昨年11月にリオープンし、話題を呼んだバレンシアガの新たな旗艦店「バレンシアガ 青山」。このたび、開店を祝うべく青山店でしか手に入らない限定コレクションがリリースされた。本コレクションには「Cut-Up Capsule」という別名が与えられているが、その名の通りご覧のパーカは、文学や音楽でいうカットアップ、バラバラにしたものを組み立て直すという手法でつくられている。

モード界の寵児と呼ばれたデムナ・ヴァザリアがアーティスティック・ディレクターに就任し早5年。パーカはブランドのアイコンとなっていたわけだが、このタイミングでセルフサンプリングを行うこととなった。ここに使われているロゴは2016年秋冬以降のもの。バーニー・サンダースのロゴのような、ポリティカルキャンペーンロゴ（2017年秋冬）や、インターロッキング Bを反転させたロゴ（2019年秋）、エッフェル塔をフィーチャーしたもの（2020春）など、これまでアイテムを彩ってきた“BALENCIAGA”の文字がカットアップされて表現されている。胸のロゴが中央に来るようにデザインされて（縫い合わせて）いるので、裾は自然とランダムな処理になり、そのラフさが力の抜けた表情を生み出している。シルエットもかなりのオーバーサイズで、旬なリラックス感を演出するにはもってこいだ。

オンラインでの販売はなく、店舗でしか手に入れることができないという点も物欲をくすぐる。パーカの他に、ロンTやTシャツなどもラインナップ。同じように“カットアップ”の手法で表現されたもので、こちらもファン垂涎のアイテムとなっている。

サステナブルの観点でファッションを語る際には、2018年に報じられた売れ残り商品の焼却問題について触れる必要がある。バーバリーをはじめラグジュアリーブランドのほとんどが同様のことを行っていたが、これは触れてはならない“暗黙の了解”だった。問題が明るみに出てからのバーバリーの対応は素早く、同社は即座に姿勢を改めた。2カ月後にはCEOが「現代のラグジュアリーとは社会的、環境的な責任を伴う」とコメントし、廃棄処分の即日禁止、毛皮の撤廃を決めた（なお廃棄処分を禁止したブランドはバーバリーが初めてだ）。さらに社会復帰を後押しする団体への衣装提供や、ファッションスクールへの残反の寄付など、さまざまな面で持続可能なビジネススタイルを模索している。

また、彼らの動きによって真っ先に動いたのがフランスだった。2023年までに売れ残りの洋服や化粧品、家電などの廃棄を禁止する法律が制定されたのだ。これはかなり大きなインパクトがあり、現在ではラグジュアリーブランドが業界を上げて、変革のために動き始めている。

今シーズンのキャンペーンムービーは、こういったサスティナブルな姿勢への変革を象徴するような内容になっている。創業者のトーマス・バーバリーが雨風をしのぐ衣服を考案してから160年以上が経ち、急激な気候変動に合わせて、映像内では雨ではなく大粒の雹が降っている。そんな悪天候をものともせず、BGMの『雨に唄えば』に乗せて、若いダンサーたちが力強く躍動する。このムービーは、ブランドの出自をめぐるストーリーを喚起させつつ、環境問題に対するメッセージへと昇華させていて、SNSでも話題となった。

この映像内でダンサーの一人が着ているがこのジャケットだ。表地はリサイクルナイロン、中綿も使用済みの商品から回収したリサイクルダウンが使われている。1920年代に誕生し、かつては裏地であったバーバリーチェックを表地に使用。英国らしい反骨的なマインドもうかがえる。加えて映像内では、トレンチコートの上に羽織る型破りなレイヤードで見せている。裏はブラックの単色で、リバーシブル仕様。ボトムスは同色かチェックの色を拾った黒のトラウザーズで大人っぽく着こなすのが正攻法だ。

見た目のかっこよさは絶対に譲れない。けれどもいまは服に新たな価値をもたせる動きが進んでいるので、カッコよさの定義もこれからどんどん変わっていくだろう。まずは動画をチェックして欲しい。おなじみのバーバリーチェックが、ひと味違うものとして見えるはずだ。

今年は全国的に雪も多く、例年に増して寒い日が多い。しかしこの時期、新たにアウターを迎え入れるなら、春先まで使えるものがいい。ピックアップしたのは、押しも押されもせぬ人気アウターブランド、カナダグースの伊勢丹メンズ館限定アイテム。カナダ・トロントの変わりやすい気候から生まれた「TORONTO JACKET（トロント ジャケット）」は、寒さの厳しい寒冷地から、都会の春先まで使える優れものだ。

何がすごいかというと、そのレイヤリングシステムだ。ダウン入りのアウターシェルと、単体でも着られるインナーシェルが付いた3in1スタイルのアイテムで、アウターシェルとインナーシェルを合わせて着用すれば、厳冬期のトロントでも暖かく過ごせるだろう。アウターシェルの背面内側にはショルダーハーネスが付いているので、温度の高い室内ではインナーのダウンのみに切り替えて、アウターシェルはラフに肩掛けする、などの着こなしも楽しめる。

ちなみに、現在伊勢丹メンズ館ではポップアップストアが1月12日まで開催中。ショールーム型のストアになっており、アイテムを試着したのち、会場で決済を行い、その後自宅へ配送されるという仕組み。過剰な供給を避けるという意味でも時代に則したポップアップとなっている。

内装はクリエイティブ・ディレクターの野村訓市が手がけている。2020年FWのローカライズキャンペーン「FOR A LIFETIME」と連動した店内では、大型スクリーンでショートフィルムが流れ、見どころも多い。ぜひ足を運んで世界観を感じてみてほしい。

昨年の11月、デザイナー堀内太郎による「th（ティーエイチ）」と黒河内真衣子による「マメ クロゴウチ」が共同で縫製工場を立ち上げた。アトリエをもつことでクオリティの向上を図り、なおかつ日本の職人文化を継承していくというのが狙いだ。縫製会社の名は「thmk（ティーエイチエムケー）」。設立からちょうど1年の時を経て、その名を冠したカプセルコレクションがリリースされた。

堀内太郎は名門アントワープ王立美術アカデミーで学んだ後、ウィメンズブランド「タロウ ホリウチ」を立ち上げ、メンズウェアが中心の「th」も高い人気を誇っている。一方、黒河内真衣子は2010年にブランドをスタート。パリコレの公式スケジュールでショーを行うなど、こちらも名実備えた本格派だ。

「クリエイションを支えるつくり手への最大の賛辞としてーー」リリースにはそんな言葉が添えられている。工場のスタッフが日常で着用できるようなユニフォームを作製したいという願いから、今回のコラボレーションがスタートした。

エプロンやブルゾン、トートバッグなどのバリエーションがあるが、ピックアップしたのはラボコート。ボディ、アームホールともに動きやすさを考慮したワイドシルエットで仕上げてあり、ノーカラーの首元がリラックスした表情を生み出す。イージーケアなポリエステル地のボディを彩るステッチも特徴的で、黒のコートには白糸を、白のコートには黒糸を用いることで、アクセントとしての機能のみならず、”縫製”という工程を際立たせる効果も果たしている。

研究室や工房で着られるようなユニフォームの姿を踏襲しながら、モダンな緊張感を備えたコート。着用時は優雅な存在感があり、アウターとしてはもちろん、ビッグシルエットのベストを上から羽織るようなレイヤリングも大人っぽく決まるだろう。この手のアイテムはくたくたになるまで着て、自分の体に馴染んでいく工程を楽しめるのも特筆すべき点だ。汚れや傷が愛着に変わり、長く愛せるという意味では現代的な側面も持っている。つくり手への敬意を示す、ストーリーを宿した一着だ。

ご存じの方がほとんどだと思うが、ボッテガ・ヴェネタの歴史を改めておさらいすると、創業は1966年、イタリア北部のヴェネト州で産声をあげた。レザーを手作業にて編み込んだ「イントレチャート」が代名詞である。昨年には数々の世界的なメゾンで経験を積んだ気鋭デザイナー、ダニエル・リーをクリエイティブ・ディレクターに迎えて新スタートを切った。

プレタポルテもさることながら、とりわけ批評家・顧客受けがいいのがシューズやバッグなどの小物類である。レディースで火がついた「ザ・ポーチ」をはじめ、最近ではイントレチャートをビッグパターンで解釈したトートやショルダーバッグなども登場し、こちらはファッショニスタの間で男女問わず高い人気を博している。

今回ピックアップしたラバーブーツは、ランウェイでもとりわけ目を引いた逸品。ガーデニングブーツから着想を得ており、ボリューミーなシルエットが特徴で、存在感は抜群。とかく沈みがちな冬の装いに明るいインパクトを与えてくれる。やや攻めたデザインだが、気負う必要はない。チノパンやデニムにさらっと合わせるだけでいい。きれいめなトラウザーズなどでめかしこむよりも、いつもの装いにプラスしてあげれば、足元だけ外した洒落の効いたコーディネイトになる。発色も豊かで、目にも楽しげだ。

ちなみに、去る10月30日には新たなボッテガ・ヴェネタの旗艦店「ボッテガ・ヴェネタ 表参道フラッグシップ」がプレオープンを迎えた。デューン（サンドベージュ）は同店のみでしか手に入らない限定商品。旗艦店とともに、チェックしたいアイテムである。

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