サンフランシスコで生まれ、香港で数多くの映画に出演したブルース・リーが再びアメリカに戻ってきたのは1959年のこと。彼の一生を描いた『ブルース・リー伝』（マシュー・ポリー著、亜紀書房刊）では「ぱりっとした黒いスーツに身を包み、明るい色のネクタイを締めてサングラスをかけたブルースを父の友人が波止場で出迎えた」と書かれている。

生前、リーが愛用していたのが、アメリカで1950年代に創業されたタートオプティカルのサングラス。ジェームス・ディーンからジョニー・デップまで多くの有名人が愛用したことでも知られるブランドだ。リーが愛用したのはサーファーというモデルで、ティアドロップタイプのユニークな形状で、同書には『ドラゴン危機一発』（71年）のタイで行われたロケで、監督とともにサーファーと思われるサングラスをかけたリーの写真が掲載されている。彼の死亡後に完成した『死亡遊戯』（78年）では、リーの代役たちが本物のリーに似せるために同じようなサングラスをしてスクリーンに登場する。

タートオプティカルの創立者ジュリアス・タートの意思を受け継いだ眼鏡ブランド、ジュリアス・タートオプティカルで、リー愛用のサングラスをイメージしたモデルを探してみた。DART（ダート）というサングラスがよく似ている。角ばった「スクエアターガ」と呼ばれるシェイプで、ブラウンのフレームに入った大きくてフラットなブルーレンズが強烈なインパクトを与えてくれることは確実だ。その存在感は、ハリウッドを闊歩したアクションスターを彷彿とさせる。

ブルース・リーお馴染みのファイティングポーズと言えば、素手か手にヌンチャクを持ち、独特の怪鳥音を発しながら相手に向き合う姿だろう。上半身は筋が浮き出た筋肉そのものか、鍛えられた身体を強調するランニング姿を誰もが想像するに違いない。

しかし初主演映画『ドラゴン危機一発』（71年）に登場したリーは、そんなイメージとは違う白い肌着風のTシャツを着ていた。途中までボタンが付いたヘンリーネックのようなデザインで、半袖か長袖のものを着用している。

リーの故郷、香港にもショップを構える原宿の超こだわりのセレクトショップ「ブライスランズ」で、このTシャツにそっくりの製品を見つけた。香港にいくつかの店を持ち、いまでも製造拠点を香港に置く「利工民（リー・クン・マン）」という店のアンダーシャツがそれだ。香港に住む多くの人たちから愛され、ブルース・リー本人やジャッキー・チェン、サモハン・キンポーなどの有名スターたちも御用達の店だと聞く。実は『ドラゴン危機一発』でリーが着たアンダーシャツは「利工民」のものだという話まである。似ているのも当然だ。

アメリカのファッションデザイナーで世界中のファッションに詳しいアラン・フラッサーは、自著『男の服装学』（平凡社刊）の中で「こじんまりした目立たない店なのだが、客筋はすごい。客の目当てはここの素晴らしいTシャツだ」と「利工民」のアンダーシャツを絶賛する。

良質のコットンを素材にした薄手のつくりで、欧米とは雰囲気が違う首元のデザインがレトロさを感じさせる。袖口に入った広めのリブは、映画の中でリーが着用したTシャツそのもの。彼はこのアンダーシャツを勝負服にして、数々の悪者たちに戦いを挑んだのかもしれない。

ブルース・リーが主演した映画のほとんどで着用したのは、「功夫服」と呼ばれる中国の伝統服だ。日本では「チャイナジャケット」あるいは「カンフージャケット」と呼ばれ、リーは上下共地のセットアップスタイルで着用。アクションシーンでは上着を脱いで、迫りくる相手に果敢に挑むというのが映画のいつもの筋立てだ。

このジャケットは立ち襟のデザインで、普通のボタンではなく、同色のひもを結んだボタン（ファッション業界ではこの結びをチャイナノット、あるいは釈迦頭結びと呼ぶこともある）に大きな特徴がある。シルエットもウエストに絞りがないストレートで、仕立てもシンプルそのもの。欧米のワークウエアに近い。中国拳法ではユニフォームのように着用されることが多く、リーはネイビーなど濃い目のカラーで、短い丈のタイプをよく着ている。

パンツも一般的なベルトで締めるタイプではなく、ヒモで締めるイージーパンツ風。動きやすさを考慮してか、『燃えよドラゴン』（72年）では足首を固く縛ってこのパンツを穿く。

ブランドのアイコン的なアイテムを中心にしたコレクションを揃える「ブラック・コム デ ギャルソン」では、頻繁にチャイナジャケットがつくられている。今シーズン登場したモデルでは、素材にポリエステルのツイル地が使われている。洗いのかかったブラックの生地とソフトな仕立てが特徴だ。ディテールなどはリーが着ていたジャケットを彷彿させるもので、ショート丈のデザインが着る人に躍動感を与えてくれる。一枚でオリエンタルな異国ムードを漂わせ、ブルース・リーのような雰囲気を演出してくれる逸品だ。

いまではフランク・シナトラがカバーしたバージョンの方が有名になってしまったが、「ニューヨーク・ニューヨーク」という曲はロバート・デ・ニーロとライザ・ミネリが共演した同名映画のためにつくられたものだ。

映画『ニューヨーク・ニューヨーク』が製作されたのは1977年。『タクシードライバー』と『ディア・ハンター』が製作されたちょうど間の年で、監督はデ・ニーロの相棒ともいうべきマーティン・スコセッシ。デ・ニーロの脂がのっていた時期の映画だ。この映画で彼が演じたのは、売れないサックス奏者のジミー・ドイル。この役柄を引き受けるにあたって、彼はベテランのジャズ奏者に師事し、プロレベルになるまで稽古したという。

この映画は第二次世界大戦の終戦に沸くニューヨークでライザ・ミネリ演じるフランシーヌと出会うところからスタートするが、このとき、彼は摩天楼が描かれたブルーのアロハシャツを着ていた。イラストレーターで映画にも詳しい斎藤融氏は「解放された気分にぴったりのアロハシャツ姿。ジャズマンらしいフルカット・トラウザーズに白茶のコンボス・シューズを合わせているのが印象的だった」（『QUALITIES PLUS Vol.2』）と書く。この映画は往年のハリウッドミュージカルへのオマージュを感じる作品であるが、アロハシャツも1930年代のハリウッドスターがこぞって着ていたアイテムだ。そういう意味でデ・ニーロはこのシャツを選んだのではないだろうか。

今回紹介するのは1930〜50年代のアロハシャツの黄金期につくられたアイテムを中心に展開する「サンサーフ」。これは1947年にハワイで創業した「ポイ・パウンダー・トッグ」社が製作していた柄を再現したアロハシャツ。熱帯魚やハイビスカス、アロハタワーが描かれた逸品。ゆったりとしたシルエットのパンツにこのアロハシャツを着こなせば、当時の雰囲気が味わえるだろう。

ロバート・デ・ニーロは年を重ねたいまでも最前線で活躍し、その魅力をさらに増している。それを証明した作品のひとつがアン・ハサウェイと共演し大ヒットとなった『マイ・インターン』（2015年）だ。彼がこの作品で演じたのは、通販専門のファッションブランドにシニア・インターンとして雇われた老人ベン・ウィテカー。ベンのスタイルはカジュアル一辺倒の社内にあってかなり異質だ。ボタンダウンシャツにナチュラルショルダーのスーツ。いつもネクタイを締める王道のトラッドスタイル。愛用する1973年製のアタッシェケースを褒められると「クラシックは不滅」と話す。「ハンカチは何のために必要か？」を尋ねる同僚に対しては「ハンカチは必需品。知らないのは罪。ハンカチは女性が泣いたときに貸すためにある。紳士の嗜み」と説く。

そんな紳士ベンが寝るときに着ているのがトラディショナルなパジャマだ。しかも無地からストライプまで、さまざまな生地のパジャマを着ている。出張先にも、自前のパジャマどころかローブまで持参するほどで、彼のワードローブはトラッドそのものだ。

この映画でデ・ニーロに衣装を提供したのが、200年を超える歴史をもつ老舗ブルックス ブラザーズだ。ベンが映画で愛用したのも同ブランドの製品と見て間違いないだろう。ブルックス  ブラザーズは、ニューヨークでメンズショップとしてスタートした老舗らしく、紳士に欠かせない良質なパジャマがいつでも用意されている。オックスフォードからブロード素材まで、高品質なコットンを中心とした品揃えで、デザインも普遍的なものばかり。着るだけでトラッド気分が満喫できる。ベンのように「クラシックは不滅だ」と呟きたくなるのではないだろうか。