ナビゲーター／小暮 昌弘
法政大学卒業。学生時代よりアパレルメーカーで勤務。1982年から（株）婦人画報社（現ハースト婦人画報社）に勤務。『25ans』を経て『Men’s Club』で主にファッションページを。2005年から2007年まで『Men’s Club』編集長。2009年よりフリーに。（株）LOST ＆FOUNDを設立。現在は、『Pen』『GQ』『Men’s Precious』などで作文を担当。

アメリカ空軍でテストパイロットを務めていたニール・アームストロングは、NASA（アメリカ航空宇宙局）が立てたジェミニ計画の宇宙飛行士に選ばれ、過酷な訓練を受けながら、その後のアポロ計画で月を目指します。NASAからアポロ11号に搭載する「月面採取標本格納器」の製造を依頼されたのが、アメリカのラゲージブランド「ゼロハリバートン」です。映画のなかでもクルーたちがアルミ製と思われる大型のケースを持ってアポロ11号に乗り込むシーンが描かれていますが、どのようにしてこの「標本格納器」が船内に持ち込まれたかは映画では説明されていません。しかし、月面から「月の石」を持ち帰るケースとして使用されたことは紛れもない事実です。
「ゼロハリバートン」は、1938年にアメリカ南カリフォルニアで創業されたブランドです。創業者であるアール・P・ハリバートンが個人のコレクションとしてつくっていたアルミニウムケースが話題を呼んだことが会社設立のきっかけでした。ちなみに、マレーネ・ディートリヒ、ジャネット・リーなどのハリウッド俳優にも愛用されていたことでも知られています。

熱加工や表面処理、丹念な磨き加工を経て生み出されるアルミニウム合金を使ったボディが「ゼロハリバートン」の特徴で、高い耐久性と強度、そして気密性を誇ります。そういった技術力と品質の高さがNASAから「月の石」を収納する格納器を依頼された大きな理由だと思われますが、そのときに使われたケースはいちからつくったものではなく、当時の現行品の内側だけを改造しただけのもので、そのエピソードから「ゼロハリバートン」の名前は一躍世界に知られるようになりました。
また、アポロ11号が月面着陸に成功した日と同日の2019年7月20日からは、「月面採取標本格納器」にオマージュを捧げる限定のテクニカルケースも発売されました。

「レノマ」のTシャツ、「リーバイス」のジーンズ、そして「レペット」のダンスシューズ。これらがセルジュ・ゲンスブールが愛用した定番のアイテムですが、もうひとつ忘れてはいけないものがあります。それがインナー。ゲンスブールのインナーは、白シャツかデニムシャツに決まっていました。そして、大胆にボタンを3つくらい開け、胸を見せてしまうのがゲンスブール流です。まさにセクシーな伊達男。
単に無造作に着ているように見えますが、彼なりに計算していた可能性があります。実は、無精髭の長さにもゲンスブールは気を使っていたそうです。『セルジュ・ゲンスブールとの一週間』（立川直樹著　リトル・モア刊）では「（シェーバーメーカーの）ブラウンに特別につくらせたんだ。2ミリだけヒゲが残るようにってね……」とシェーバーに関する言及をしています。案外、シャツそのものにも、ボタンの開け方にも、彼なりのこだわりがあったのかもしれません。
イタリアのシャツメーカー「バグッタ」のものは、そんなゲンスブールが着ていたシャツを思い起こさせるような見事な出来栄え。ちなみに「バグッタ」の創業は1975年。白シャツは「バグッタ」の代名詞と言われるアイテムで、イタリアらしいサルトリアテイストを得意とするブランドです。襟のデザインはレギュラーカラーで、前立てのないフロントはボタンを開けた時にもシンプルさが際立ちます。繊細さが感じられるロイヤルオックスで、このようなエレガントなシャツにわざと穿き込んだジーンズを合わせることこそ、ゲンスブールのスタイルと言えます。

1967年、セルジュ・ゲンスブールは運命の女性、ジェーン・バーキンに出逢い惚れ込んで以来、彼女の影響で風貌、洋服の着こなしを大きく変えていきますが、その発端には当時の時代背景も関係しています。
1967年の翌年と言えば、フランスで五月革命が起こった年です。社会運動に目覚め、新しい時代を模索していた若者やアーティストたちは、ファッションに庶民のものだったジーンズを取り入れました。ゲンスブールのジャケット＋ジーンズの着こなしも、その影響があったことは容易に想像ができます。
ただ、ゲンスブールが穿くジーンズには褪せたブルーカラー、カットオフしたような裾といった、いくつかの特徴がありました。ここ数年、ダメージ加工が施されたジーンズが改めて流行っていますが、ゲンスブールのものは、自らが穿き続けたことで色が褪せ、裾も切れていった、自然の結果だったように思えます。
彼が穿いていたのは、ジーンズの元祖「リーバイス®」だと言われています。品番で言えば、「501®︎」のストレートタイプか「517」のブーツカット辺りを選んでいたようです。
「501®︎」は、いまも同ブランドを代表するアイテムとしてロングセラーを続けています。しかもリーバイス ストア 新宿店と大阪店でジーンズを購入すれば、ゲンスブールのものにかなり近い形で裾をカットオフしてくれるサービスがオプションで受けられます。ゲンスブール風に着こなしたい方は、お試しになってもいいかもしれません。

無造作な着こなしが絵になるセルジュ・ゲンスブールの足元にいつもあったのは、白のレザーシューズです。それはジャケット＋ジーンズの時でも、スーツでも同じ。ゲンスブールが愛用していたのはフランスの「レペット」というブランドのもので、ダンスシューズから着想を得たものでした。
「レペット」は1947年、ローズ・レペットという女性によって創業されました。パリのオペラ座近くのアトリエで、振付師だった息子の助言でダンスシューズのデザインを始めたそうです。彼女の仕立てた靴は「足に手袋をはめているような履き心地」と評され、モーリス・ベジャール、ルドルフ・ヌレエフといった一流ダンサーやブリジット・バルドー、マドンナなどのセレブリティまで愛用するほど人気を集めました。
ゲンスブールが愛用したのは、ローズ・レペットが義理の娘でダンサーだったジジ・ジャンメールのためにデザインした「ZIZI」というモデルです。実はこの靴のセレクトにもジェーン・バーキンが関係しています。『ゲンスブールまたは出口なしの愛』（ジル・ヴェルラン著 マガジンハウス刊）には、最初のレペットはバーキンが買ったものだということが記されていますし、バーキン自身も「レペット」の靴を愛用していました。
ゲンスブールはいつもこの「ZIZI」を素足で履いていました。「楽にいられるから、タキシードの時だって欠かせないよ」とゲンスブール。自宅には同じ「ZIZI」のストックが20足もあったと彼は語っています。まさにゲンスブールの代名詞とも言うべき白靴です。

ナビゲーター／小暮 昌弘
法政大学卒業。学生時代よりアパレルメーカーで勤務。1982年から（株）婦人画報社（現ハースト婦人画報社）に勤務。『25ans』を経て『Men’s Club』で主にファッションページを。2005年から2007年まで『Men’s Club』編集長。2009年よりフリーに。（株）LOST ＆FOUNDを設立。現在は、『Pen』『GQ』『Men’s Precious』などで作文を担当。

セルジュ・ゲンスブールと聞いて誰もが思い浮かべるのが、穿き込んだジーンズにジャケットを羽織り、無精髭のままジタンの煙草をくゆらす姿ではないでしょうか。
実はゲンスブールがこんな着こなしをするようになったのは、1960年代後半、ジェーン・バーキンと出会ってからだといわれています。ゲンスブールがよく着ていたジャケットがフランスの「レノマ」のものであることは、ファッション通には知られた事実です。
「レノマ」は、モーリス・レノマによってフランスで創業されました。63年、パリ16区に「ホワイトハウス」というブティックを開き、68年の五月革命以降、新しい時代を模索していた若者たち、アーティストがこぞって通う店となり、世界的に注目を集めるブランドとなりました。ジェームス・ブラウン、アンディ・ウォーホル、イヴ・サンローランとともに、モーリス・レノマと親交があったゲンスブールも顧客に名を連ね、同ブランドのキャンペーンにバーキンと一緒に登場するほど「レノマ」を愛用していました。ジーンズにジャケットを合わせるスタイルは、一説にはモーリス・レノマが提唱したものとも言われていますので、ゲンスブールとモーリス・レノマがともに、新しいジェントルマンスタイルを創造していったに違いありません。
「レノマ パリス」の19SSコレクションは、そんなブランドの伝統と進取の気概が感じられるものばかりです。Tシャツは1960〜70年代につくられていたパッチワークがモチーフで、素材もウルトラスエードが使われ、ラグジュアリーさ満点。既存の枠を超えたスタイルこそ「レノマ」の真骨頂なのです。