧いただくとして、まずはアイテムの魅力を探っていこう。

すべてが入念に計算された服。それがラブラムロンドンを手に取り、着て実感する印象だ。目を引くグラフィカルな色や図案はオリジナリティにあふれ、日本人が着ても違和感なく馴染む。裾が左右非対称になったヘンリーネックシャツはビンテージ好きをニヤリとさせ、オーバーオールは実に上品な顔つき。生地は麻、コットンといった天然素材の中から高品位なものが選ばれ、ハイモードの風格にも決して劣らない。さらに製造担当はイギリスの工場だ。

着るとよくわかるのが、ポケットの丸みや配置の仕方、ボタンの付け方などの巧みさである。人を洒落た印象にする最適なバランスでディテールが整えられている。おそらく一着一着をデザイナー自身が着て、微調整を繰り返した結果だろう。同じくロンドンでファッションを学んだデザイナーにドイツ人のフランク・リーダーがいるが、彼が作家または芸術家の呼び名が似合うクリエイターなのと同様に、ドゥンブヤも体温のあるモノづくりに力を注いでいる。

 ラブラムロンドンのキャッチコピーは、「Designed by an Immigrant（ある移民によるデザイン）」である。ファッションを通じてアフリカ文化への理解を深める活動を続けるドゥンブヤに、メールで幾つかの質問を投げた。ほどなく返ってきた丁重な答えを、一問一答形式でご覧いただこう。彼の熱い思いが伝わってくるはずだ。

★シエラレオネ、または西アフリカの文化を、どのように服に取り入れていますか。

「洋服のコンセプトやシェイプは、リアルクローズを意識しています。英国軍のミリタリーウェア、サビルローのテーラードジャケットやシャツなどです。その中で西アフリカで太古からお金として使われていたタカラガイをボタンで表現したり、シエラレオネの首都フリータウンで信仰の対象となっている大樹コットンツリーをプリントのモチーフにしたり。ただ私がクリエーションで重要視しているのは、シエラレオネで暮らす人々が普段の生活で身に着けている衣服です。使い古されたコットンやリネンのシャツやトラウザーズが自然に存在し、とても美しいのです」

 ★ドゥンブヤさんがファッションデザイナーになったのは、どのような経緯からですか。

 「私は小さい頃から物語と洋服が大好きで、ずっとファッションの世界に飛び込みたいと思っていました。しかしファッション文化が根付いていないシエラレオネで、両親は私がもっと安定的な仕事に就くように促していました。この先、移民としてロンドンで暮らすことの大変さをよく理解していたからです。でも私はファッションの道に進み、過去の経験がコレクションの軸にある ‘Designed by an Immigrant’ のキャッチコピーに大きな影響を与えています」

 ★子どもの頃から外国に住んでいますが、出身国を大切に思うのはなぜですか。

 「私のクリエイションにはシエラレオネを中心とした西アフリカの文化がとても深く根付いています。内戦による医療の崩壊、紛争ダイヤモンドビジネスを手引きする腐敗した政府、黒人奴隷の歴史など西洋で語られていない事実がとても多くあります。このような悲しい歴史もありながらフリータウンの海岸や、黒人奴隷解放の象徴となったコットンツリーなど、とても美しい自然や文化があるのもまた事実です。日本では悲しい歴史の方が知られているのですよね?? 西アフリカの悲しみや喜びの歴史と現実の両方を伝えることで、西アフリカ文化と西洋文化の懸け橋になることが少しでも出来たら素晴らしいと感じています。また私のアイデンティティの中で、もう一つ重要と信じているのが移民であるということです。私にとってロンドンの移民コミュニティはとても大切なもの。属している多くの人は音楽、アート、ファッションのクリエイターです。ですが世界中にいるその友人たちが、メディアによってネガティブなイメージにさらされています。それをファッションを通じてポジティブな物に昇華したいと願っています」

 ★日本のデザイナーで好きな人や影響を受けた人がいれば教えてください。

 「ビズビム（VISVIM）の中村ヒロキさんが私のアイドルです。彼の様々なテキスタイルをコレクションのストーリーに融合させる方法、また細かなディテールに対する情熱的なアプローチが大好きです」

話の中で彼は、アフリカの負の側面だけがパブリックイメージとして流通しがちな点に言及している。仲間のクリエイターの創造活動にバイアスが掛かることへの危惧。だが幸いにも、ラブラムロンドン自体にはその心配がなさそうだ。なぜならどの服も奥行きが果てしなく深く、そのようなブランドは世界中を見回しても決して多くないからである。

インドネシアのろうけつ染め（バティック）「ジャワ更紗」をルーツに持つアフリカのプリント柄は、幾何学が連続する色彩の競演だ。その美しさからモードファッションにもよく使われる。ただし我々が目にしやすい高級品は意外にもアフリカ製でなく、植民地時代に現地にインドネシアの生地を運んだ経緯があるオランダ製が多いようだ。歴史が複雑に絡み合うので何を基準に本物とするかは判断しにくいが、ガーナのように自国でオリジナル柄を手がける国もある。

そのガーナとケニアに縫製工場や生産拠点を構えるのが、日本のクラウディ（CLOUDY）だ。現地に雇用を生み出し、学校をつくり、食料支援も行っている。営利企業とNPOを同じ組織が運営することで、収益をサポート活動に振り分けている。両国でデザインされた柄をモダンなアイテムに落とし込むクラウディは、ファッション性が高く日常に溶け込む。

ジェンダーレスなラインアップの中で、とくに大人男性にお薦めなのがスリッパとマスクだ。どちらもコロナ禍における新生活の必需品であり、華やかな色柄がふさぎがちな気分を晴れやかにしてくれる。さらに、「同じ入手するなら社会的意義のあるものを」と考えてアイテムを選ぶのも、極めて現代的な考え方だ。

現在はロックダウンによって、人同士の交流が大幅に制限される世の中になった。一方でテレビやネットでは連日、世界中の多様な生活が紹介されている。ダイバーシティが身近になったこの情勢の中で、ヨーロッパやアメリカに憧れてきた我々のファッション感にも変化が出てきたように思う。民族の手工芸的なモノづくりや伝統的な色柄こそが、心を潤す鍵になるかもしれない。

色が人の心に与える効果を応用して、街中では様々なシーンで色が使われている。例えば日本の工事現場での注意標識は、ブラックとイエローのバイカラーだ。もっとも目立つ配色とされており、注意を喚起するのに最適な組み合わせである。ビリヤードやルーレットなど勝負の場で使われるシートの色はグリーンが基本だ。アツくなりがちな感情を鎮めるため、落ち着かせる色が採用されている。ファッションにおいて色でよく知られるのは、「不景気の時代には黒が流行る」というセオリー。上昇ムードでないときは、ダークなベーシックカラーを好む人が増えるという話だ。

さて、いま現在の社会を見回してみよう。悲しいことに行動が抑制され、人同士の接触も制限された重い空気が蔓延している。その一方で一人ひとりのマインドがポジティブなのは大きな救いだ。部屋の内装を明るくカラフルにしたり、おいしい食事を取り寄せて気持ちを前に向けている。その中で、着るものにも変化の兆しが表れてきた。2021年春夏向けアイテムにポップで笑顔になれる色柄が多く登場してきたのだ。中でも注目されるのが、自然界や民族調のものである。アウトドアへの憧れや手仕事の温もりを感じさせ、気持ちを高揚させてくれる。周囲の空気も軽くなるから、今年はぜひ積極的に着ていきたい。

ファッション連載「着る／知る」では今季、様々な色柄に着目するつもりだ。まず第1弾の今回は、暖かい季節を先取りする爽やかなブルー系のアイテム。男性にはお馴染みのブルーも今季はさらにバリエーションが豊富で、その中からグラフィカルなデザインのアイテムを選んだ。ブランドはトーガ ビリリース、オーラリー、そしてビルケンシュトック。美しさと味わい深さを兼ね備える3者のセンスには目をみはるものがある。

世界的モードブランドのトーガのメンズ版であるトーガ ビリリースからセレクトしたのは、ドレスシャツとワークジャケットをミックスしたハイブリッドなアウター。気取らず親しみやすく、毎日の服装を上品にする着回し自在な優れモノである。フロントとポケットは便利なスナップボタン開閉で、各部位はリベット補強されている。歴史的なワークウエアへのリスペクトに男ゴコロがくすぐられる一着だ。

この服に斜めがけしたのは、トーガとポーターがコラボした流行のミニバッグ。スマホやカードケースを持ち歩くのに最適なサイズで、キャッシュレス時代の日常使いバッグはこれくらいの大きさで事足りる。ストラップもパーツもインディアンジュエリーのような個性派で、古着をこよなく愛するトーガならではのオリジナリティあふれるデザインだ。

モダンベーシックなオーラリーの今季コレクションの中で、一際目を引くのがこのデニムのセットアップ。色を抜くことで白くする古典的なブリーチ手法を使い、風が吹きつけたような美しいグラフィックを描いた。これほど洗練されたアート系のブリーチデニムは、まず他にないだろう。オーセンティックなシャツとパンツだが、縫製はワークウエア調のトリプルステッチ。素材は春夏向けに薄手になっている。

定番サンダルのビルケンシュトックからも、今季らしいブルーのモデルが新登場。ソールがスポーツタイプでアッパーがベルクロストラップの新時代モデル「タタコア」はライトブルー、記事冒頭写真に掲載した定番の「ミラノ」はよりディープな色合いだ。ともにインソールが同ブランドの標準的なブラウンからブラックに変更され、より都会が似合うデザインになっている。ソックス姿でもクールに履ける、スタイリッシュな表情が秀逸だ。

 十年一日のごとく同じ服装を続けると、知らず知らずのうちにマンネリ化してしまうことがある。人から見られる印象のみならず、自身の気分が高揚しなくなるのだ。今こそ爽やかな服を新調して、春の季節を迎えてはいかがだろうか。

音楽がクラシック、ジャズ、ロックらに分類されるのと同様に、ファッションブランドもよくジャンル分けされる。特にメンズウエアに顕著なのが、アメリカ、イギリス、イタリア、フランスといった国別の区分だ。情報を世界中が共有するボーダーレス社会になり、ブランドで働くスタッフも国際色豊かになった現在では、国別のファッションスタイルを問うことにさほど意義はなくなった。とはいえ産業としての服づくりには、今も地域の特性が活かされている。

その産業で別格の存在なのがイタリアだ。地中海沿岸の強い陽の光で陰影が浮かぶ彫刻のごとく人体構造に即した、立体的で動きやすい服づくりでイタリアの右に出る国はない。糸の染めをはじめとする生地の美しさと品質の高さでも世界一だ。ただし同国は職人的な技に長ける反面、一部のハイモードを例外として時代の変化を好まない傾向にある。旬の気分を愉しみたい日本人からすると、「少し古い」と感じることもままあるのだ。

ここに紹介するバレナは、ベーシックな作風ながらトレンドにも背を向けない、稀有なイタリアのトータルブランドである。さらにヴィンテージやワークのテイストまで加味されており、何重にも奥深い味わいがある。ノンジャンルの服装を好む、自由なクリエイティブパーソンにこそ似つかわしいだろう。プライスは同国の専業ブランドと同等の設定だ。得られる満足度を考えると、このプライスゾーンでの最良のメンズウエアのひとつといえる。

まず最初にお見せするのは、上写真の2着のブルー系ウエア。ともにバレナらしい絶妙な色づかいが印象的だ。2021年春夏は世界中のブランドが、ロックダウンの外出自粛で溜まったストレスを解消するポジティブな色柄の服を発表している。バレナは「マスクをした姿から、自由な身への開放の憧れ」を思い描きコレクションを制作した。着れば未来へと一歩踏みだす希望が湧くアイテムが揃っている。

パンツこそ男性の装いのムードを大きく左右する重要アイテムだ。バレナなら着る人の志向に応じて好きな選択ができる。夏の軽装で重宝する、左右に大ポケットがついた短パンは、股上が浅い典型的なイタリアンスタイル。対するロングパンツは股上がかなり深く幅もダボダボで、世界基準のモードな形だ。手軽にモダンなコーディネートをするなら、短パンは肩幅の広いルーズなトップスを着て、ロングパンツは逆に上をタイトめにしてみよう。

近年人気のセットアップスタイルも、バレナが手がけると一味違う。複雑な表情を持つ織模様のブラウンチェック柄で、全身を固めるスタイルを提案してきた。服を丸めた跡のごとくシワ加工された生地は、薄くシャリ感のあるウール。動物性繊維ならではの肌馴染みのよさや通気性があり、弾力性も兼ね備える。この上下がラフなのに品よく見えるのは、生地の特性がよく活かされたデザインあってこそだ。

バレナのルーツは創設者が繊維会社をスタートさせた1961年に遡る。ファッションブランドとしての基盤ができあがったのは93年のことだ。これまで日本では知る人ぞ知る存在で一部のセレクトショップで細々と販売されてきた。海外ではハイモードを中心に扱う大手ECサイトの「ファーフェッチ（Farfetch）」「マッチズファッション（MATCHESFASHION）」「センス（SSENSE）」などで軒並み扱われるほど定評があるが我が国でまだマイナーなのは、イタリアブランドを揃える店もそこに集う人も、“イタリアらしい” 色気のある服を好むことが大きな理由だろう。逆にヴィンテージやワーク志向の人は残念ながら同国にあまり関心を向けないようだ。「19世紀の作業服のドレスコード」をテーマに掲げるミックスカルチャーのバレナこそ、オン・オフ及び自宅の内外で着回せる服が望まれるテレワーク時代にも合う、もっと注目されていいブランドである。

大人から若者まで全世代が好むファッションアイテムのトップに君臨する王者、スニーカー。2010年代に大ブームを迎え、ファッションの枠組みを超えて趣味やカルチャーの１ジャンルにまで成長している。14年にはアディダスがスタンスミスを復刻し、そのブームに拍車が掛かった。パリではコレット、東京ではドーバーストリートマーケット ギンザといったモードなセレクトショップで先行発売され、ファッションピープルが飛びついた。スニーカーが洗練されたワードローブの仲間入りを果たしたのだ。同時期に無骨なニューバランスの人気も再燃し、ローテクモデルが時代のシンボルになった。

その勢いが静まった頃に台頭したのが、複雑な形状のダッドスニーカーと、ハイテクな厚底ランニングモデルである。ともにボリュームがあり、ゆったりとした服装のトレンドと合致してその人気は現在まで続く。ただし何かが流行れば、必ず対抗馬が生まれて立場が入れ替わるのが世の常だ。行き過ぎたデザインを見慣れた目には、シンプルなローテクモデルが再び新鮮に映る。それでは、この21年に履きたいものは一体何だろうか。答えのひとつは、プーマの歴史的なアイコン、「スウェード」だ。

1980年代にはストリートダンサーが履き、90年代にビースティ・ボーイズらのミュージシャンやスケーターに愛されたスウェード。バスケットボールシューズから派生した歩きやすいこのモデルには、いつの時代も一定数のファンがいた。こうしたクラシックが、今年初めに当時の製法を再現して復刻される。音楽漬けで青春を過ごした大人も見逃せないラインアップだ。

加えて、最高峰に位置する特別な一足も新登場する。それが上写真のメイド・イン・ジャパンの「スウェード VTG MIJ シルバー」だ。「姫路レザー」を使い、日本の職人が丹念に製造している。何よりもシュッとした佇まいが違う。足馴染みを良くしたカップインソール仕様で、靴紐は昔ながらのコットン素材。セットアップスーツのような整った服装の足元に最適なモデルだろう。

ザ・スウェードと呼べるほど世界中で人気だった90年代モデルを再現した、「スウェード クラシック XXI」。スウェードの形はどのモデルも細身だが、その中でもさらにシャープな造形だ。ディテールの特徴は、ミッドソールが縫製糸と接着剤を併用して接合するサイドマッケイ製法なこと。さらにアッパーの「PUMA」ロゴの下に、「SUEDE」と箔プリントされた。製品には90年代に流行した極太の靴紐（ファットレース）の白も付属し、当時のムードのままに履くこともできる。

アッパーとソールを溶剤で接着するセメント製法が用いられた、80年代の旧ユーゴスラビア製造モデルを復刻したのが「スウェード VTG」だ。オリジナルに近いトゥが小さいシルエットが再現されている。ビンテージ市場でもレアな、マニア心をくすぐる一足だ。アッパーに型の名称はプリントされておらず、しかしヒールの外側にはキャットマークがついている。プーマのローテクモデルは似通ったものが多いが、ヒールのマークのあるなしでスウェードと判別できる。

■スウェードのヒストリー

スウェードが登場したのは70年代のこと。スポーツ用でなく、タウンユース用としてつくられた。大元を辿れば、60年代のトレーニングシューズの「クラック」に行き着く。それをベースにバスケットボール選手のウォルト・フレイジャーがコートで履く専用シューズが開発され、彼の愛称“クライド”の名を冠した「クライド」と命名されたのが73年。そのクライドが街中で履かれるようになり、さらなるアレンジが施されて別の名称になったのがスウェードだ。名の由来も、街の人々がスウェード革を使ったプーマのスニーカーをそう呼んだから。誕生からすでに、大衆の生活に根ざした一足だったのである。

モードから古着までどんな服装にも馴染み、悪目立ちせず足元を洒落させるスウェード。メジャーすぎない通好みなポジションも、趣味人の大人にはちょうどいい塩梅だ。ただし、ベストなサイズ選びには少しコツがいる。スリムなので足幅が広い人は普段より1サイズ大きめにするといい。美しい形を保つためにも無理せず足入れして、プーマが提案する現代の21年スタイルを謳歌しよう。