1967年、セルジュ・ゲンスブールは運命の女性、ジェーン・バーキンに出逢い惚れ込んで以来、彼女の影響で風貌、洋服の着こなしを大きく変えていきますが、その発端には当時の時代背景も関係しています。
1967年の翌年と言えば、フランスで五月革命が起こった年です。社会運動に目覚め、新しい時代を模索していた若者やアーティストたちは、ファッションに庶民のものだったジーンズを取り入れました。ゲンスブールのジャケット＋ジーンズの着こなしも、その影響があったことは容易に想像ができます。
ただ、ゲンスブールが穿くジーンズには褪せたブルーカラー、カットオフしたような裾といった、いくつかの特徴がありました。ここ数年、ダメージ加工が施されたジーンズが改めて流行っていますが、ゲンスブールのものは、自らが穿き続けたことで色が褪せ、裾も切れていった、自然の結果だったように思えます。
彼が穿いていたのは、ジーンズの元祖「リーバイス®」だと言われています。品番で言えば、「501®︎」のストレートタイプか「517」のブーツカット辺りを選んでいたようです。
「501®︎」は、いまも同ブランドを代表するアイテムとしてロングセラーを続けています。しかもリーバイス ストア 新宿店と大阪店でジーンズを購入すれば、ゲンスブールのものにかなり近い形で裾をカットオフしてくれるサービスがオプションで受けられます。ゲンスブール風に着こなしたい方は、お試しになってもいいかもしれません。

無造作な着こなしが絵になるセルジュ・ゲンスブールの足元にいつもあったのは、白のレザーシューズです。それはジャケット＋ジーンズの時でも、スーツでも同じ。ゲンスブールが愛用していたのはフランスの「レペット」というブランドのもので、ダンスシューズから着想を得たものでした。
「レペット」は1947年、ローズ・レペットという女性によって創業されました。パリのオペラ座近くのアトリエで、振付師だった息子の助言でダンスシューズのデザインを始めたそうです。彼女の仕立てた靴は「足に手袋をはめているような履き心地」と評され、モーリス・ベジャール、ルドルフ・ヌレエフといった一流ダンサーやブリジット・バルドー、マドンナなどのセレブリティまで愛用するほど人気を集めました。
ゲンスブールが愛用したのは、ローズ・レペットが義理の娘でダンサーだったジジ・ジャンメールのためにデザインした「ZIZI」というモデルです。実はこの靴のセレクトにもジェーン・バーキンが関係しています。『ゲンスブールまたは出口なしの愛』（ジル・ヴェルラン著 マガジンハウス刊）には、最初のレペットはバーキンが買ったものだということが記されていますし、バーキン自身も「レペット」の靴を愛用していました。
ゲンスブールはいつもこの「ZIZI」を素足で履いていました。「楽にいられるから、タキシードの時だって欠かせないよ」とゲンスブール。自宅には同じ「ZIZI」のストックが20足もあったと彼は語っています。まさにゲンスブールの代名詞とも言うべき白靴です。

ナビゲーター／小暮 昌弘
法政大学卒業。学生時代よりアパレルメーカーで勤務。1982年から（株）婦人画報社（現ハースト婦人画報社）に勤務。『25ans』を経て『Men’s Club』で主にファッションページを。2005年から2007年まで『Men’s Club』編集長。2009年よりフリーに。（株）LOST ＆FOUNDを設立。現在は、『Pen』『GQ』『Men’s Precious』などで作文を担当。

セルジュ・ゲンスブールと聞いて誰もが思い浮かべるのが、穿き込んだジーンズにジャケットを羽織り、無精髭のままジタンの煙草をくゆらす姿ではないでしょうか。
実はゲンスブールがこんな着こなしをするようになったのは、1960年代後半、ジェーン・バーキンと出会ってからだといわれています。ゲンスブールがよく着ていたジャケットがフランスの「レノマ」のものであることは、ファッション通には知られた事実です。
「レノマ」は、モーリス・レノマによってフランスで創業されました。63年、パリ16区に「ホワイトハウス」というブティックを開き、68年の五月革命以降、新しい時代を模索していた若者たち、アーティストがこぞって通う店となり、世界的に注目を集めるブランドとなりました。ジェームス・ブラウン、アンディ・ウォーホル、イヴ・サンローランとともに、モーリス・レノマと親交があったゲンスブールも顧客に名を連ね、同ブランドのキャンペーンにバーキンと一緒に登場するほど「レノマ」を愛用していました。ジーンズにジャケットを合わせるスタイルは、一説にはモーリス・レノマが提唱したものとも言われていますので、ゲンスブールとモーリス・レノマがともに、新しいジェントルマンスタイルを創造していったに違いありません。
「レノマ パリス」の19SSコレクションは、そんなブランドの伝統と進取の気概が感じられるものばかりです。Tシャツは1960〜70年代につくられていたパッチワークがモチーフで、素材もウルトラスエードが使われ、ラグジュアリーさ満点。既存の枠を超えたスタイルこそ「レノマ」の真骨頂なのです。

主人公4人のなかでも、テリー（チャーリー・マーティン・スミス）は、どちらかと言えば風采が上がらない若者です。近眼で分厚いメガネを掛け、何をやってもドジを踏んでしまう。スティーヴ（ロン・ハワード）から預かったクルマでキャロル（キャンディ・クラーク）をナンパすることに成功しますが、デートの途中でクルマが盗難に。コークハイに酔いつぶれてしまいキャロルに介抱される始末。でも女性にも友達にも優しく、まさに愛すべきキャラクター。学生時代、そういう友達が周りに必ずいたはずです。
そんなテリー、実は着ていたシャツがとても可愛らしく素敵でした。胸元で切り替えた2ブロックの配色がされたシャツで、1950年代あたりにつくられていたボーリングシャツの流れを汲むデザインです。珍しいと思っていましたが、同じようなイメージを備えたシャツを「ワコマリア」で発見しました。
チャコールグレーからライトグレーまで、3色を切り替えで見せる、1950年代調のオープンカラーシャツです。素材もテリーが着ていたシャツと同じく、ドレープが美しく、光沢があるしなやかな「リヨセル」というものが採用されています。
もちろん各所のサイズなどはアップデートされていますが、この素材や襟、切り替えのデザインは明らかにフィフティーズスタイルを意識したものと思われます。
ちなみに『アメリカン・グラフィティ』で、テリーは切り替えシャツにネイビーのパンツとホワイトバックスの靴をコーディネートしています。どこまでいっても憎めない彼の人柄を、この可愛らしいシャツが象徴しているような気がします。

物語前半に行われるダンスパーティで、プラターズの大ヒット作『煙が目にしみる』をバックに、主人公の一人のスティーヴ（ロン・ハワード）とガールフレンドのローリー（シンディ・ウィリアムズ）がチークダンスを踊る印象的なシーンがあります。
ちょっと余談になりますが、当時の学校でのダンスパーティでは、体育館の床を傷つけないように靴を脱いで踊るのがルール。そんな「ソック・ホップ」と呼ばれるパーティがこの映画でも再現されています。そのパーティに参加したスティーヴやカート（リチャード・ドレイファス）が履いているのがオフホワイトのコットンパンツです。
パンツのシルエットは「パイプドステム」と呼ばれるもので、パイプの柄のように、上から下まで細身でストンと落ちるように見えることから名付けられました。映画では、カートは靴の甲にかかるくらいの長さで、スティーヴはくるぶしが見えるくらいの長さで、白ソックスを覗かせて履きこなしています。
当時の雰囲気をもったパンツがアメリカの老舗「J.プレス」にあります。「J.プレス」は1902年、アメリカ東部のコネチカット州に誕生。アイビーリーガーに長く愛され、アメリカ大統領も着用した由緒あるブランドです。
パイプドステムのシルエット、ノープリーツのデザイン、ヒップポケット近くの尾錠のディテールなど、1950〜60年代のアイビーリーガーによく履かれていたコットンパンツを彷彿とさせるデザインが、このパンツの特徴です。
進化している点は素材です。コットンとポリエステルを混紡、さらにポリウレタンを加えていますので伸縮性があります。見た目はスッキリと、履き心地は快適に。アイビーファン垂涎のディテールをもちながら、現代のトラッドスタイルにもマッチするようにつくられたモデルと言えます。