いまではフランク・シナトラがカバーしたバージョンの方が有名になってしまったが、「ニューヨーク・ニューヨーク」という曲はロバート・デ・ニーロとライザ・ミネリが共演した同名映画のためにつくられたものだ。

映画『ニューヨーク・ニューヨーク』が製作されたのは1977年。『タクシードライバー』と『ディア・ハンター』が製作されたちょうど間の年で、監督はデ・ニーロの相棒ともいうべきマーティン・スコセッシ。デ・ニーロの脂がのっていた時期の映画だ。この映画で彼が演じたのは、売れないサックス奏者のジミー・ドイル。この役柄を引き受けるにあたって、彼はベテランのジャズ奏者に師事し、プロレベルになるまで稽古したという。

この映画は第二次世界大戦の終戦に沸くニューヨークでライザ・ミネリ演じるフランシーヌと出会うところからスタートするが、このとき、彼は摩天楼が描かれたブルーのアロハシャツを着ていた。イラストレーターで映画にも詳しい斎藤融氏は「解放された気分にぴったりのアロハシャツ姿。ジャズマンらしいフルカット・トラウザーズに白茶のコンボス・シューズを合わせているのが印象的だった」（『QUALITIES PLUS Vol.2』）と書く。この映画は往年のハリウッドミュージカルへのオマージュを感じる作品であるが、アロハシャツも1930年代のハリウッドスターがこぞって着ていたアイテムだ。そういう意味でデ・ニーロはこのシャツを選んだのではないだろうか。

今回紹介するのは1930〜50年代のアロハシャツの黄金期につくられたアイテムを中心に展開する「サンサーフ」。これは1947年にハワイで創業した「ポイ・パウンダー・トッグ」社が製作していた柄を再現したアロハシャツ。熱帯魚やハイビスカス、アロハタワーが描かれた逸品。ゆったりとしたシルエットのパンツにこのアロハシャツを着こなせば、当時の雰囲気が味わえるだろう。

ロバート・デ・ニーロは年を重ねたいまでも最前線で活躍し、その魅力をさらに増している。それを証明した作品のひとつがアン・ハサウェイと共演し大ヒットとなった『マイ・インターン』（2015年）だ。彼がこの作品で演じたのは、通販専門のファッションブランドにシニア・インターンとして雇われた老人ベン・ウィテカー。ベンのスタイルはカジュアル一辺倒の社内にあってかなり異質だ。ボタンダウンシャツにナチュラルショルダーのスーツ。いつもネクタイを締める王道のトラッドスタイル。愛用する1973年製のアタッシェケースを褒められると「クラシックは不滅」と話す。「ハンカチは何のために必要か？」を尋ねる同僚に対しては「ハンカチは必需品。知らないのは罪。ハンカチは女性が泣いたときに貸すためにある。紳士の嗜み」と説く。

そんな紳士ベンが寝るときに着ているのがトラディショナルなパジャマだ。しかも無地からストライプまで、さまざまな生地のパジャマを着ている。出張先にも、自前のパジャマどころかローブまで持参するほどで、彼のワードローブはトラッドそのものだ。

この映画でデ・ニーロに衣装を提供したのが、200年を超える歴史をもつ老舗ブルックス ブラザーズだ。ベンが映画で愛用したのも同ブランドの製品と見て間違いないだろう。ブルックス  ブラザーズは、ニューヨークでメンズショップとしてスタートした老舗らしく、紳士に欠かせない良質なパジャマがいつでも用意されている。オックスフォードからブロード素材まで、高品質なコットンを中心とした品揃えで、デザインも普遍的なものばかり。着るだけでトラッド気分が満喫できる。ベンのように「クラシックは不滅だ」と呟きたくなるのではないだろうか。

映画『ディア・ハンター』（1978年）でロバート・デ・ニーロが演じたのは、ペンシルバニア州ピッツバーグの鉄工所で働くロシア系移民のマイケル。徴兵されたマイケルは、同じ街に住む友人、ニック、スティーブンとともにベトナムに向かうことになり、スティーブンの結婚式を兼ねた壮行会が盛大に開かれる。夜が開けると、マイケルは友人たちと鹿狩りに出掛け、山中で大きな鹿を見事に射止める。この後、ベトナムの地獄のような戦場が彼らを待ち受けていることも知らずに……。

鹿狩りの場面でマイケルが着ていたのが、アウトドアの名品として知られるマウンテンパーカだ。1968年にシエラデザインズがコットンとナイロンを混紡した「60/40クロス」を使ってデザインしたアウターがオリジナルと言われている。しかしマイケルが着ていたのは、1947年にコロラド州で創業したアウトドアブランド、ホルバーのものだ。同社のHPには、『ディア・ハンター』の映画製作スタッフから衣装提供の依頼があったと書かれている。アウトドアアイテムに詳しいブルース・ジョンソン氏が検証したところ、これはホルバーが76年〜77年の間に製造していた「ヨセミテパーカ」であると解明されたという。それは映画公開年度とも合致している。

ホルバーはその後オーナーが変わり、一時姿を消していたが、2011年にイタリアの資本でブランドが復活、ヨセミテパーカのディテールを踏襲しつつ、現代的にモディファイした「DEER HUNTER PARKA」がいまでもリリースされている。

映画のエンディング近く、戦場から戻ったマイケルが同じパーカを手に再び鹿狩りに出掛ける。しかし鹿を目の前にしても、引き金を引くことができない。そこに戦争で受けた彼らの大きな傷が表現されている。

“You talkin’ to me（オレに用か？）”。

ロバート・デ・ニーロが演じた『タクシードライバー』（76年）の主人公トラヴィス・ヴィックルが繰り返し発する有名な台詞だ。トラヴィスはベトナム戦争の帰還兵。ニューヨークでタクシードライバーになり、闇深い街を走り、「いつか本物の雨が降って、この都会のクズどもを洗い流してくれる」と日記に綴る。そんなトラヴィスが着ていたのが「タンカースジャケット」だ。

タンカースジャケットは、第二次世界大戦でアメリカ陸軍の戦車部隊が冬期に着用していたミリタリーウエア。戦車の内部という狭い空間で動きやすいように極力シンプルにつくられている。身頃はコットン地で、襟、袖口、裾はすべてリブ編みを採用。ポケットの違いで前期型と後期型があり、トラヴィスが着ていたのはスラッシュポケットのついた後期型だ。

今回取り上げるのは、トイズマッコイが製作した「タクシードライバーモデル」。これはアメリカで保管されている実際に映画で使用されたプロップを検証して製作されたもので、映画会社のライセンスを取得した正規なモデル。左腕の「キングコングカンパニー」や右胸のワッペンも映画通りに再現されている。ポケットももちろん後期型のスラッシュタイプで、やや上に付けられている。映画のポスターにも描かれているが、タンカースジャケットを着たトラヴィスが歩いている様子が厳つく見えるのは、高い位置のポケットに両腕を突っ込んでいるからだろう。

実はこのジャケット、デ・ニーロにプレゼントされたのだとか。後日、仕上がりを気に入った本人から直筆のメッセージを綴ったポスターが同ブランドに送られてきたという逸話まで残る、まさに”本家公認”のジャケットだ。

映画『時計じかけのオレンジ』でギャング団「ドルーグ」たちが話すのは、「ナッドサット語」と名付けられた言葉。言語学者でもあった原作者のバージェスが創造した言語で、ロンドンの方言とロシア語とを組み合わせたものだが、映画の前半で、ナッドサット語で「アルトラ（超暴力）を放出する」と叫んだアレックスたちは郊外の邸宅に押し入り、暴力の限りを尽くす。

彼は名曲『雨に唄えば』を歌いながら、屋敷の主人を靴で蹴りつける。ドルーグたちが揃って履いているのは、黒のハイカットのブーツだ。この後、仲間同士で歩くシーンでも彼らのブーツが大写しになるが、英国出自の映画らしく、無骨でミリタリーテイストのモデルを履いていることがわかる。

このイメージに近いブーツを探してみた。サンダースのブーツはどうだろうか。サンダースは、英国靴の聖地ノーザンプトンで1873年、ウィリアム・サンダースとトーマス・サンダース兄弟によって設立された老舗。上の写真の「ミリタリーダービーブーツ」は、英国国防省のオフィシャルサプライヤーであった同社が所蔵していたミリタリーシューズのラスト（木型）をもとに製作した、「ミリタリーコレクション」の中の一足だ。

映画でアレックスたちが履いていたのはプレーントウのデザインだが、こちらはよりクラシックなストレートチップ。しかし、無骨で正当的な佇まいは、彼らが履いていたブーツと同じだ。英国の伝統的な手法であるグッドイヤー製法で仕立てられ、ポリッシュドレザーを使った素材が深みある光沢を放つ、まさに一生もののブーツだ。それは、この映画の永遠の輝きと同じものだと断言できよう。

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