『ミュージックマガジン』の表紙を6年間担当し、さまざまなミュージシャンの「顔」を描いてきたサイトウユウスケ。CDジャケットなど音楽系の仕事が目立つのは、自身もかつて、音楽を志向していたからかもしれない。
「中学の頃からバンドを組んで、大学まで音楽漬けでした。でも3年生の時にいろいろあって諦めて……。その時、子どもの頃から好きだった絵を、ちゃんと描いてみようと思いました」

大学を中退して専門学校に入り、出合ったのがデジタルペインティング。憧れていた寺田克也の影響もあり、マックとペンタブという「画材」を購入すると、在学中から精力的に作品を制作し、売り込みを始めた。そこで好評だったのが、ポートレートだ。
「画力向上のために有名人の似顔絵を描いていたら、評判がよくて。いまでは8割が人物を描く仕事です。特に嬉しかったのは、『ミュージックマガジン』の表紙。『俺はあの表紙をやる』と学生時代から吹聴していたので、決まった時は、跳び上がりましたね」

ポートレートを描く際に意識しているのは、人物の魅力的な部分を引き出すことと、写真には表現できない絵としてのクオリティを両立すること。そのために動画などで多角的にチャーミングな表情を探るなどのインプットも怠らない。さらに大切にしているのが「無心になること」だという。

「描く前に『こうしてやろう』と思っていると、うまくいかないことが多いんです。だから30分くらい瞑想したりして、心の中を空っぽにしてから描き出すようにしています。そうすると、絵に必要なものが降りてくるというか。いつの間にか、想像以上の絵が出来上がっているんです」

リアルテイストでありながらも、ポップアート的なデザイン性に富んだサイトウのイラストレーション。その魅力は多方面から注目され、今年はヨウジヤマモトとのコラボを展開。夏には音楽フェス『サマーソニック』でライブペインティングを行うなど、活動の幅を次々に広げている。

「ライブペインティングなんてしたことないし、僕には向いてない。そう言って以前なら断っていた仕事かもしれません。でも最近、そんなリミッターを外して、求められるままに描いていたら、新しい仕事がどんどん舞い込むようになってきて。これからも来る者拒まず、流れ流されながら、新しい挑戦を楽しんでいきたい」

建物の設計という領域にとどまらない建築家が増えている。家具やプロダクトのデザイン、展覧会の会場構成などで活躍する建築家の元木大輔さんもまた、領域を超える建築家のひとりだ。元木さんのこうしたボーダーレスな感覚は、音楽に養われたものかもしれないという。

「幼い頃からバイオリンを習っていたのですが、ある時期にパンク・ロックと出合い、その自由さに音楽表現のもつ奥行きを感じました。それから幅広く音楽を聴くようになったんです」
音楽を入り口にデザインや美術、映画にも興味をもった。そこで、これらすべてに関係する建築を学ぼうと進学を決めたという。そんな元木さんが空間設計で主眼に置くのは、「さまざまなノイズを受け入れ、楽しめる空間にしたい」という思いだ。

「建築には多様な楽しみ方がありますが、その形をつくることでなにが起きるかに関心があります。たとえば道にベンチがあれば座るという行為を促し、公園のような公共性も生まれます」

また元木さんはその場を引き立てるために、少ない手数でものをつくりたいと言う。たとえば歩道脇のガードレールの構造を使ってベンチをつくれば、ただのガードレールが親しみやすい風景に見えてきたり、そこに新たな価値を生むことができる。

「建築設計では敷地に対し、ふさわしい形を考えます。プロダクトであるベンチも環境と組み合わせると建築的に捉えられる。近作ではバブル期に建てられたビルの豪奢な内装を残しながら、リノベーションを行いました。素材のよさを残して再生を試みたプロジェクトです」

昨年行われた「アートフォト東京」では、金メッキ塗装を施した単管パイプで会場を構成した。数日で終わる会場ゆえに、すぐに解体できるという合理性をもたせつつ、廃墟にハイブロウなアート作品が並ぶという混沌とした状態を受け入れる、洒脱なプラットフォームを目指した。

「ここでは建築よりもプロダクト的な視点で、赤提灯の飲み屋とギャラリーを融合させるような構成を行いました。僕はこれまでに知らなかったものや違うものに出合いたいという欲求が強い。好きなミュージシャンの新譜を楽しみにしていた頃から変わっていな
いのかもしれません」

「資生堂」や「dマガジン」に「ソフトバンク」といった企業のコマーシャルを任され、若手のCM・映像ディレクターとして最も注目を集めている森ガキ侑大。華やかな場所に身を置くが、驚くほど地道な方法で人生をプランニングしてきた人でもある。

高校までは陸上競技に全力を注いでいたが、ケガによる挫折を経験。打ち込むものを失った森ガキ少年を救ってくれたのは、レンタルビデオ店に並んでいた映画だった。

「映画ってこんなに人の心を動かすものなんだと、初めて監督という仕事に興味をもったんです。でもそれでは食べていけないと母からは映画の専門学校や美大への進学を反対されて。地元の広島の大学に通いながら、演出するために演技を学ぶことが必要だと感じて劇団に入ったり、独学で短編やドキュメンタリーを撮り始めました」
卒業後はCM監督から映画業界へと進む道を摸索して、福岡のCM制作会社を経て上京。映像集団「ディレクターズ・ギルド」で下働きをしながら企画を出し続け、アポなしでレコード会社を訪問してミュージックビデオを撮る機会を手にするなど「“昭和のやり方”でがむしゃらに進んできた」。最後の勝負だと挑んだ「武蔵野銀行」のCMが評価されたことが現在の成功へとつながり、ついに『おじいちゃん、死んじゃったって。』で、夢だった長編映画監督デビューを果たす。
「こだわったのはオリジナル作でデビューすることと普遍的な題材を撮ることです。影響を受けた監督のひとりである伊丹十三の『お葬式』の現代版のようなものにチャレンジしたい、という思いもありました。生と死が交錯する土着的な田舎のお葬式をフランス映画のような映像で撮れたら、と。大好きな小津安二郎監督や、学生時代に映像美に衝撃を受けた岩井俊二監督の影響も入っているかもしれません」
建築家の父と絵画を教えていた母のもとで育ち、幼い頃の休日は美術館めぐり。アートが身近にあった記憶の欠片も、モノづくりに活かされている。そして彼のアイデアの源にあるのは、「人の心を撮る」ことへの好奇心だ。「尺の長短にかかわらず、どうすれば感情の機微や動きを撮れるのか考えています。映画監督になるまで遠回りもしましたが、無駄なことはひとつもない。いままでの出会いや経験を活かして、CMと映画を行き来しながら活動していきたいですね」

住宅設計を手がけることが多い建築家・藤田雄介は、住宅そのものだけでなく都市にどのようにアプローチできるかということに興味をもっている。建具や取っ手などのパーツを製造・販売するネットストア「戸戸（こと）」を始めたのは、その一環なのだという。建具は室内に取り付けるもの。それがどうして、都市と関係するのだろう？

「まず、建具は室内に“外部的””内部的”な空間をつくることができる。それを開けたり閉めたりすることで、距離感を調節することができます。そして設計した住宅で自分でデザインした建具を使い、さらに流通もさせることで、少しずつですが浸透していき、都市計画のような広がりが生まれたらと考えています」

「戸戸」の建具はオーダーメイドだ。しかし建具をはめる溝は規格化されているので既存の襖などをはめることもできる。また、季節や家族構成の変化に応じて建具を外したり入れ替えたりする、といった使い方も可能だ。建築設計では空間のつくり方をさまざまな方法で考えるが、引き戸の開閉によって空間の設えを変えるのは、日本古来の方法とも言える。

「ただしプロポーションなどは和風に寄せないようにしています」と藤田は言う。洋風のインテリアが主流になった現在、より普遍的なデザインを目指しているのだ。

さらに、いまは室内の建具が中心だが、外壁に取り付ける窓にも関心をもっているそうだ。

「窓の設えが変わると、都市の様相を大きく変えることができる。足立区の花畑団地の改修では防火などの基準をクリアすることができたので、あえて木製サッシを入れました。いまは初期コストもメンテナンスのコストもそれなりにかかりますが、今後もっと普及すればコストも下がって使いやすくなる。街を歩いた時の建物の表情が、ぐっと変化すると思います」

小さな建具を流通させることで、建築家の想定を超えた大きな広がりを見せてゆく。そんな動きまでも、藤田はデザインしている。

立野千重が自身の名を冠したブランド、「タチノチエ（TACHINOCHIE）」は、クラシカルであり同時にモダンでもある。

おもに19世紀のヨーロッパで履かれた靴をベースにした作風で、個人で活動するデザイナーの製品としては驚くほど高品位に仕立てられている。フォルムもディテールも現代的でシャープだ。新作は履き込んで味が出るベジタブルタンニン（植物鞣なめし）の革が使われており、靴底の中央の盛り上げ方、足に沿う木型のライン、ていねいな縫製などから高級志向であるとわかる。

製造は、東京の歴史ある靴製造の街、浅草の職人が行っている。このブランドの世界観について、立野が語った。

「メインであるレディスの靴は、女らしさ、セクシーさを大事にしています。ほっこりとしたデザインにはならないようにしています」

商品の販売方法は、ギャラリーなどでの受注会が中心だ。訪れる人は、立野のシューズのどこに心惹かれているのだろうか。

「たとえば、流行の靴を好む人は、他人に見られることを強く意識していると思います。それに対し私の靴が好きな人は、より自分自身の幸せを求めているようです。代表的なモデルのボタンブーツは、昔のスタイルで、履くのに手間がかかります。この靴を履く時間の恍惚感や、他人の目を排除した自己満足が私の靴で得られるのかもしれません」

客の顔が見えるパーソナルな仕事ぶりと、ラグジュアリーなものづくりとが混在する独自性は、彼女の生い立ちが深く関係しているようだ。

「祖母がなんでもできる人で、よく着る服を仕立ててくれました。器も祖母がつくったものを使っていました」

石川県・金沢で育ち、そんな家族の影響もあってか美大に進学した。ファッションが好きで卒業後にアパレル企業に勤めたが、大量生産に馴染めず退社。その後留学したフランスで古い時代のシューズに出合い、将来の道を決めた。浅草の靴職人から職人技術を学び、のちにイギリスでも修業。高品質なシューズには分業が必要と知り、職人でなくデザイナーになることを決めた。

いまは金沢にアトリエを構え、美しい風景とともに日々の暮らしを楽しみながら制作を続けている。「必要な人に、必要なモノだけを届けたい」と考える立野。このスタンスに共感する人は、多いに違いない。