アーネスト・ヘミングウェイはその風貌と同じく、実用的なアイテムを好みました。それは靴についても同じです。トラディショナルなローファーやハンティングブーツ、スニーカーではコンバースのジャックパーセルなど、定番的で実用的なものをいつも履いていました。彼の愛用品を徹底して解説した『ヘミングウェイの流儀』（日本経済新聞出版社刊　今村楯夫／山口淳著）にはシンプルなレザーサンダルを履いた写真が掲載されています。白っぽいポロシャツの上に薄手のカーディンガンを着用、白いパンツに合わせているのが、レザーのサンダルです。ストラップで足首をホールドさせるシンプルなデザインで、指先のところを隠すようにつくられています。踵にはヒールはまったく付いてなく、ヘミングウェイは素足で履いています。彼がよく着ていたカーキのショートパンツやグアヤベラシャツなどにも似合うデザインではないでしょうか。
それと同じようなサンダルを見つけました。「ペネローペ」というブランドのレザーサンダルで、生まれはヘミングウェイが愛したスペインです。スペイン東部、地中海に浮かぶバレアレス諸島のリゾートサンダルとして履かれていたもので、島の名前から「マヨルカサンダル」「メノルカサンダル」とも呼ばれていました。元々のモデルはソールがジュート素材を使っていましたが、街履きとして使われることを考え、ラバーにアップデートされています。フットベッドのクッション性も高く、履き心地も快適です。コストパフォーマンスも高く、ヘミングウェイが愛した実用品的なサンダルと言えるでしょう。

メイン州で誕生された「エル・エル・ビーン」は、アメリカ、いや世界を代表するアウトドアブランドです。実はこのブランドもヘミングウェイが愛用したブランドで、「エル・エル・ビーン」の日本版HPに「1928年：アーネスト・ヘミングウェイ氏がビーン・ブーツをハンティングパートナーとして推薦する」と書かれています。
「ビーン・ブーツ」は「エル・エル・ビーン」を代表する靴で、創業者であるレオン・レオンウッド・ビーンが、地元のハンターのためにデザインしたモデルです。革製のブーツを切って上部をそのままに、下部と靴底にゴム素材が採用されています。ヘミングウェイは10代の頃からこのブーツを愛用していたと言われていますが、「ビーン・ブーツ」が創業者によって世に出されたのは、1911年。ヘミングウェイが生まれたのが1899年ですから、このブーツが生まれてすぐに、彼は履き出したということになります。
そして28年、「ビーン・ブーツ」をヘミングウェイが推薦した話ですが、ヘミングウェイがパリを引き払って移り住んだアメリカのキーウエストで知り合ったのが、この地で「スロッピー・ジョーズ」というバーを経営するジョー・ラッセルとチャールズ・トンプソンです。北ワイオミングに狩猟に出掛けたヘミングウェイはトンプソンに手紙を書きますが、そこにワイオミングに持参すべきアイテムを細かく書いたそうです。リストにあったのはマッキーのウールコートやフランネルシャツ、ウールの下着など。あえてブランド名を挙げて推薦したのが名品「ビーン・ブーツ」です。それだけヘミングウェイはこのブーツに信頼を置いていたのでしょう。

1944年ごろ、キューバ沖でドイツの潜水艦Uボートなどの捕獲を試みていた頃、ヘミングウェイがカーキのパンツに合わせて着用していたのが「グアヤベラシャツ」と呼ばれるシャツです。これはキューバなどの中南米のリゾート地でよく着られているもので、「キューバシャツ」と呼ばれることもあり、南米では公式の場でも略装として通用するそうです。開襟、左右の身頃を縦に走るタックや刺繍が主なディテールで、両胸と両脇に４つのポケットがあるものもあります。ヘミングウェイは首をしめつけるシャツが嫌いだったこともあって、このシャツを愛用したそうです。
今回紹介するのは「モヒート」がつくったグアヤベラシャツです。２つポケットのモデルですが、ポケットの上下に入った細かいピンタックはグアヤベラシャツのディテールをモチーフにしたものです。使われている生地は、最高品質なリネンで知られるHERDMANS社の糸を使い、日本で織られたものです。張りのあるリネンがヘミングウェイのイメージにマッチしています。
このシャツをつくった「モヒート」、実はヘミングウェイをテーマに服づくりを行う稀有なブランドです。このシャツのモデル名は「アブサンシャツ」、アブサンもモヒートもヘミングウェイが愛飲したお酒としてよく知られています。

狩猟と旅をこよなく愛したヘミングウェイはアフリカのケニヤとコンゴへと旅をしていますが、その時に着ていたサファリジャケットは当時ニューヨーク随一の高級アウトドアスポーツ店であった「アバークロンビー＆フィッチ」で購入したものでした。一説には買い物嫌いだった彼が唯一通ったのがこの店だったそうです。『パパ・ヘミングウェイ』（A・E・ホッチナー著　今村楯夫訳）には「お決まりの白いテニス用のサンバイザー（アバークロンビー＆フィッチをダース単位で注文）で目に当てる光を遮っていた」と書かれています。
「アバークロンビー＆フィッチ」から依頼を受けてサファリジャケットなどをつくっていたブランドが「ウィリスアンドガイガー」と言われています。「ウィリスアンドガイガー」は、1902年、探検家であったベン・ウィリスが北極での鉱脈探査のために衣類を開発する会社を設立、28年に実業家のハワード・ガイガーが会社に参画し、社名が「ウィリスアンドガイガー」となりました。チャールズ・リンドバーグが大西洋単独飛行をしたときも、エドムンド・ヒラリー卿がエベレスト登頂時にも同ブランドの服が使われました。
今回紹介するのはアーカイブを基にブッシュ・ポプリンと呼ばれる生地から製作した「オーストラリアン・ブッシュ・ジャケット」というモデルです。襟型や袖の長さなどのディテールを現代的にアップデートしていますが、製作はアメリカ国内で行なっています。デザインといい、素材といい、その風格といい、ヘミングウェイを感じるアイテムではありませんか。

万年筆が最初に登場するのは、映画の冒頭、ローマのカフェでリプリーが、絵葉書を描いているシーンです。次は映画のポイントになる最も印象的なシーン、フィリップを殺害した後、フィリップに成りすますために、リプリーが彼のサインを何度も練習するシーンがあります。壁にプロジェクターで投影したフィリップのサインを最初になぞる時に、キャップを閉めたままの同じ万年筆が使われています。３度目の登場は、フィリップの預貯金を銀行でおろす場面です。書類にサインを求められたリプリーは、ジャケットの内ポケットから万年筆を取り出し、フィリップのサインを真似て、預金のほとんどを手に入れます。
この映画で使われている万年筆がどのメーカーのものであるかは確定されていませんが、そのクラシックな佇まいは、万年筆の名品「モンブラン」を連想させます。「マイスターシュテュック」は、1924年に誕生したモデルで、50年代には高級万年筆の最高峰と謳われ、世界中の調印や契約などの重要なシーンで使われるようになりました。まさにこの映画がつくられた時代ともマッチします。特徴はキャップトップのエンブレムと、ペン先に刻印された「4810」の数字。そしてゴールドの３連リングなどです。映画と同じく、いまも名品として多くの人から愛されています。