ジャケット同様、リプリーはこの映画の中で多くのシャツを着ています。白や薄いブルーがほとんどで、素材はかなり薄手のコットンか、あるいはリネンなどのシャツを着ているようで、彼はいつも第２ボタンまで開けて着こなしています。映画は夏のリゾート地を舞台にしていているので、布帛のシャツではなく、ポロシャツを着ていないのかとチェックすると、彼がフィリップを殺した後、フィリップの恋人マルジュに会う時に着ていた白シャツの素材がどうもニット素材を使ったシャツに見えます。このシャツも第２ボタンまで開けて着こなしていますが、ジャケットに合わせた白のニットシャツがアラン・ドロンのダンディさをさらに際立てています。
「ザノーネ」は1987年、アルベルト・ザノーネによって創業されたイタリアのニットブランドです。現在は、「インコテックス」などとともに、スローウエアグループを牽引するブランドとしてイタリアだけでなく、日本でも人気を集めています。このポロシャツは、独自のアイスコットンを使ったモデルです。美しい襟の仕立て、前立てのないエレガントなデザインなどが特徴です。このポロシャツも上品で洗練されたその印象からジャケットなどを合わせる人が多いと聞きます。
リプリーがジャケットに合わせて着用した白のニットシャツをイメージさせるポロシャツではないでしょうか。

『太陽がいっぱい』で、アラン・ドロンが演じるのは、アメリカからイタリアにやってきた青年リプリーです。サンフランシスコの富豪の息子フィリップ（モーリス・ロネ）をアメリカに連れ戻すためで、それに成功すれば報酬がもらえることになっていました。リプリー（アラン・ドロン）は多くのジャケットスタイルを披露しています。トラッドスタイルの永遠の定番のネイビージャケットから、淡いグレーのジャケットなど。中でもいちばん印象に残るのがストライプのブレザーです。しかもボタンがメタル製で、英国のクラブブレザーを連想させますが、映像からも伝わるその柔らかな仕立ては、もしかしたら舞台にもなっているイタリア、ナポリ辺りで仕立てられたものかもしれません。ラペルの上襟の生地の取り方が独特で、下襟からストライプが続いている仕様は、注文で仕立てたジャケットに思えます。実はこのジャケットはリプリーのものではなく、リプリーが殺したフィリップの持ち物です。映画の前半、フィリップの部屋のクロゼットでこのジャケットを見付けたリプリーは、吸い寄せられるようにジャケットを身に着け、フィリップに非難されます。この時にリプリーは、フィリップを殺して、彼に成り代ることを決断したのではないでしょうか。
ここ数シーズン、ドレスクロージングは英国調が顕著ですが、春の新作にリプリーが魅せられたジャケットに似ているモデルを発見しました。イタリアの人気ブランド、「タリアトーレ」のストライプブレザーです。ストライプの生地、金ボタンの仕様、肩パッドを省いた軽やかな仕立てなど、これを着ればあなたもリプリーのような伊達男になれるはずです。

「ベルルッティ」はフランスの至宝とも呼ばれるシューズブランドです。創業者はイタリア出身のアレッサンドロ・ベルルッティで、彼がパリにスゥ・ムジュール（ビスポーク）の靴工房を開いたのが、1895年。ウィンザー公、ジャン・コクトー、エディット・ピアフ、フランソワ・トリュフォーなど、世界中に多くの顧客を抱える老舗です。この老舗に「アンディ」と名付けられたローファーがあります。原型はもちろんアンディ・ウォーホルが「ベルルッティ」にオーダーしたローファーです。
1962年、「ベルルッティ」の顧客であったフランスのデザイナー、イブ・サンローランに連れられてウォーホルがこの老舗を訪れました。応対したのは、４代目の当主であったオルガ・ベルルッティ。彼が注文した靴は１年後に完成しますが、オルガがウォーホルのために採用した革には欠陥がありました。片方の靴のアッパーに引っかき傷が入っていたのです。オルガはウォーホルに「有刺鉄線で身体をひっかくのが好きな“気の強い”牛のもの」と説明しましたが、すぐにこの靴が唯一無二のものであることを感じ取ったウォーホルは、「これからは気の強い牛の革からつくった靴しか履かない」と答え、その靴を愛用したそうです。
後年この靴を原型にしたモデルが復刻され、彼のファーストネームである「アンディ」がモデル名になりました。つま先の長いロングノーズの流麗なシルエットが、「ベルルッティ」が生み出した「ヴェネチアレザー」の美しさと相まって、この靴にしかない、エレガントな雰囲気を醸し出します。

アンディ・ウォーホルのトレードマークと言われるが鮮やかな銀髪です。実はこれはウィッグ＝かつらでした。その髪の色に合わせたのかもしれませんが、彼がよくかけていたのが、透明のセルフレームの眼鏡です。これはニューヨークの老舗眼鏡ブランドである「モスコット」のものだと言われています。クラシックなボストンタイプのデザインで、モデル名は「ミルゼン（MILTZEN）」。透明なフレームの色は「FLESH」と呼ばれています。モデル名はモスコット家の叔父の名前が由来で、1930年代に発表されたデザイン。アンディ・ウォーホル以外にもジョン・レノンが愛用したモデルとして知られています。
1915年に創業された「モスコット」は、ロウワーマンハッタンで５世代に渡って経営を続けるアメリカを代表するアイウエアブランドです。現在でもニューヨークに店を構えるほか、日本でも人気を集めるブランドで、多くの有名人にも愛用されてきました。現在はクラシックかつ時代を超えたデザインを中心にした「モスコット オリジナル」と、「モスコット オリジナル」をよりソフトに、カジュアルに、さらには大胆さを加えた「モスコット　スピリッツ」の２つのラインを展開していますが、ウォーホルが愛用した「ミルゼン」は前者に属するモデルで、「レムトッシュ」と並ぶ同ブランドの代表的な眼鏡です。

1970年代にアンディ・ウォーホルがよく着こなしていたのが、ブレザーにボタンダウンシャツ、ボトムスはジーンズにローファーというスタイルです。ブレザーにジーンズを組み合わせる、いわばプレッピー的な着こなしで、いまでは多くの男性が組み合わせるスタイルですが、当時、こうした彼の着こなしはルール破りのスタイル、ウォーホルらしい斬新な着こなしとして話題になりま
『アンディ・ウォーホル　ぼくの哲学』（アンディ・ウォーホル著　新潮社刊）で「ぼくはブルージーンズを信頼している」「ブルージーンズみたいなものを発明したかった」「ぼくはブルージーンズを穿いて死にたいな」など、ジーンズに対して熱く語るウォーホル。では彼はどんなジーンズを愛用していたのでしょうか。
同書には「アメリカのが一番いい。リーヴァイ・ストラウス・ちっちゃな銅のボタンで」（ブランド名は同書の表記のまま）とあります。彼が穿いた「リーバイス®️」のジーンズは「501」という説もありますが、この記述からするともしかしたら「505」ではないでしょうか。何故なら「501」のシルバーボタンに対して、「505」の多くのモデルはボタンがブロンズ＝銅ですし、ウォーホルのポートレイトをよく見ると、ジッパーフライと見られるジーンズを穿いています。ジッパーフライは「505」の特徴でもありますし、「505」の誕生は1967年ですから、彼が活躍した時代とも合致します。
ウォーホルはカット（シルエット）も見かけも「リーバイス®️」のジーンズを気に入っていて、しかも新品を購入して着古していくのがいいと同書で語っています。しかも着るものの中で一番清潔を保つべきものだと書いています。始終洗うというのが、ジーンズというアイテムの「性質の一部。アメリカのエッセンス」とまで記します。それほどウォーホルはジーンズを愛していたのです。